4.2. Строительство перегородок, перемычек, труб, устройство звуко- и теплоизоляции

4.2.1. Строительство перегородок

Назначение перегородок состоит в том, чтобы делить на меньшие части большое внутреннее пространство дома, огражденное несущими стенами. В хорошую перегородку легко вбивают гвозди (или пробивают отверстия под дюбели); она обладает хорошей звуко- и теплоизоляцией, огнестойка и противостоит динамическим воздействиям. Обычно для перегородок используют плиты толщиной 6 и 10 см или дырчатый перегородочный кирпич. Необходимую жесткость перегородке придает обязательное расклинивание через каждый погонный метр, а также размещение в каждом втором ряду натянутой и закрепленной на гвоздях мягкой проволоки диаметром 2,8 мм.

Если перегородка качается и жесткость ее сомнительна - это результат плохого расклинивания. Не рекомендуют расклинивать перегородку сразу после установки, так как раствор в перегородке еще не может в полной мере противостоять давлению и при расклинивании начинает выдавливаться из швов. Лучше всего расклинивание производить на следующий день, когда раствор достигнет необходимой прочности (рис. 102). Не обеспечивают требуемую жесткость перегородки и в том случае, если забыли натянуть проволоку или она была слабо натянута. Обеспечить жесткость кирпичной перегородки толщиной в полкирпича также очень важно; особенно часто совершают ошибку, осуществляя перепланировку помещений и забывая сделать связь со стенами глубиной в полкирпича по четырем углам перегородки, и она держится только на штукатурке, которая разрушается даже от удара дверью (рис. 103).

После установки перегородок приступают к выполнению санитарно-технических работ (монтаж скрытой электропроводки, труб водопровода и канализации, определение места для батарей и труб отопления, укрепление крюков для них), которые необходимо завершить до начала оштукатуривания. Размещение трубопроводов связано с долблением стен; перегородку можно повредить, если она только что возведена и раствор еще не схватился. До достижения необходимой прочности (8-10 сут) перегородки трогать нельзя.

Характерной ошибкой при реконструкции, перепланировке квартир является установка перегородки на теплое покрытие - паркет, дощатый пол. Тогда пол под перегородкой разрушается, подгнивает, а сама перегородка проседает (рис. 104). Просадка перегородки возможна и в том случае, если ее устанавливают непосредственно на шлаковую подсыпку перекрытия. Подсыпка под действием нагрузок и других факторов уплотняется, смещается. Такова же судьба перегородки, которую устанавливают на "плавающую" бетонную стяжку. Под действием собственного веса перегородки и усилия, развивающегося от расклинивания, бетонная стяжка растрескивается и перегородка проседает (рис. 105). Правильным решением будет установка перегородки на жесткую конструкцию перекрытия.

Рис. 105. Разрушение "плавающей" бетонной стяжки под действием нагрузки от перегородки: 1 - перегородка; 2 - штукатурка; 3 - линия излома; 4 - стяжка; 5 - звукоизоляция; 6 - железобетонная конструкция; 7 - затирка; 8 - пол; 9 - побелка

Начинающий строитель нередко допускает ошибку в том, что не срубает шип у плит нижнего ряда пустотелых плит перегородки и устанавливает плиты на него. Примыкание плиты к полу получается плохим, шип под действием веса перегородки и усилия от расклинивания сминается, и перегородка начинает оседать (рис. 106).

Неправильно поступают, если сразу после возведения перегородки, особенно при перепланировках, приступают к штукатурным работам. Перегородка в течение нескольких дней еще испытывает усадку, наблюдаются некоторые подвижки, поэтому на свежей штукатурке появляются трещины. Если предварительно напряженные железобетонные балки установить друг от друга на расстоянии больше предписанного (1 м), то в опирающихся на них перегородках очень скоро образуются трещины.

Звукоизоляция является особой заботой в каждом жилом доме. Основная ошибка в устройстве звукоизоляции в многоквартирном доме - создание звуковых мостиков при нарушении технологии возведения перегородок. Возникающий в бетонной стяжке звук от стуков распространяется в железобетонной балке, если не сделать вставки из звукоизоляционного материала между перегородкой и бетонной стяжкой (рис. 107).

Между смежными квартирами часто наблюдают хорошую слышимость. Для ее устранения между квартирами возводят двойные перегородки с воздушным зазором между ними шириной 2-6 см. Практика показывает, что такое решение эффективно только в том случае, если стены возводят без отступлений от требований технологии. Часто стены везде кладут одинаково, на одном и том же растворе, отсюда частота их собственных колебаний будет одинакова, что отрицательно влияет на звукоизоляцию. Хорошую звукоизоляцию получают при кладке одной из стен на известковом, другой - на усиленном известково-цементном растворе.

Звукоизоляция нарушается, если образовавшийся воздушный зазор в стене зауживают либо выступающими кирпичами, либо раствором. Недопустимо, чтобы стенки двойной перегородки касались друг друга.

Чтобы воспрепятствовать прониканию звуков снизу (передача звука тяжелыми материалами), перегородку устанавливают на двойную прокладку из рубероида (рис. 108). Хороший эффект получают, делая под перегородку прокладку из пробки или другого звукоизоляционного материала.

Рис. 108. "Приглушение" звука прокладкой: 1 - перегородка; 2 - вертикальная звукоизоляция; 3 - горизонтальная звукоизоляция; 4 - приглушающая подкладка

Ошибки застройщика при монтаже перегородок, кладки сводов

Строительство перегородок. Назначение перегородок состоит в том, чтобы делить на меньшие части большое внутреннее пространство дома, огражденное несущими стенами. В хорошую перегородку легко вбивают гвозди (или пробивают отверстия под дюбели); она обладает хорошей звуко- и теплоизоляцией, огнестойка и противостоит динамическим воздействиям. Обычно для перегородок используют плиты толщиной 6 и 10 см или дырчатый перегородочный кирпич. Необходимую жесткость перегородке придает обязательное расклинивание через каждый погонный метр, а также размещение в каждом втором ряду натянутой и закрепленной на гвоздях мягкой проволоки диаметром 2,8 мм.

Если перегородка качается и жесткость ее сомнительна - это результат плохого расклинивания. Не рекомендуют расклинивать перегородку сразу после установки, так как раствор в перегородке еще не может в полной мере противостоять давлению и при расклинивании начинает выдавливаться из швов. Лучше всего расклинивание производить на следующий день, когда раствор достигнет необходимой прочности (рис. 71).

1 - расклинивание перегородки из плит; 2 - плиты перегородки; 3 - расклинивание кирпичами; 4 - перегородка в полкирпича

Не обеспечивают требуемую жесткость перегородки и в том случае, если забыли натянуть проволоку или она была слабо натянута. Обеспечить жесткость кирпичной перегородки толщиной в полкирпича также очень важно; особенно часто совершают ошибку, осуществляя перепланировку помещений и забывая сделать связь со стенами глубиной в полкирпича по четырем углам перегородки, и она держится только на штукатурке, которая разрушается даже от удара дверью (рис. 72).

Рис. 72. Связь с несущей стеной кирпичной перегородки толщиной в полкирпича...

1 - старая стена; 2 - новая перегородка; 3 - паз для устройства связи

После установки перегородок приступают к выполнению санитарно-технических работ (монтаж скрытой электропроводки, труб водопровода и канализации, определение места для батарей и труб отопления, укрепление крюков для них), которые необходимо завершить до начала оштукатуривания. Размещение трубопроводов связано с долблением стен; перегородку можно повредить, если она только что возведена и раствор еще не схватился. До достижения необходимой прочности (8-10 сут) перегородки трогать нельзя.

Характерной ошибкой при реконструкции, перепланировке квартир является установка перегородки на теплое покрытие - паркет, дощатый пол. Тогда пол под перегородкой разрушается, подгнивает, а сама перегородка проседает (рис. 73).

1 - стальная балка; 2 - свод; 3 - перегородка; 4 - шлаковая подсыпка; 5 - дощатый пол; 6 - штукатурка

Просадка перегородки возможна и в том случае, если ее устанавливают непосредственно на шлаковую подсыпку перекрытия. Подсыпка под действием нагрузок и других факторов уплотняется, смещается. Такова же судьба перегородки, которую устанавливают на «плавающую» бетонную стяжку. Под действием собственного веса перегородки и усилия, развивающегося от расклинивания, бетонная стяжка растрескивается и перегородка проседает (рис. 74).

1 - перегородка; 2 штукатурка, 3 - линия излома: 4 - стяжка; 5 - звукоизоляция; 6 - железобетонная конструкция; 7 - затирка; 8 - пол; 9 - побелка

Правильным решением будет установка перегородки на жесткую конструкцию перекрытия.

Начинающий строитель нередко допускает ошибку в том, что не срубает шип у плит нижнего ряда пустотелых плит перегородки и устанавливает плиты на него. Примыкание плиты к полу получается плохим, шип под действием веса перегородки и усилия от расклинивания сминается, и перегородка начинает оседать (рис. 75).

а - неправильное и б - правильное решения. 1 - плита перегородки, установленная на раствор; 2 - смятый под нагрузкой шип; 3- перегородка; 4 - перекрытие

Неправильно поступают, если сразу после возведения перегородки, особенно при перепланировках, приступают к штукатурным работам. Перегородка в течение нескольких дней еще испытывает усадку, наблюдаются некоторые подвижки, поэтому на свежей штукатурке появляются трещины. Если предварительно напряженные железобетонные балки установить друг от друга на расстоянии больше предписанного (1 м), то в опирающихся на них перегородках очень скоро образуются трещины.

Звукоизоляция является особой заботой в каждом жилом доме. Основная ошибка в устройстве звукоизоляции в многоквартирном доме - создание звуковых мостиков при нарушении технологии возведения перегородок. Возникающий в бетонной стяжке звук от стуков распространяется в железобетонной балке, если не сделать вставки из звукоизоляционного материала между перегородкой и бетонной стяжкой (рис. 76).

а - неправильное и б - правильное решения 1 - железобетонное перекрытие; 2 - звукоизоляция; 3 -бетонная стяжка; 4 затирка 5- паркетный noл, 6 - перегородка; 7 - штукатурка или побелка

Между смежными квартирами часто наблюдают хорошую слышимость. Для ее устранения между квартирами возводят двойные перегородки с воздушным зазором между ними шириной 2-6 см. Практика показывает, что такое решение эффективно только в том случае, если стены возводят без отступлений от требований технологии. Часто стены везде кладут одинаково, на одном и том же растворе, отсюда частота их собственных колебаний будет одинакова, что отрицательно влияет на звукоизоляцию. Хорошую звукоизоляцию получают при кладке одной из стен на известковом, другой - на усиленном извест-ково-цементном растворе.

Звукоизоляция нарушается, если образовавшийся воздушный зазор в стене зауживают либо выступающими кирпичами, либо раствором. Недопустимо, чтобы стенки двойной перегородки касались друг друга.

Чтобы воспрепятствовать прониканию звуков снизу (передача звука тяжелыми материалами), перегородку устанавливают на двойную прокладку из рубероида (рис. 77).

Рис. 77. «Приглушение» звука прокладкой...

1 - перегородка; 2 - вертикальная звукоизоляция; 3 - горизонтальная звукоизоляция; 4 - приглушающая подкладка

Хороший эффект получают, делая под перегородку прокладку из пробки или другого звукоизоляционного материала.

Кладка сводов, перекрытие проемов . Все проемы в стенах - окна, двери или соединения между двумя смежными помещениями перекрывают сверху перемычками. Конструкции перемычек выполняют из различных материалов: кирпича, камня или железобетона, изредка из стальной балки.

Своды из кирпича в наши дни уже редко возводят в индивидуальных домах, иногда их применяют в качестве декоративного украшения (например, при строительстве небольших кафе, ресторанов и т. п.).

Строительство сводов в наше время не рядовое явление, поэтому возведение их требует повышенного внимания. Здесь наиболее часто допускают ошибку: при кладке опор свода очень сильно ослабляют колонны, которые неспособны передавать нагрузку на нижележащую несущую конструкцию (рис. 78).

Рис. 78. Формирование устоев сводов...

а - неправильное; б - правильное решения

При кладке арки нельзя использовать только что уложенную стену, раствор которой еще не затвердел. Такая стена сминается распором свода.

Кладку свода производят по кружалу, которое поддерживает его, пока свод не станет самонесущей конструкцией. Неправильно, если кружало несет полную нагрузку от свода во время твердения раствора. Если свод нагрузить сразу же после затвердения раствора, то он может дать трещины. Клинья, с помощью которых точно устанавливают кружало по высоте, ослабляют после укладки замкового камня, чтобы свод начал работать. Только так можно избежать образования трещин в дальнейшем. Кружало разбирают только после полного затвердения раствора.

Одним из самых важных элементов конструкции свода является замковый камень, который забивают в виде клина. И только после этого свод становится конструкцией (рис. 79).

Рис. 79. Свод начинает работать после установки замкового камня...

1 - замковый камень. 2 - кладка свода. 3 - кружало. 4 - вариант замкового камня.

От автора: мой дом - моя крепость, не так ли? Безусловно, дорогой читатель, вам приходилось слышать это высказывание в различных контекстах. Сегодня мы как раз и рассмотрим один из этих контекстов. Главным образом мы поговорим о том, как укрепить стену снаружи, чтобы ваш дом для вас действительно стал надежной и безопасной крепостью.

О важности укрепления стен из кирпича или другого материала, полагаю, много говорить нет необходимости. Если стена дома имеет значимые повреждения, которые, возможно, наложило время (стены старого дома), возможно, стихийное бедствие, возможно, что-то иное, - то здание необходимо реконструировать, так как внезапно рухнувшая стена (а падают они, как правило, внезапно), не приведет ни к чему хорошему.

Прежде, чем мы начнем рассматривать рабочий процесс, - давайте отметим один важный нюанс: зачастую трещины - это своеобразный индикатор, который буквально «кричит» нам о том, что с постройкой что-то не так. Понятно, если дом очень старый, если не сказать, древний, - то появление трещин на стенах вполне закономерно и логично. Но может быть и по-другому.

В моей ремонтно-строительной практике был один примечательный случай. В частном доме по стене поползла трещина. Хозяин думал, что дело именно в стенах, но проблема оказалась несколько глубже. При чем, в буквальном смысле слова «глубже». Оказалось, что фундамент дома дал усадку. Идеальным решением в данной ситуации послужила бы заливка бетона в траншею по периметру строения, естественно, с предварительным армированием.

Но в силу обстоятельств заказчик распорядился по-другому: задача заключалась в том, чтобы прокопать траншею только вдоль стены, на которой была обнаружена трещина, затем - армирование и заливка бетона, и, наконец, - нужно было починить саму кирпичную стену. Скажем так, комплексным решением вопроса это не назвать, но все же, это - решение.

Все необходимые работы были выполнены в течение двух дней. Усадка дома была приостановлена, а стена - отремонтирована в соответствии с требованиями. Эта история из жизни приведена здесь в качестве примера. Отсюда вытекает одно простое правило: прежде чем начать - необходимо разобраться в причинах их возникновения.

Причины появления трещин на стенах

А причины, как правило, возникают следующие:

• грунтовые воды, постепенно подмывающие фундамент и приводящие к деформации основания (как, впрочем, и было в вышеописанном случае);
• естественный процесс усадки строения. Здесь в основном все зависит от того, на какой почве зиждется наше здание. В зависимости от состава грунта, может произойти сдвиг почвы. К примеру, это довольно частое явление на песчаной почве;
• ошибки при строительстве. Здесь уйма вариантов: некачественный раствор, неправильная технология заливки бетона, низкое качество армирования и так далее.

Как бороться

Если вы поняли, что дело не столько в стенах, сколько в фундаменте дома, - то действовать предстоит тем же способом, который использовали мы с напарником во время ремонта дома, подмытого грунтовыми водами. Таким образом, наш порядок действий будет представлен следующими пунктами:

• выкопать траншею в том месте, где на стене появилась трещина. Если ситуация похожа на критическую, то есть, - если мы понимаем, что укрепление дома только с одной стороны не приведет к желаемому результату, - то траншею необходимо копать по периметру. В нашем случае ее глубина составляла примерно 80–100 см. Впрочем, не стоит привязываться к этим цифрам. Для нас главное - это докопать до фундамента и, по возможности, подкопать под него примерно на 7–10 см, чтобы впоследствии бетон заполнил это пространство, тем самым, укрепил основание. Ширина траншеи обычно составляет 50–60 см;
• настелить гидроизоляцию. Для этого нам понадобится обычная клеенка. Нужна она, чтобы бетон правильно застыл. Имеется ввиду, чтобы почва не впитывала в себя влагу из застывающего раствора. В противном случае основа получится непрочной;
• выполнить армирование. Вязание арматуры - это целое ремесло, если не искусство. Армирующий пояс необходимо грамотно сконструировать и особый акцент сделать на углах;
• наконец производим заливку из бетономешалки;
• после высыхания - готово! Фундамент успешно укреплен;
• затем следует начать ремонтировать треснувшую стену.

Вот таким образом осуществляется укрепление основания дома и предотвращение новых трещин. Если же наша стена лопнула, - то ситуация приобретает более серьезный оборот. В таком случае нам необходимо оценить всю масштабность и серьезность ситуации. И начать следует с того, чтобы узнать, остановилось ли движение раскола или все еще продолжается. Просто наклейте в нескольких местах полоски бумаги поперек разлома. Если после истечения, скажем, пяти-шести суток бумага осталась целой, - то можно смело приступать к отделочным работам. Если же бумага порвалась, - то, возможно, придется демонтировать часть стены, а затем сооружать новую. Это довольно обширная тема, поэтому в нашей статье мы не будем на ней подробно останавливаться.

А вот случай, когда наши бумажные «пломбы» остались целыми, - мы, естественно, разберем. Ведь укрепление стены дома подразумевает именно этот процесс.

Укрепление стен

Совсем мелкие трещины (до 5 мм) можно обработать при помощи обычного цементного раствора. Но перед началом выполнения работы края необходимо оббить, так сказать, расширив трещину. Далее ее нужно очистить от пыли и мелкого мусора, а для лучшей адгезии (сцепления раствора и рабочей поверхности), область, куда будет нанесен раствор, следует .

Если ширина составляет от 5 до 10 мм, - следует выполнить те же операции, но только использовать уже цементно-песчаную смесь. «Рецепт приготовления» этого раствора прост: соблюдаем пропорции 1:3 (одна часть цемента на три части песка). Постепенно добавляем воду - и размешиваем до консистенции густой сметаны, после чего - наносим шпателем на поверхность. При этом не забудьте о предварительной грунтовке.

Мы рассмотрели ситуации, исправить которые не составит труда. Работа не займет много времени и не потребует от вас много усилий и финансовых расходов. Но как же быть с более серьезными трещинами? Если трещина шире нескольких сантиметров, - это как раз такой случай. Но и из этой ситуации мы найдем выход.

Нам необходимо разобрать поврежденную область кирпичной кладки. Разбор кладки следует производить в направлении сверху - вниз. Ликвидировать следует не только те кирпичи, которые затронуты трещиной, но и те, которые держатся неплотно - тоже. Ведь, как мы знаем, это - всего лишь another brick in the wall © Pink Floyd.

Укрепление выполняется следующим образом: на место старых кирпичей вкладываются новые. И все? - можете удивиться вы. В сущности, да. Но чтобы дополнительно укрепить стену, в процессе укладки новых кирпичей будет очень уместным использование арматуры. Ее могут заменить также и полосы из металла, металлические уголки или любые другие до сих пор ненужные металлические предметы, которые без дела валяются у вас во дворе, медленно покрываясь слоем ржавчины, - они здесь могут пойти в ход. Кстати, если вы заливали бетон под фундамент, укрепляя его, - в траншею, кроме арматуры, можно также поместить и другие ненужные предметы: трубки, решетки и так далее. От этого прочность монолитного блока только увеличится.

Но если разобрать кладку по каким-то объективно-субъективным причинам вы не можете, - то расщелину придется заполнить смесью, в состав которой будут входить щебень и цемент. На расстоянии ±25 см от трещины следует закрепить анкер в форме буквы «T», после чего - надежно связать щель.

Если щель достаточно глубокая, - то цементная смесь со щебенкой не спасет ситуацию. Но мы пойдем другим путем. Придется просверлить отверстия с шагом от 20 до 25 см. В эти отверстия необходимо вставить трубу, через которую и будет подаваться раствор внутрь расщелины.

Укрепить трещины в стене можно и при помощи монтажной пены, хотя данный вариант нельзя назвать надежным. Щель просто задувается пеной, а затем, после ее застывания срезаются излишки, выступившие за пределы стены. Для этого нам подойдет и обычный канцелярский нож со сменными лезвиями. После того, как мы избавились от излишков пены, - поверхность предстоит обработать с помощью цементного раствора.

Возможен и такой вариант, что трещина на стене прошла насквозь. Ну, как устранить дефект снаружи, - мы уже знаем. Теперь идем внутрь. Комплекс мероприятий, которые нам следует провести, будет следующим:

• очистка рабочей поверхности от старой штукатурки;
• обработка трещины при помощи проникающей грунтовки;
• заполнение расщелины раствором;
• выполнение дальнейших отделочных работ (грунтовка/).

Вот мы и разобрали, как укрепляются стены дома, где кирпичная кладка не справилась со своими «обязанностями». Теперь мы рассмотрим еще один распространенный случай, когда требуется реставрация конструкции. И объектом наших дальнейших исследований станут стены дома из шлака.

Ремонт стен из шлакоблока

Стены в таких домах со временем покрываются трещинами. И причины на то, в принципе, те же, что и у кирпичных домов. Поэтому и алгоритм действий будет примерно таким же, как при работе с кирпичным зданием.

Основой основ служит, естественно, укрепление фундамента. В подобных конструкцией заливка фундамента могла осуществляться и вовсе без (!) арматуры. Так что, в некоторых случаях возникает невольное чувство удивления, как такое здание могло простоять столько лет. Так вот, укреплять фундамент следует в 9 случаях из 10. Возможно, это - субъективный вывод, сделанный на основе личных наблюдений. Тем не менее это мнение зачастую совпадает со взглядами «коллег по цеху».

Предположим, мы прокопали траншею нужной глубины, проложили слой гидроизоляции, грамотно выполнили армирование и, наконец-то, залили бетон. Что же дальше? - а дальше предстоит ремонт стен. Но, поскольку шлакоблоки отличаются от обычных кирпичей, то и алгоритм будет несколько другим.

Я порекомендую вам один действенный способ решить проблему: установка монолитного армирующего пояса по всему периметру постройки. Естественно, это мероприятие целесообразно провести после того, как фундамент дома будет укреплен. Благодаря данному способу вы определенно продлите дому жизнь и предотвратите появление новых трещин.

Итак, нам понадобятся следующие стройматериалы для работы:

• собственно, арматура. Только не какая-нибудь, а 12–14 мм. Кроме того, она обязательно (!) должна быть рифленой, с рифлением A500C ГОСТ P 52544-206;

• армирующая сетка, которую мы закрепим на стену горизонтально, чтобы усилить эффект;
• проволока для вязания арматуры;
• цементно-песчаная смесь;

Из инструментов нам пригодится:

• перфоратор;
• сварочный аппарат;
• болгарка;
• крючок для вязания проволоки;
• молоток;
• кусачки;
• емкость для замесов.

Армирующий пояс закладывается в ложбину, которую мы сделаем при помощи перфоратора. Пояс придется устанавливать не один, - от одного не будет толку. Их должно быть, как минимум два, как минимум, в два (!) ряда. Первый двойной пояс прокладывается наверху - выше окна, а второй, как вы могли догадаться, - внизу оконного проема.

В том месте, где два конца одного пояса сойдутся, - их необходимо прочно связать проволокой, а лучше - сварить. Затем следует установить армирующую сетку, после чего приступить к отделочным работам. В качестве логичного варианта развития событий, можно предположить, что вы решите . Для этой цели лучше всего подойдет пенопласт/ пенополистирол (пеноплекс). После того, как пенопласт будет прикреплен к стенам, - поверхность следует отштукатурить и покрасить. Можно, конечно и не использовать утеплитель, если в этом нет необходимости. Тогда нам останется только загрунтовать и отштукатурить стены.

Теперь вы имеете представление и о том, как выполнить армирование стен из шлакоблоков и о том, как выполнить последующую отделку.

Укрепление несущей стены

Как укрепить несущую стену при перепланировке? Под укреплением несущей стены здесь мы понимаем следующее: «усиление» проемов, которые проделаны сквозь эту стену.

Нам известно, что при перепланировке несущие стены убирать категорически запрещено. Это может привести к крайне нежелательным последствиям, вплоть до великого падения всего многоквартирного дома. Этого допустить нельзя, но как же быть с проемами, которые нужно проделать именно сквозь такую важную стену? Вот сейчас мы ответим на этот вопрос.

Если вам необходимо сделать проход в обычной межкомнатной стене, - здесь все просто. Усиление в таком случае вовсе не потребуется. Но что делать, если стена является несущей? Производить с ней какие-либо самовольные операции - определенно запрещено. Свои действия необходимо согласовать и урегулировать в соответствующих госструктурах.

И тогда - флаг вам в руки. Точнее, перфоратор. Само по себе усиление дверного проема в несущей стене подразумевает установку прочного металлического каркаса, который возьмет на себя часть нагрузки.

Довольно часто возникает необходимость расширить дверной проем. И, между прочим, порой именно расширение дверного проема является единственно правильным решением.

К примеру, вы собираетесь сделать что-то вроде студии.

Здесь имеется ввиду объединение кухни и гостиной в одно просторное помещение. Но вот незадача - стена между комнатами оказалась несущей. Стало быть, сносить ее нельзя. Но можно поступить и по-другому. К примеру, расширить дверной проем и сделать из него уже не дверь, а арку. Такое решение вполне допустимо (если, конечно, урегулировано в соответствии с законом).

Сейчас мы выясним, как выполнить укрепление проема в несущей стене. Нам понадобится большая болгарка, перфоратор и средства индивидуальной защиты - респиратор, наушники и защитные очки. Особенно для людей с заболеваниями органов дыхания респиратор просто жизненно необходим при работе.

Теперь нам следует вырезать/выдолбить штробы (углубления) по периметру дверного проема/арки. Эти штробы делаются с двух сторон стены, естественно, строго параллельно. Чтобы не допустить ошибок, можно проделать сквозные отверстия с помощью перфоратора по углам нашего будущего прохода.

В штробы, которые мы только что сделали - вкладываем швеллеры, что имеют чудесную способность стягиваться между собой благодаря длинным спицам. Боковые и верхние - просто свариваются между собой. Кстати, глубина штробы должна соответствовать параметрам швеллера.

Вот, как выглядит эта работа поэтапно:

1. Разрез швеллера по размерам. Следует сразу подготовить пáры.
2. Скрутка парных швеллеров при помощи струбинцов. Сразу же и проделываем в них сквозные отверстия с шагом примерно 300–400 мм.
3. Подготовка отверстий для шпилек в самой стене.
4. Установка швеллера внутрь углубления (штробы). Далее следует просверлить отверстия прямо через те, которые мы уже сделали.
5. Установка первой пары. Будет удобнее, если сначала установить вертикальные (левый, правый), чем те, что расположены вверху. Теперь необходимо продеть в эти отверстия шпильки, после чего одеть на нее шайбу → гравер → гайку - с каждой из ее сторон. Гайки необходимо затянуть так туго, насколько это возможно. Вторую пару и верхние - устанавливаем таким же способом.
6. Сваривание швеллеров.

На этом подготовительные работы окончены. Пора крушить!

Понятно, что все стены разные, потому каждый случай «крушения» сугубо индивидуален. Легче всего сломить стену из кирпичной кладки. Главное здесь - справиться с первым рядом, остальные кирпичи поддадутся без особых «уговоров».

Самый тяжелый случай - это бетонная стена с арматурой. Здесь нам предстоит хорошенько потрудиться. Возможно, работа затянется на весь день. Все зависит от перфоратора и вашего энтузиазма. Хотя, в таком случае, больше подойдет «отбойник».

Но можно прибегнуть и к небольшой тактической хитрости. Если стена толстая, бетонная и армированная, - то будет целесообразно погрузить режущий диск нашей болгарки на всю глубину, сделав вертикальные надрезы на расстоянии 5–10 см. Затем, по тому же принципу, выполняем горизонтальные надрезы. Таким образом, на фрагменте стены, который подлежит сносу, образуется сетка. Составные элементы этой сетки будет удалить значительно легче. Это куда логичнее, чем сходу набрасываться на цельный кусок стены. Последующий слой следует обработать таким же образом.

Иногда при демонтаже несущих конструкций целесообразным является решение сделать все не своими руками, в все-таки привлечь профессионалов. Это касается толстых внутренних и наружных несущих стен. работа по их демонтажу - пыльная, шумная, долгая и тяжелая.

Если вы справились, - примите поздравления! Теперь нам осталось всего-то ничего. Нам нужно корректно завершить усиление металлоконструкции. Вот, как это устроить:

• усилить швеллеры, то есть, соединить их при помощи металлических пластин два швеллера одной пары. Пластины эти следует хорошо приваривать. Устанавливать их следует на том же расстоянии друг от друга, как мы ставили шпильки - то есть, 30–40 см. И так - по всему периметру нашего нового прохода;
• завершить сварку швеллеров в тех местах, которые были недоступны, пока кусок стены был на своем месте;
• внутри проема необходимо наварить на швеллер металлическую армирующую сетку, а затем приступить к стартовой отделке (грунтовке/нанесению цементного раствора).

Сегодня мы обсудили достаточно обширную тему, которая касается укрепления и демонтажа стен. Очень надеюсь, что вы нашли ответы на свои вопросы в данной статье.

Огромное спасибо за уделенное нам время. Всего наилучшего, уважаемый читатель, приятной обработки стен. До новых встреч!

Перепланировкой квартиры трудно кого то удивить в современной Москве. Производят такое мероприятие не только владельцы квартир в новостройках, но и владельцы жилья более ранней постройки, и даже люди, проживающие в общежитиях и коммуналках. Это явление достаточно просто объясняется тем, что попросту появилась возможность их совершать - ведь предложение создает спрос, не так ли? В этой статье мы разберем примеры того, каким образом можно затрагивать простенки, пути этих мероприятий, включая то, как .

Чаще всего перепланировка затрагивает , и , так как эти помещения должны быть прежде всего удобными. То же можно сказать и о - квартира с их правильной конфигурацией выигрывает во всех отношениях у квартиры с бестолково расположенными коридорами - слишком длинными или напротив - чересчур тесными. Наконец и границы жилых комнаты часто меняют свои очертания в процессе перепланировки квартиры - речь тут может идти как о проеме в несущей стене, так и переносе перегородки или устройстве нового простенка с образованием новой комнаты. Иногда же, напротив - комнаты соединяются в одну - большей площади.

Охватить все возможные варианты перепланировок в квартире мы не сможем и потому поговорим об общей черте, присущей практически каждому ремонту, а именно - перепланировке с затрагиванием перегородок.

Для начала нужно уяснить, что такое перегородка и чем она отличается от , ведь правильно заданный вопрос - половина ответа. Несущие стены так называют потому, что они несут на себе общедомовую нагрузку, то есть держат на себе конструкцию . Перегородки (они же - простенки, они же - самонесущие стены) выполняют по большей части "декоративную" роль, отгораживая комнаты или квартиры . И если в несущих стенах мы сможем разве что или расширить старый, (и то - если разрешат), то простенки, чаще всего, можно демонтировать полностью . Разумеется, что относительно малое малое количество ограничений выливается в многообразие возможных вариантов перепланировки с затрагиванием перегородки.

Варианты перепланировки при которой затрагиваются перегородки

На примере этого проекта перепланировки вы можете видеть один из потенциально согласуемых вариантов перепланировки. Владелец решил, что ему не хватает простора и полностью демонтировал простенки между тремя жилыми комнатами, получив одну большой площади. Благодаря тому, что в несущей стене был устроен проем, а квартира превратилась в однокомнатную, помещение стало проходным, а квартира достаточно комфортной.

Раздельный санузел уже давно перестал быть предметом вожделений собственников квартир и потому ванная комната и уборная в половине проектов, которые разрабатывает наша фирма. Этот пример не стал исключением. Дом, в котором располагается эта квартира - , соответственно, в нем нет, а перегородка является отдельным самонесущим элементом. При ее демонтаже площадь совмещенного санузла увеличивается, давая возможность разместить сантехническое оборудование и бытовую технику наиболее удобно и практично.

Перед нами пример перепланировки, которую устраивали в с квартирами свободной планировки. Возведение новых межкомнатных перегородок относится к этому случаю, лучше, чем к какому либо иному. Как вы можете заметить, за счет возведения перегородок были отгорожены и образованы жилые комнаты, кухня, а также второй санузел. Перегородки были выполнены как при помощи гипсокартона, так и пазогребневых блоков.

К сожалению, охватить все примеры наших работ в этом материале мы не сможем, но при желании вы можете с ними ознакомиться в и убедиться, что простенки так или иначе затрагиваются практически в каждом случае.

Ограничения и требования при перепланировке перегородок в квартире

Прежде всего, речь идет о простенках в со смешанными или деревянными перекрытиями. В таких домах несущие стены часто проседают от времени и сейсмических изменений и нагрузка переносится на простенки, которые перестают быть "ненесущими и превращаются в "разгрузочные". Затрагивать такие перегородки, а тем более - демонтировать полностью нельзя без предварительного согласования своих действий с , который должен произвести инженерное обследование, результатом которого станет о допустимости и безопасности планируемой перепланировки. Только после этого вы сможете "пилить" проемы и всячески модернизировать свою квартиру.

Нельзя полностью демонтировать перегородки между жилой комнатой и коридором ведущим ко входной двери.

То же можно сказать и о самонесущих стенах между жилой комнатой и коридором ведущим в уборную (только если это не второй туалет и не жилая комната "замаскированная" под кабинет).

В том случае если вы производите перепланировку с устройством новой перегородки, необходимо учитывать ее вес - он не должен превышать максимально допустимую нагрузку на перекрытие.

При демонтаже перегородки между ванной комнатой и туалетом необходимо устройство , так как полы в том месте на котором раньше находился простенок не защищены от возможной протечки. Гидроизоляционный слой может быть исполнен как при помощи обмазочных материалов, так и оклеичных. Основные требования к нему - обязательный завод на стену и составление .

Еще одним случаем, в котором нельзя демонтировать перегородку при перепланировке станет совмещение жилой комнаты и , а такой вопрос часто возникает у счастливых собственников квартир в . Согласно требованиям пожарной безопасности, газифицированная кухня не может быть присоединена к комнате.

Запрещена перепланировка перегородки, при которой общая жилая комната превратится в проходную. Обусловлено это требованиями СП 54.13330.2011 .

Материал межсекционных перегородок должен соответствовать требованиям пожарной безопасности, которые изложены в таблице 7.1а вышеуказанного СП. Это ограничение не распространяется на перегородки межкомнатные.

К межквартирным перегородкам запрещено крепить сантехоборудование и трубопроводы, создающие шумы и вибрацию.

Перепланировка с устройством проема в перегородке или полного ее демонтажа должна быть согласована в Мосжилинспекции в установленном порядке. Незаконная перепланировка только на первый взгляд кажется более удобным вариантом, который можно узаконить в будущем. На деле же все несколько сложнее: не зная строительных требований по планированию квартиры, вы можете устроить нечто, что согласовать не получится в принципе. В этом случае вам не только придется платить (что является малой частью последствий), но и восстанавливать оригинальную конфигурацию квартиры, по сути, делая ремонт во второй раз.

Согласование перепланировки перегородки

Прежде всего стоит сказать о том, что согласовать подобное мероприятие не получится в - потребуется разрабатывать . Разработать его может как автор проекта дома (что необязательно - ведь стена ненесущая), так и частная проекта организация. Второй вариант более экономный, однако следует помнить о том, что эта проектная организация должна иметь и техническое заключение. В ряде случаев могут потребоваться и другие документы, с полным списком которых вы можете ознакомиться .

После получения на проведение перепланировки нужно реализовать проект в сроки, указанные в распоряжении, а в случае, если строители не будут успевать, на перепланировку. Кстати говоря, строители должны быть также лицензированы допуском СРО, иначе не смогут заполнять строительную документацию.

После того, как ремонт будет окончен, нужно уведомить об этом Мосжилинспекцию и ожидать визита . При благоприятном исходе вы получите акт о завершенной перепланировке при помощи которого оформляется новый техпаспорт БТИ. Само собой БТИ также вышлет к вам на квартиру своего специалиста, который также удостоверится в том, что перепланировка была проведена корректно.

Наша компания занимается не только разработкой проектной документации, но и ее согласованием, а в случае если вы не знаете где найти строителей с допуском СРО мы поможем и с этим. Сотрудники как от дела проектирования так и отдела согласования занимаются своим дело не первый год, что дает гарантию максимально скорого и спокойного процесса согласования планируемой перепланировки и узаконивания уже совершенной.

Любое нарушение технологии строительства несущих конструкций чревато раскрытием трещин. В 90% случаев причиной является основание дома (грунт) либо фундамент, который достаточно усилить по одной из нижеприведенных технологий.

Если трещина на поверхности стены горизонтальная (опоясывающая, локальная), фундамент здесь ни при чем. Причина чаще кроется в провисании перемычек либо стропильной системе. При отсутствии затяжек висячие стропила пытаются раздвинуть противоположные стены.

Существует несколько основных причин, если фундамент просел, в доме появились трещины. Основными традиционно являются:

• участки под основанием, состоящие из просадочных грунтов – разрыв фундаментной ленты, изменение геометрии конструкции;
• силы вспучивания – неравномерные нагрузки рвут фундамент, стены перекашиваются;
• нарушение технологий строительства – низкая марка бетона, нагружение фундамента до набора 70% прочности, низкий коэффициент армирования, коррозия арматуры, зимнее бетонирование без подогрева.

Если фундамент потерял целостность, необходима реставрация, в остальных случаях достаточно укрепить основание под подошвой ленты на отдельных участках. Для этого существует несколько технологий.

Внимание! Трещина является «указкой», облегчающей нахождение границ просадочных либо вспучивающихся грунтов. Это облегчает локализацию ремонтных работ специалистам.

Существуют наклонные и вертикальные трещины с расхождением кверху или книзу, максимально точно указывающие на характер деформации:

• вертикальная щель, расходящаяся кверху, в средней части стены – вспучивание именно этого участка;
• щель вертикальная, расхождение книзу – просадка грунтов посредине дома;
• аналогичный дефект с расхождением книзу – вспучивание по обеим сторонам стены вследствие бокового промерзания;
• наклонная трещина от угла к центру фасада – просела обратная засыпка соседней стены;
• наклонная трещина от центра к углу – усадочная воронка находится непосредственно под этой трещиной;
• сходящиеся в форме арки трещины – просадка почвы в центральной части фундаментной ленты.

Трещина на стене расходящаяся кверху.

После определения причины в любом случае придется оголять фундамент траншеей вплотную к ленте для проведения мероприятий по усилению грунтов, укладке дренажа, заведению «быков», изготовлению обоймы и прочих работ.

Укрепление грунтов

Если фундамент имеет вертикальные подвижки на грунтах с низким расчетным сопротивлением нагрузкам от веса здания (насыпь, торфяник, пылеватый песок), необходимо укрепить основание по технологии:

• подъем фундамента домкратами – до проектного уровня с соблюдением мер безопасности (частичная либо полная разгрузка подпорками), имеется ввиду подъем просевших частей;
• бурение шурфов – для погружения инъекторов диаметром 20 – 40 мм;
• заполнение пустот – жидким стеклом (силикатизация), цементного молочка (цементация), синтетических смол (смолизация) или горячего битума (битумизация).

Указанные вещества снижают водопроницаемость, закрепляют нестабильные грунты, повышают расчетное сопротивление (несущую способность) основания. Недостатком методики является необходимость использования профессионального оборудования, способного нагнетать вяжущие вещества под давлением 5 – 10 атмосфер. Прочие методики для индивидуального застройщика недоступны, применяются реставрационными бригадами для архитектурных памятников.

Внимание! Указанных действий может быть недостаточно, так как, если фундамент просел на отдельном участке – это в 70% случаев обозначает его разрушение. Вместо дорогостоящего демонтажа здания используются способы восстановления ленты.

Усиление фундамента

Существует несколько способов, позволяющих укрепить фундаментную ленту в зависимости от состояния ж/б конструкции:

• разгрузка– заведение балок в несущие стены для опирания кладки;
• восстановление несущей способности – дренаж для отвода грунтовых, почвенных, поверхностных вод, перекладка, замена, защита от механического разрушения (выветривания, коррозии);
• повышение несущей способности – обоймы из монолитного бетона, кирпичной кладки, ж/б плит;
• упрочнение – в пробуренные отверстия вводят эпоксидные, полимерные смолы, цементный раствор, пенетрирующие составы;
• специальные методы – винтовые, вдавливаемые сваи, «быки» по углам, инъекции цементного раствора в кладку.

Если фундамент имеет не сквозные трещины, вызванные выветриванием, поверхность оштукатуривается либо таркетируется, покрывается либо пропитывается пенетрирующими смесями. Таркетированием называют напорное (0,4 – 0,6 МПа) обрызгивание цементным молочком с минимальным количеством кварцевого песка.

Чтобы укрепить сборный фундамент обоймой, применяют технологию:

• оголение ленты – траншея вдоль стены на глубину чуть ниже подошвы;
• армирование – собственный каркас по аналогии с ленточным фундаментом, установка прутков в пробуренные в фундаменте отверстия, связка их со стержнями каркаса;
• опалубка – ниже отмостки либо на всю высоту цокольной части;
• бетонирование – стандартная укладка смеси.

После распалубки верхнюю часть обойм, возвышающихся над уровнем земли, защищают от влаги отливами.

Внимание! В отличие от подстилающего слоя, создаваемого при строительстве фундамента, нерудные материалы под уширением (обоймой) утрамбовывают в грунт без укладки геотекстиля.

Усиливающая обойма вокруг фундамента.

При изготовлении ж/б обоймы следует учесть следующие моменты:

• ширина – от 15 см с каждой стороны для железобетона, от 20 см для бетона;
• толщина подстилающего слоя – от 10 см щебня или песка;
• анкеровка с существующей лентой – стержни диаметром 20 мм на глубину 12-25 см, длина стержня 25-40 см, шаг 1 – 1,5 м;
• армирование обоймы – сетка с ячейкой 15 х 15 см для нижнего пояса, 10 х 10 см для верхнего пояса;
• бетон – класса В10 – В15.

При реставрации кирпичных ленточных фундаментов необходимо удалить раскрошившийся камень. При ремонте ж/б конструкций следует снять пленку из окислов с поверхности, повысить шероховатость насечкой.

Если повысить несущую способность грунтов под фундаментом не представляется возможным (толщина рыхлого пласта значительная), применяется технология усиления подземной конструкции сваями:

• короткими забивными – трубы диаметра 57 – 89 мм с изготовленным из их тела заостренным наконечником (аналог СВС, но без лопасти) вбиваются рядом с фундаментом, вмуровываются в обойму;
• винтовыми выносными – СВС погружаются по периметру, здание приподнимается, оголовки обвязываются металлическим ростверком, дом опускается на новый фундамент (подходит для деревянных домов);
• «быками» – метод используется при просадке углов, винтовые сваи вкручиваются наклонно с двух сторон от угла, на их оголовки приваривается балка (двутавр, швеллер), на которую опирается угол фундамента.

Преимуществом технологии является разгрузка существующего фундамента. Сваи гарантированно проходят нестабильные горизонты насквозь, опираются на несущий пласт с высоким сопротивлением.

Указанные мероприятия обычно производят в комплексе, так как при просадке отдельных участков целостность монолитной или сборной конструкции нарушается. Например, если фундамент частично опирается на просадочный грунт, вначале укрепляется основание, после чего, заливается армированная обойма. При использовании винтовых свай в укреплении основания нет необходимости, однако после подъема фундамента до проектной отметки необходимо заполнить бетоном или цементным раствором образовавшиеся под ним пустоты.

Еще один вариант усиления фундамента сваями.

При заглублении обоймы на 0,7 и более метров производятся стандартные мероприятия по теплоизоляции. Это необходимо для снижения выдергивающих усилий при вспучивании:

• вертикальной поверхности обоймы пенополистиролом ЭППС высокой плотности + горизонтальная теплоизоляция отмостки шириной 0,6 – 1,2 м на глубине 0,3 – 0,4 м;
• песком, щебнем пазух траншеи + на уровне подошвы обоймы;
• либо сминаемо-скользящая теплоизоляция – жестко закрепленный на вертикальной поверхности обоймы ЭППС, полиэтиленовая пленка (крепится только в верхней части), пенополистирол ПСБ-С без крепления к обойме (прижимается к пленке материалом обратной засыпки).

В некоторых случаях возможно достаточно усилить основание на отдельных участках и укрепить фундамент одним из указанных способов, но иногда и этого может быть не достаточно.

Если у Вас деревянный дом, дополнительно рекомендуем ознакомиться со статьей: .

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.