Halbverholzte Stecklinge verfügen über größere Nährstoffreserven und wurzeln auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut. Aufgrund des langsamen Wachstums solcher Stecklinge ist keine besondere Kontrolle über deren Kultivierung erforderlich.

Bei Bäumen und Sträuchern, die schwer Wurzeln schlagen, ist das Alter der Mutterpflanze wichtig. Stecklinge älterer Pflanzen wurzeln schlecht oder gar nicht, selbst wenn sie aus einjährigen Trieben geschnitten und mit einem Wurzelbildungsstimulator behandelt werden.

Bei leicht wurzelnden Arten ist das Alter der Mutterpflanze nicht besonders wichtig.

Stecklinge schneiden

Stecklinge werden nur von einer gesunden Mutterpflanze der gewünschten Sorte entnommen, ohne Anzeichen einer Krankheitsinfektion oder Schädlingsbefall. Nicht geeignet sind Königinnenzellen, die durch Frost oder Trockenheit geschädigt, durch reichliche Fruchtbildung geschwächt oder übermäßig stark gewachsen sind.

Es ist wichtig zu wissen

Wenn Sie Stecklinge planen, wählen Sie die Mutterpflanze am besten im Frühjahr aus und versorgen Sie sie gut: Gießen, Düngen, rechtzeitige Behandlung gegen Schädlinge und Krankheiten.

Zierpflanzen, die im Herbst durch halbverholzte Stecklinge vermehrt werden können: Berberitze, Sommerflieder, Holunder, Weigela, Hortensie, Deutzie, Geißblatt, Viburnum, Kerria, Clematis, Fingerkraut, Louisiana, Magnolie, Mahonie, Mandel, Blasenkraut, Stephanandra, Forsythie, Scheinorange.

Sie wurzeln schnell, aber Arten, die nicht winterhart genug sind, können im Winter absterben; Mitte Herbst (Oktober) ist es besser, sie vorsichtig in Behälter zu verpflanzen und für den Winter ins Haus zu bringen.

Triebe mit verholztem Wachstum des laufenden Jahres werden im August abgeschnitten. Die Oberseite wird nur entfernt, wenn sie weich ist.

Welche Zweige sich am besten für Stecklinge eignen, hängt von der Härte des Stammes ab. Triebe, die eine ausreichende Menge an Nährstoffen angesammelt haben, die für die Wurzelbildung notwendig sind, sollten hart sein und mit einem Knirschen brechen. Manchmal kann ihre Härte jedoch auf die Alterung der Pflanze zurückzuführen sein.

Zur Bestimmung der Stängelhärte, die vom Stärkegehalt im Spross abhängt, gibt es einen Jodtest. Frisch geschnittene Enden der Zweige werden 1 Minute lang in eine 0,2 %ige Kaliumjodidlösung getaucht. Bei einem hohen Stärkegehalt sind die Abschnitte heller gefärbt. Diese Zweige sollten genutzt werden.

Die Stecklinge sollten mit Blättern 15–20 cm lang sein. Der untere Schnitt erfolgt mit einem scharfen Messer direkt unter dem Knoten, der obere in der Mitte des Internodiums. Die unteren Blätter werden bis zur Pflanztiefe entfernt, die oberen müssen gesund sein, um die Photosynthese und Wurzelbildung der Pflanzen sicherzustellen.

Stecklinge mit noch weichgrüner Oberseite, aber bereits verholzter Basis werden im Juli geerntet. Sie sollten einen „Absatz“ haben, also ein kleines Stück altes (zwei Jahre altes) Holz oder Rinde – das verbessert die Wurzelbildung. Der „Absatz“ entsteht durch scharfes Abreißen eines jungen Seitentriebs vom Stängel, wodurch ein Stück alte Rinde und Holz abgetrennt wird. Bei einem solchen Schnitt wird der Fersenschwanz beschnitten und die Triebspitze beschnitten.

Ein Gewächshaus vorbereiten

In einem kalten Gewächshaus graben sie sich tief in den Boden. Um das Wasser-Luft-Verhältnis des Bodens zu verbessern, fügen Sie pro 1 m2 3 Eimer Torf und einen Eimer Sand hinzu. Darüber wird eine etwa 3 cm dicke Schicht sauberen Feinsandes gegossen, um bessere Bedingungen für die Wurzelbildung zu schaffen.

Vor dem Pflanzen der Stecklinge wird das Substrat reichlich mit Wasser aus einer Gießkanne mit Sieb und anschließend mit einer Lösung des biologischen Bodenfungizids Trichocin SP gemäß den Anweisungen bewässert.

Der einfachste Weg, Stecklinge zu bewurzeln, ist in einem Gefäß mit Wasser. Aber auch hier gibt es einige Feinheiten. Es sollte nicht viel Wasser im Glas sein, da für die Bildung und das Wachstum der Wurzeln Luft benötigt wird. Und Sie müssen das Wasser nicht wechseln, sondern nach und nach frisches Wasser hinzufügen.
Es ist zu beachten, dass sich in transparenten Schalen Wurzeln schlechter bilden als in undurchsichtigen.

Mit Wachstumsregulatoren behandelt

Bei der Arbeit mit halbverholztem Schnittgut wird hauptsächlich Indolylbuttersäure (IBA) in einer Konzentration von 30-50 mg/l oder Indolylessigsäure (IAA) -50-100 mg/l verwendet.

Geeignet sind Phytospectrum- und Yucca-Präparate, die auch phytonzide Wirkung haben.

Es ist sehr effektiv, die unteren Abschnitte der Stecklinge mit Wurzelpulver zu bestäuben.

Es ist zu beachten, dass Lösungen wachstumsregulierender Substanzen lichtinstabil sind und daher nicht länger als 5 Tage an einem dunklen Ort in einem geschlossenen Behälter aufbewahrt werden.

Zur Behandlung der Stecklinge wird die Stimulanzienlösung mit einer Schicht von ca. 3 cm in eine flache Schale gegossen, in der Höhe ausgewählt und zu Bündeln von 15-20 Stück zusammengebunden, die Stecklinge dort senkrecht platziert, damit die Lösung die Blätter nicht berührt . Nach 12–24 Stunden (je nach Medikament und Konzentration) werden die Stecklinge entnommen, mit Wasser abgespült und sofort in ein Gewächshaus gepflanzt.

Wenn Sie Stecklinge von Nadelbäumen und immergrünen Pflanzen nehmen, müssen Sie bis zum Beginn des Herbstes warten, dann wurzeln sie besser. Aufgrund der ständigen Anwesenheit von Blättern fallen solche Pflanzen nicht in einen tiefen Ruhezustand und stellen keine allzu hohen Anforderungen an die Beleuchtung.

Stecklinge pflanzen

Im Gewächshaus werden die Reihen mit einem Gartenpflock markiert und die Stecklinge etwa 4 cm tief bis zu den Blättern eingepflanzt, sodass die Stecklingsbasis in der Erdmischung unter einer Sandschicht liegt. Platzieren Sie sie fest – im Abstand von ca. 7 cm voneinander. Der Boden wird um jeden Schnitt herum verdichtet.

Das Gewächshaus ist mit Folie abgedeckt und beschattet, um Blattverbrennungen vorzubeugen.

Im Gewächshaus sollte ein Thermometer vorhanden sein. Steigt die Lufttemperatur über 27°C, ist eine Belüftung erforderlich. Während des Trocknens wird das Substrat bewässert, wobei versucht wird, stets eine hohe Boden- und Luftfeuchtigkeit aufrechtzuerhalten. Alle abgefallenen Blätter aus dem Gewächshaus müssen sofort entfernt werden, um Fäulnis und die Ausbreitung von Krankheiten zu vermeiden.

Bei warmem Wetter beginnen die Stecklinge relativ schnell Wurzeln zu bilden.

Der Zeitpunkt der Wurzelbildung variiert von Pflanze zu Pflanze, aber der Zustand des Stecklings kann anhand seines Aussehens beurteilt werden. Ein etablierter Steckling trocknet nicht aus und seine Blätter sind lebendig und elastisch.

Im Spätherbst werden junge Pflanzen mit abgefallenen Blättern, Fichtenzweigen und einem Abdeckvlies bedeckt.

Im Frühjahr, sobald die Gefahr strenger Fröste vorüber ist, wird der Winterschutz entfernt, das Gewächshaus mit dickem Vlies abgedeckt und tagsüber regelmäßig belüftet, indem es leicht geöffnet wird. Anschließend wird die Abdeckung vollständig entfernt.

Im Laufe der Saison entwickeln sich hier im Gewächshaus die bewurzelten Stecklinge. Sie werden regelmäßig bewässert und mit flüssigen Mehrnährstoffdüngern gefüttert. Im Herbst werden die Pflanzen ausgegraben und zum Anbau oder direkt in den Garten verpflanzt.

Bei Bäumen und Sträuchern, die schwer Wurzeln schlagen, ist das Alter der Mutterpflanze wichtig. Stecklinge älterer Pflanzen wurzeln schlecht oder gar nicht, selbst wenn sie aus einjährigen Trieben geschnitten und mit einem Wurzelbildungsstimulator behandelt werden. Bei leicht wurzelnden Arten ist das Alter der Mutterpflanze nicht besonders wichtig.

Die Vermehrung von Ziersträuchern erfolgt meist durch Schichtung oder Stecklinge. Um einen Strauch durch Schichtung zu vermehren, reicht es aus, den Ast in Richtung Boden zu neigen (Sie können ihn daran befestigen).

(z. B. mit einer haarnadelförmig gebogenen Elektrode), eingraben und das Gießen nicht vergessen. In diesem Fall sollte der vergrabene Zweig Wurzeln bilden und eine junge Pflanze zu wachsen beginnen, die höchstwahrscheinlich bereits im nächsten Frühjahr von der Mutterpflanze getrennt und an einen festen Platz verpflanzt werden kann. Heute werden wir näher auf eine andere Vermehrungsmethode eingehen, nämlich das Stecken von Ziersträuchern.

Vermehrung von Sträuchern durch Stecklinge

Es gibt mindestens fünf verschiedene Gründe für die Stecklingsentnahme von Ziersträuchern:

Nostalgisch: Durch Stecklinge können Sie die Sorteneigenschaften Ihrer Lieblingspflanzen bewahren;

Mercantile: Diese Methode ermöglicht es, schnell und kostengünstig viele identische „Kinder“ aus einem „Mutter“-Busch zu gewinnen;

Ökologisch: Dies ist eine Methode, bei der sich die Pflanze im Vergleich zu Setzlingen schneller in das Gartenökosystem einfügt, früher blüht und Früchte trägt und besser geformt ist;

Praktisch: Bei saisonalen Schäden gibt es bei bewurzelten Pflanzen weniger Aufregung als bei Sämlingen oder veredelten Exemplaren, da sie sich von der Wurzel erholen können;

Persönlich bin ich stolz: Stecklinge sowie Pfropfen, Beschneiden, Knospen usw. ermöglichen es Ihnen, eine neue Ebene Ihrer gärtnerischen Fähigkeiten zu erreichen und sich wie ein fortgeschrittener Gärtner zu fühlen!

Um Ihren Lieblingsstrauch erfolgreich zu „klonen“, müssen Sie ein paar einfache Prinzipien erlernen.

Wann Stecklinge nehmen?

Je nach Erntezeitpunkt werden die Stecklinge aufgeteilt:

Für den Frühling oder grün (Ende Mai - Anfang Juni) - aus wachsenden Trieben des laufenden Jahres;

Sommer- oder halbverholzte Triebe des laufenden Jahres (von Mitte Juli bis Anfang August). Manchmal werden sie aus dem apikalen Teil von Trieben mit einer apikalen Knospe geschnitten;

Winterlich oder holzig (Herbst, Ende April - Anfang Mai). Bei manchen Sträuchern sind Stecklinge während des Laubfalls zuverlässig; in diesem Fall können die Stecklinge direkt ins Freiland gepflanzt werden.

Viele leicht wurzelnde Pflanzen wie Spirea, Fingerkraut, Johannisbeeren, Berberitzen, Hortensien, Rosen, Weiden und Geißblatt können den ganzen Sommer über geschnitten werden. Stecklinge von Flieder und Scheinorange werden während der Blüte geerntet, Sanddorn - während des aktiven Wachstums der Triebe. Liguster, Schneebeere, Hortensie, Forsythie, Eleven angustifolia und Fingerkraut werden häufig aus verholzten Stecklingen vermehrt. Im Herbst und Winter geerntete Triebe für Frühjahrsstecklinge werden zu Bündeln zusammengebunden und im Keller oder im Kühlschrank bei einer Temperatur von 1–3 °C gelagert.

Wie schneidet und lagert man Stecklinge richtig?

Zum Schneiden von Stecklingen werden die stärksten und gesündesten Triebe ausgewählt, die an der Basis zu verholzen beginnen. Normalerweise nehmen sie den 10–15 cm langen Mittelteil ein. Nehmen Sie bei Pflanzen mit großen Internodien ein Segment mit 2 Knoten, bei kurzen - 3-4 Knoten. Führen Sie mit einem scharfen und sauberen Messer einen geraden Schnitt direkt über der oberen Knospe aus, der untere Schnitt erfolgt schräg 0,5 - 1 cm unterhalb der Knospe. Manchmal wird es praktiziert, Stecklinge „mit einem Absatz“ zu ernten, wenn auf dem abgetrennten Teil ein Stück Holz eines alten Triebs erhalten bleibt. Die unteren Blätter werden entfernt, die großen oberen Blattspreiten werden halbiert (um den Bereich der Feuchtigkeitsverdunstung zu verringern). Um die Feuchtigkeit im Trieb zu bewahren, ist es übrigens besser, die Stecklinge früh am Morgen oder an einem kühlen Tag zu schneiden. Grüne Segmente werden nicht ohne Feuchtigkeit gelagert. Wenn es nicht möglich ist, die Stecklinge sofort im Gewächshaus zu pflanzen, müssen Sie sie in ein Gefäß mit Wasser legen und mit einem transparenten Folienbeutel abdecken, um die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen.

Wo kann man Pflanzen wurzeln? Wie pflegt man sie?

Für eine gute Wurzelbildung der Stecklinge verwenden Sie am besten leichte mobile Gewächshäuser oder Gewächshäuser auf regelmäßigen Bögen. Sie werden an gut beleuchteten Orten aufgestellt, jedoch nicht in direktem Sonnenlicht. Die optimale Temperatur im Gewächshaus beträgt 20 - 25 °C. Die untere Schicht des Beetes kann aus halbzersetztem Kompost oder Blähton mit einer Dicke von 5–10 cm bestehen, die obere Schicht kann aus einer Mischung aus gewaschenem Sand und nicht saurem Torf im Verhältnis 1:1 oder aus Torf und Perlit bestehen. auch 1:1.

Vor dem Pflanzen werden die Stecklinge gemäß den Anweisungen mit Wachstumsstimulanzien, beispielsweise „Kornevin“ oder „Heteroauxin“, behandelt. Das Pflanzschema ist üblich, Hauptsache, die Blätter der Stecklinge berühren sich nicht. Die Pflanztiefe beträgt nicht mehr als 2 cm. Die Luftfeuchtigkeit sollte 90 - 95 % betragen. Sehr fortgeschrittene Gärtner verwenden ein dosiertes Bewässerungssystem mit Strahlspray und Nebelbildung, andere können häufiges Sprühen üben, bis zu 3–4 Mal am Tag. Nach der Wurzelbildung seltener sprühen. Die Grundpflege besteht aus Jäten, Lockern und Gießen junger Pflanzen. Um Pilzkrankheiten und Schimmel vorzubeugen, müssen abgefallene Blätter und abgestorbene Stecklinge umgehend entfernt werden. Eine Belüftung ist erst möglich, nachdem die Stecklinge Wurzeln schlagen. Bis Ende August ist eine mäßige Ausbringung von Kali- und Phosphordüngern erforderlich.

Vegetative Vermehrung von Ziersträuchern

Vermehrung von Ziersträuchern durch Teilung. Ein erheblicher Teil der Ziersträucher – Jasmin, Flieder, Schneebeere, Parkrosen, Bobwhite und andere – die mehrere Jahre an einem Ort stehen, wachsen aufgrund der reichlichen Bildung von Wurzelausläufern zu großen Büscheln, die ohne Ausgraben leicht abgetrennt werden können ganzer Mutterstrauch.

Dies geschieht wie folgt: Mit einer scharf geschärften Schaufel graben sie eine 20-25 cm tiefe Rille um den Klumpen herum, dann schneiden sie, indem sie die Schaufel senkrecht halten, mit einem scharfen Schlag einen Teil des Klumpens ab und schneiden ihn von der Seite ab in die Nut einführen und von der Mutterbuchse trennen.

Der ausgegrabene Klumpen kann in kleinere Stücke geteilt werden, so dass jeder von ihnen 2-3 Nachkommen mit einer kleinen Anzahl von Wurzelsystemen hat. An den von der Teilung getrennten Teilen des Busches werden Triebe abgeschnitten. Die Notwendigkeit des Beschneidens erklärt sich aus der Tatsache, dass das durch das Graben gestörte Wurzelsystem nicht in der Lage ist, alle Stängel mit Wasser und Nährstoffen zu versorgen. Der Schnitt kann auf zwei Arten erfolgen.

Bei der ersten Methode wird fast der gesamte Trieb beschnitten, sodass er nicht mehr als 5 cm beträgt. Dieser Schnitt wird als „Stumpfpflanzung“ bezeichnet.

Bei der zweiten Methode wird der Sämling kurz geschnitten, wobei 2/3 des Triebs erhalten bleiben. Im ersten Fall gibt es im Pflanzjahr weniger Triebe und Blätter, aber jede gepflanzte Pflanze wird mit Sicherheit Wurzeln schlagen; im zweiten Fall haben Stecklinge-Sämlinge bereits im ersten Jahr normale Triebe, die mit Blättern bedeckt sind. aber manchmal schlagen nicht alle Pflanzen Wurzeln. Dennoch wird im Gartenbau sehr häufig die zweite Schnitttechnik angewendet.

Im Frühjahr und Herbst ist das Teilen des Vorhangs erlaubt. Es ist äußerst wichtig, dass das Werkzeug jederzeit scharf ist und sorgfältige Arbeiten sorgfältig und pünktlich ausgeführt werden.

Neben der Teilung von Horsten erfolgt die Vermehrung von Sträuchern auch durch Wurzelausläufer. Bei vielen Sträuchern – Flieder, Viburnum, Schneebeere, Scheinorange und einigen anderen – bilden sich vertikale Triebe aus horizontalen, sogenannten Stalon-Trieben. Sie steigen aus dem Boden auf, beginnen zu wachsen und bilden eigenständige Wurzeln.

Folglich werden fertige Sämlinge abgeschnitten. Sie werden wie geteilte Büsche vorsichtig vom Mutterstrauch getrennt, ausgegraben und gepflanzt.

Fast alle Ziersträucher produzieren durch Schichtung, besonders schön kletternde Sträucher sowie solche mit langen, flexiblen Zweigen (japanische Quitte, Buldenezh, Jasmin usw.).

Beim Anbau von Sträuchern durch Schichtung kommen drei Methoden zum Einsatz:

1) Umleitung der Triebe in eine Rille oder einen „Bogen“;

2) horizontale chinesische Schichtung;

3) vertikale Dahlem-Schichtung.

Vermehrung von Ziersträuchern durch bogenförmige Schichtung- Dies ist eine alte, ineffektive Technik, bei der aus jedem gebogenen Trieb eine neue Pflanze entsteht. Für die Schichtung werden nicht mehr als 1/2-1/3 aller Triebe verwendet.

Rund um den heißen Brei wird im zeitigen Frühjahr der Boden gelockert und gedüngt, am besten Humus. Anschließend werden 10-15 cm tiefe Rillen angelegt, wohlgeformte einjährige Triebe auf den Boden geneigt und mit einem Holzpflock am Boden der Rille befestigt. Die Triebspitze wird senkrecht an einen Pflock gebunden, die Rille wird mit Erde gefüllt, bewässert und gemulcht.

Anschließend werden alle Schichten zeitnah gejätet und sorgfältig gewässert. Im Herbst, wenn sich an der Stelle, an der der Spross steckt, Wurzeln bilden, kann er vom Mutterstrauch getrennt und an einer festen Stelle gepflanzt werden.

:a - horizontales Chinesisch; b – in der Rille oder „Bogen“; c - vertikales Dahlem

Die Vermehrung von Ziersträuchern durch horizontale chinesische Schichtung ist die effektivste Methode. Es bringt aus einem Trieb auf einmal eine bestimmte Anzahl junger Pflanzen hervor und wird in der gärtnerischen Praxis sehr häufig praktiziert.

Um junge Sträucher zu bekommen, dauert es jedoch nicht 1, sondern 2 Jahre. Zunächst wird die Königinpflanze im zeitigen Frühjahr, wenn sie sich noch im Ruhestadium befindet, sehr kurz „bis zum Stumpf“ abgeschnitten. Während der Sommerperiode erscheinen einjährige junge Triebe in großer Zahl an der Basis der Mutterpflanze.

Zu Beginn des Frühlings wird der Boden um den Strauch herum gelockert und in Richtung der zum Biegen vorgesehenen Triebe werden 15 bis 20 cm tiefe Rillen angebracht. Der Busch wird ausgedünnt, nutzlose Triebe werden entfernt, und alle starken Triebe, außer 3-4 Mitteltrieben, werden gekippt, an mehreren Stellen mit Pflöcken festgesteckt und über die gesamte Länge mit Erde bedeckt. Die anschließende Pflege der Triebe erfolgt wie oben beschrieben.

In unserer Praxis werden alle gebogenen Triebe vor jedem Paar perfekt geformter Knospen leicht mit Draht zusammengebunden, aus denen anschließend eine Pflanze gewonnen werden kann, und die erste Spitzenknospe wird vollständig entfernt.

In diesen Fällen bilden alle verengten Knospen oberirdische Triebe und bilden ein gutes Wurzelsystem. Im Herbst, nach dem Laubfall, werden die Triebe vom Mutterstrauch abgeschnitten, abgerissen, in Büsche aufgeteilt und auf einem festen Grundstück oder in einer Schule gepflanzt. Wenn die Triebe aus irgendeinem Grund nicht zufriedenstellend verwurzelt sind, lässt man sie am besten noch ein Jahr bei der Mutterpflanze.

Vermehrung von Ziersträuchern durch vertikale Schichtung. Zu Beginn des Frühlings, wenn die Pflanze noch nicht zu wachsen begonnen hat, werden alle Äste vom Strauch abgeschnitten, so dass nur noch kurze Stümpfe über dem Boden verbleiben. Sobald sie zu wachsen beginnen, beginnen diese Hanfbäume, viele Triebe zu produzieren.

Im Juli, wenn die Triebe gut gewachsen und kräftiger geworden sind, werden sie mit mit Humus vermischter Erde aufgehäuft (mindestens 10–12 cm hoch) und nach 20–30 Tagen wird die Häufung erneut wiederholt. Im Herbst, wenn die Triebe Wurzeln schlagen, werden sie vom Mutterstrauch getrennt und in Beete gepflanzt. Der Mutterstrauch bleibt im gleichen Zustand und bringt im folgenden Frühjahr neue Triebe hervor, die auf die gleiche Weise verwendet werden.

Vermehrung von Ziersträuchern durch Stecklinge. Die in diesem Abschnitt beschriebenen Ziersträucher vermehren sich gut aus Stecklingen: Sommer (grün), verholzt (Herbst) und einige von ihnen aus Wurzelstecklingen.

Vermehrung durch Sommerstecklinge. Die beste und beliebtere Vermehrungsmethode sind Sommerstecklinge (grüne Stecklinge). Sie produzieren vor allem hervorragende Scheinorangen, Actinidien, Hortensien, Zitronengras, Eiben und andere.

Am besten erntet man Sommerstecklinge während der Knospung oder zu Beginn der Blüte der Pflanzen. Schneiden Sie die Triebe früh am Morgen ab. Es müssen Triebe für Stecklinge genommen werden, die nicht dick und vollkommen reif sind, da Stecklinge, die aus dicken, fetten Trieben mit weichem Kern geschnitten werden, unbefriedigend wurzeln. Die geernteten Triebe werden mit einem geschärften Messer und einem schrägen Schnitt gegen die untere Knospe in Stecklinge mit 2-3 Internodien geteilt. Die Blätter werden halbiert, wobei vor allem die unteren Blätter zu schonen sind, da sie die Wurzelbildung hervorragend fördern.

Grüne Stecklinge wurzeln am besten in sauberem Sand und in warmen Gewächshäusern. Aus diesem Grund wird feuchtigkeitsgesättigter Sand in einer Schicht von 1,5 bis 2 Zentimetern auf den Boden des Gewächshauses gegossen und Stecklinge bis zu einer Tiefe von 1 bis 1,5 Zentimetern darin gepflanzt.

Die Stecklinge werden mit Wasser besprüht, das Gewächshaus mit Rahmen abgedeckt und das Glas mit Kalk bedeckt. Die beste Temperatur zum Bewurzeln grüner Stecklinge liegt bei 20-25 Grad. Steigen die Temperaturen in Gewächshäusern deutlich an, werden diese belüftet. Die Bewurzelung der Stecklinge erfolgt in 3–6 Wochen, abhängig von der Strauchart, nicht mitgerechnet die Eibe, die in 3–4 Monaten Wurzeln schlägt.

Vermehrung von Ziersträuchern durch Winterstecklinge. Stecklinge zur Vermehrung werden vor dem Einsetzen des Frosts aus jungen, kräftigen Büschen aus einjährigen, perfekt ausgereiften Trieben vorbereitet. Ältere und nicht ausreichend ausgereifte Triebe müssen nicht entnommen werden. Wenn die Stecklinge im Freiland gepflanzt werden, werden sie 20–30 cm lang und in Gewächshäusern 10–15 cm lang geschnitten. Stecklinge winterharter Sträucher werden im Herbst in speziell vorbereiteten Beeten in den Boden gepflanzt. Gelegentlich werden Winterstecklinge im zeitigen Frühjahr in Gewächshäusern oder Baumschulen bewurzelt. Im Winter werden sie im Keller in nassem Sand oder Schnee gelagert. Wir lagern die Stecklinge unter der Schneekruste. Wir machen das so: Wir wickeln die im Herbst geernteten Stecklinge in Gaze und legen sie in eine Aussaatbox. Wir stellen die Kiste auf die Erde an der Nordseite des Zauns, graben eine 15 cm dicke Schicht fein gehackter Fichtenzweige ein und bedecken die Oberseite mit Matten. All dies trägt dazu bei, dass die Stecklinge über einen längeren Zeitraum im Ruhestadium bleiben, da der Boden unter einem solchen Schutz langsamer auftaut.

Die Herbstpflanzung in Beeten erfolgt unter unseren Bedingungen im Laufe eines Monats, von der ersten Septemberhälfte bis zur zweiten Oktoberhälfte. Wir pflanzen Stecklinge im Abstand von 10-15 cm voneinander und 20-30 cm hintereinander in Schräglage, sodass nicht mehr als 1-2 Knospen auf der Bodenoberfläche verbleiben. Anschließend bewässern wir die Beete mit Stecklingen und mulchen mit Humus.

Sehr oft werden Winterstecklinge im Frühjahr in Gewächshäusern bewurzelt. Wenn Sommer-(Grün-)Stecklinge am besten in warmen Gewächshäusern oder Baumschulen mit Bodenheizung bewurzelt werden, lassen sich Winterstecklinge am besten in kalten Gewächshäusern ohne Heizung bewurzeln, da die Bodenheizung einen schnellen Knospenaufbruch (vor der Bildung von Wurzelsystemen) begünstigt, was häufig der Fall ist verursacht den Tod von Stecklingen. Die Stecklinge werden im April in einem Gewächshaus oder einer Gärtnerei gepflanzt. Nach der Wurzelbildung werden junge Pflanzen abgehärtet, um sie an das Freiland zu gewöhnen. Alle von uns beschriebenen Sträucher werden durch Winterholzstecklinge bewurzelt. Wachstumsstimulanzien, die in Pulver- und flüssiger Form verkauft werden, fördern perfekt die Wurzelbildung.

Vermehrung von Ziersträuchern durch Wurzelstecklinge. Mit dieser Methode entstehen Sträucher, deren Wurzeln die Fähigkeit haben, Wachstumsknospen zu bilden (Japanische Quitte, Hartriegel und andere). Wurzelstecklinge werden im Herbst und zeitigen Frühjahr vorbereitet. Dazu werden ausgehend vom Hals die Wurzeln freigelegt und dünne Wurzeln (mit einem Durchmesser von 0,5 bis 1,5 Zentimetern) ausgewählt und mit einem scharfen Messer geschnitten. Anschließend werden sie in kleine Teile von 10-15 cm Länge geteilt und das obere Ende der Wurzel mit Farbe bemalt. Wurzelstecklinge können im Keller oder unter der Schneekruste vergraben aufbewahrt werden. Im Frühjahr werden die Stecklinge im Gewächshaus gepflanzt, wobei man sie schräg einpflanzt, sodass das obere, farbige Ende 1-2 Zentimeter über den Boden hinausragt. Die weitere Pflege ist die gleiche wie bei allen gepflanzten Stecklingen.

Vermehrung von Ziersträuchern durch Pfropfen. Im Gartenbau werden Ziersträucher häufig durch Veredelung vermehrt. Es gibt oft zwei Arten der Veredelung: Knospen und Schneiden. Der Austrieb erfolgt im Herbst an einer ruhenden Knospe (Auge); Nachdem es im Wurzelstock Wurzeln geschlagen hat, übersteht es die Winterruhe und blüht erst im Frühling. Der Austrieb erfolgt von Ende Juli bis zum 1. September. Der Frühjahrsknospen wird an einer wachsenden Knospe (Auge) zu Beginn des Frühlings durchgeführt, sobald die Rinde hinter dem Holz zurückbleibt. In der mittleren Zone - Anfang Mai. Die gepfropfte Knospe (Auge) beginnt nach der Wurzelbildung sofort zu wachsen und bringt einen jungen Spross hervor.

Pfropfen mit Stecklingen hat mehrere Möglichkeiten. Der Austrieb kommt am häufigsten bei Sträuchern vor.

Bei der Inlay-Methode wird weniger auf die Wurzeln aufgepfropft. Alle diese Pfropfarten unterscheiden sich nicht von der Pfropfung von Obstbäumen und werden in Gartenhandbüchern ausführlich beschrieben.

Einen schönen Garten anzulegen ist keine leichte Aufgabe. Und das nicht nur, weil es viel Arbeit erfordert, sondern auch, weil der Markt für Zierpflanzen buchstäblich überfüllt ist mit neuen Produkten, die für echte Gärtner attraktiv sind. Allerdings kosten heute sowohl neue Artikel als auch alte, seit langem beliebte Sorten leider viel Geld. Mittlerweile ist es nicht immer notwendig, eine teure Strauch- oder Nadelpflanze im Topf zu kaufen – mit etwas Geschick und Geduld kann man in ein paar Jahren so viel Pflanzmaterial anbauen, dass es für den eigenen Garten und zum Tausch oder Verkauf reicht .

Nadelbaumarten wie Thuja, Wacholder, Kiefern und Fichten lassen sich leicht durch Samen vermehren, die vor dem Winter ausgesät werden. Die Samen werden in Reihen ausgesät und mit einer 2-3 mm hohen Erdschicht bestreut. Im Winter unterliegen die Samen einer natürlichen Schichtung und im Frühjahr erscheinen in der Regel freundliche Triebe.

Allerdings sollten nicht alle Nadelbäume aus Samen gezogen werden: Dieselbe Blaufichte wiederholt die Elternmerkmale nur zu 50 %, die übrigen Sämlinge können graue und grün gefärbte Nadeln haben. Die meisten Nadelgehölze (mit Ausnahme von Kiefern, Tannen und Lärchen, die für Stecklinge praktisch nicht geeignet sind) sind durch Frühjahrs- und Sommerstecklinge immer noch einfacher und schneller zu gewinnen. Es ist wichtig, dass aus Stecklingen gezogene Pflanzen ihre elterlichen Eigenschaften vollständig erben: Farbe, Höhe, Kronenform.

Das Stecken von Nadelbäumen erfolgt in der Regel in zwei Schritten: im Frühjahr, nach Beginn des Saftflusses und vor der Blüte der jungen Triebe (Mitte, Ende April - Anfang Mai) und im Sommer, nach teilweiser Verholzung der jungen Triebe ( Ende Juni - Anfang Juli). Frühlingsstecklinge liefern in der Regel einen höheren Ertrag an Wurzelpflanzen, da es zu dieser Zeit nicht so heiß und die Luft nicht so trocken ist. Wenn Sie jedoch eine hohe Luftfeuchtigkeit in den Stecklingen aufrechterhalten, können Sie im Sommer bemerkenswerte Ergebnisse erzielen.

Am besten platzieren Sie die Stecklinge auf der Nordseite oder im tiefen Schatten alter Bäume. Der Boden für die Vermehrung durch Stecklinge wird sorgfältig umgegraben, alle mehrjährigen Unkräuter werden entfernt und der schwere Boden wird mit Sand versetzt. Darüber hinaus wird eine 3-4 cm hohe Sandschicht auf den Boden gegossen.

Stecklinge von nicht sehr alten Pflanzen wurzeln am erfolgreichsten; Darüber hinaus ist es wichtig, von welchem ​​Teil der Mutterpflanze der Steckling stammt: Spitzentriebe wurzeln besser als solche, die in Bodennähe wachsen, und Äste auf der Südseite weisen den höchsten Wurzelanteil auf.

Die Stecklingsernte erfolgt in der Regel früh am Morgen. Nach dem Schneiden (für den Transport) werden die Zweige sofort in ein feuchtes Tuch und anschließend in eine Plastiktüte gewickelt. Bei vielen Stecklingen müssen Sie darauf achten, dass diese nicht gedämpft werden. Die maximale Lagerzeit für Stecklinge beträgt 48 Stunden. Planen Sie Ihre Maßnahmen daher so, dass diese Frist eingehalten wird.

Vor dem Schneiden können abgeschnittene Zweige unter Zusatz natürlicher oder chemischer Wurzelbildungsstimulanzien in Wasser gelegt werden: Aloe-Saft, Epin, Ribav-Extra. Das Präparat Zirkon eignet sich gut für Laubsträucher, für Nadelbäume sollte man es jedoch besser nicht verwenden. Dann, nachdem die abgeschnittenen Zweige die verlorene Feuchtigkeit wieder aufgefüllt haben oder, wie Gärtner sagen, „sich betrinken“, werden Stecklinge von ihnen entfernt – Zweigfragmente mit 4–5 Knospen, 8–10 cm lang. Die Stecklinge werden mit einem abgerissen scharfe Bewegung, so dass ein „Absatz“ Teil des alten Holzes ist. Das Vorhandensein einer „Ferse“ am Steckling fördert die schnelle Bildung von Kallus an dieser Stelle – einer Verdickung, aus der der Steckling bis zum Herbst seine eigenen Wurzeln entwickeln wird.

Am besten bereiten Sie Stecklinge für die Anpflanzung nicht im Garten, sondern im Innenbereich vor und legen sie nach Art und Sorte in einen sauberen Behälter. In die angefeuchtete Erde der Stecklinge werden mit einem speziellen Gerät (Rundstab) im 45°-Winkel Löcher gebohrt, in die die Stecklinge gesteckt werden. Der Boden rund um den Steckling muss gut verdichtet sein, damit er nicht im Hohlraum landet. Normalerweise wird derselbe Pflock verwendet, mit dem ein Loch zum Einpflanzen des nächsten Stecklings gebohrt wurde, um den vorherigen fest, aber vorsichtig anzudrücken. Die Stecklinge werden dicht in einem Abstand von 2-3 cm gepflanzt. Zur besseren Wurzelbildung wird der „Absatz“ des Stecklings vor dem Pflanzen in das Medikament Kornevin getaucht, ein Pulver, das Heteroauxin enthält (eine Substanz, die ein starker Wurzelstimulator ist). Formation).

Nach dem Pflanzen werden die Stecklinge reichlich gewässert und mit einem Rahmen aus Glas oder gespanntem Polyethylen abgedeckt. Wenn nur wenige Stecklinge vorhanden sind, können Sie mit gewöhnlichen Gläsern oder halbierten Plastikflaschen auskommen.

Die weitere Pflege der Stecklinge besteht aus der Aufrechterhaltung der Feuchtigkeit, dem Besprühen, Gießen und Jäten. Normalerweise haben Stecklinge von Thuja, Wacholder, Zypressen, Eiben und Mikrobiota nach zwei Monaten bereits eigene Wurzeln, aber es ist besser, sie nicht überstürzt an einen dauerhaften Wohnort zu verpflanzen. Bis zum Herbst bilden Fichtenstecklinge oft nur Kallus und ihre Wurzeln erscheinen erst im nächsten Jahr. Das Umpflanzen von Nadelbäumen aus Stecklingen erfolgt am besten im Frühjahr, 2-3 Jahre nach dem Pflanzen, wenn sie bereits aktiv wachsen und deutlich überfüllt sind.

Aus Stecklingen gewachsene Zier-Laubsträucher können im nächsten Frühjahr oder Herbst, also ein Jahr nach Beginn des Wurzelbildungsprozesses, an einen festen Platz verpflanzt werden. Stecklinge von Sträuchern werden mit einer „Ferse“ mit 2-3 Knospen abgeschnitten oder abgerissen, das untere Blattpaar wird komplett entfernt, das mittlere Stecklingspaar mit langen Internodien wird um 2/3 gekürzt, das obere um 1/3. Bei kurzen Stecklingen, die mit zwei Knospen in die Erde eingegraben werden und nur das oberste verkürzte Blattpaar oben übrig bleibt, wird auch das mittlere Blattpaar entfernt. Die Blattspreiten werden gekürzt, um die Verdunstung von Feuchtigkeit durch die Stecklinge zu minimieren, die ohne Wurzeln nur schwer wieder aufgefüllt werden kann.

Der Boden des Stecklings wird in das Pulver des Medikaments Kornevin getaucht und auf die gleiche Weise wie Nadelstecklinge in den Steckling gepflanzt. Laubsträucher haben ihre eigenen Eigenschaften und Schnittzeitpunkte, die in der folgenden Tabelle aufgeführt sind.

Natalia Cassanelli, Charkow

Zierblütensträucher vermehren sich entweder durch Aussaat von Samen oder durch vegetative Stecklinge, Veredelung und Schichtung.
Aus Samen gezogene Sämlinge bilden in der Regel ein besseres, weiter verzweigtes Wurzelsystem aus, wodurch sie fester wurzeln und sich kräftiger und üppiger entwickeln.
Viele in der Gartenbaupraxis entstandene Straucharten produzieren jedoch entweder keine lebensfähigen Samen (Viburnum „Schneeball“, Rispenhortensie, gefüllte Kirschen) oder geben nicht alle wertvollen Eigenschaften einer bestimmten Sorte an ihre Nachkommen weiter (Flieder, Jasmin, Rosen), wenn sie durch Samen vermehrt werden. In diesen Fällen greifen sie auf vegetative Vermehrung zurück – Stecklinge, Pfropfen, Schichtung.
Die Samenvermehrung wird dann eingesetzt, wenn Massenmaterial von Sträuchern der Hauptarten angebaut wird und vor allem solche, bei denen die Sämlinge im ersten Jahr eine bedeutende Größe erreichen, sowie bei der Einführung (Einführung) neuer Pflanzenarten und der Züchtung neuer Sorten und Sorten durch Selektion und Hybridisierung.
Die Aussaat großer Samen resistenter Sorten kann direkt in den Boden, in die Dämme der Baumschule, erfolgen. Es ist besser, kleine Samen sowie Samen seltener und wenig resistenter Sorten in Saatkästen in Gewächshäusern oder Gewächshäusern zu säen und sie anschließend in den Boden zu pflanzen.
Für die Aussaat in Kisten nehmen Sie eine leichte, nährstoffreiche Erdmischung, die zu gleichen Teilen aus gesiebtem Humus, Blatterde und Sand besteht.
Sehr kleine Samen – Mädesüß, Jasmin, Deytsia, Sommerflieder, Hortensie – werden bei der Aussaat in Kisten nicht mit Erde bedeckt, sondern nur fest dagegen gedrückt, und die Kisten selbst werden mit Glas abgedeckt, um abgestandene Luft zu erzeugen.
Die Nachsorge besteht darin, die Luftfeuchtigkeit durch Gießen mit einer sehr feinmaschigen Gießkanne konstant zu halten und die zarten Sämlinge zu beschatten, um sie vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Gekeimte Sämlinge gewöhnen sich allmählich an frische Luft und Licht.
Nach der Entwicklung des zweiten und dritten Blattes werden die Sämlinge vorsichtig in neue Kisten umgepflanzt (gepflückt) und erneut einige Zeit an der abgestandenen Luft belassen. Im Sommer werden die Setzlinge (bei Bedarf) erneut in Kisten gepflanzt oder direkt in den Boden gepflanzt.
Die vegetative Vermehrung – durch Stecklinge, Veredelung und Schichtung – ist für Zierblühsträucher sehr wichtig, da vegetativ vermehrte Exemplare in der Regel schneller blühen als Samenexemplare und reicher blühen. Diese Methode hilft, eine seltene oder neue Sorte, die noch keine Samen produziert hat, schnell zu vermehren und schließlich die Eigenschaften der ursprünglichen Mutterform genau auf neue Exemplare zu übertragen.
Die gebräuchlichste Methode der vegetativen Vermehrung sind Stecklinge, d. h. die Vermehrung einer Pflanze durch vom Mutterexemplar getrennte Organe – Wurzeln, Triebe, Knospen oder Blätter.
Die Vermehrung durch Stecklinge basiert auf der Fähigkeit lebender Pflanzengewebe, sich zu regenerieren (umzuwandeln), wenn die normalen Bedingungen ihrer Entwicklung gestört sind. Diese Methode hat den Vorteil, dass aus einer Mutterpflanze eine große Anzahl neuer Individuen gewonnen werden kann.
Je nach Herkunft handelt es sich bei den Stecklingen um Wurzel, Stängel und Blatt. Sträucher werden relativ selten durch Wurzelstecklinge vermehrt, und nur solche, die sich nur schwer durch Stammstecklinge vermehren lassen: verschiedene Araliaceae, Acanthopanax, Aralia, kleinblütige Kastanie, Elsbeere, Baumzange, japanische Quitte, syrische Rose, Pfingstrose, Himbeere, Tecoma, Chekalkin-Nuss.
Bei dieser Methode verwenden sie Wurzelabschnitte, wenn sie Pflanzen aus der Baumschule freilassen, oder graben kreisförmige Gräben in der Nähe der Mutterpflanzen und schneiden einen Teil ihrer Wurzeln ab.
Die aus dem Boden entnommenen Wurzeln werden mit einem scharfen Messer in 4-10 cm lange Stücke geschnitten und zu Bündeln zusammengebunden. In diesem Fall ist es unbedingt erforderlich, die Wurzelsegmente in Bündeln so zu platzieren, dass das obere (dem Stamm am nächsten liegende) Ende in die eine Richtung und das untere Ende in die andere Richtung zeigt und sie mit etwas markieren, da dies sonst beim Pflanzen der Fall sein wird Es ist völlig unmöglich festzustellen, wo sich das obere und untere Ende des Schnitts befindet.
Die Wurzelernte erfolgt im Herbst nach dem Laubfall und im Frühjahr vor Beginn des Saftflusses. Die im Herbst geernteten Wurzeln werden in Kellern im Sand gelagert oder an einem Ort vergraben, der vor starkem Einfrieren des Bodens geschützt ist.
Im Frühjahr werden Stecklinge senkrecht oder leicht geneigt im Gewächshaus gepflanzt – in Sand oder leicht sandigen Boden. Um schwere Verbrennungen unter dem Glas zu vermeiden, mussten die Rahmen mit Schindeln beschattet oder mit Kalk beschichtet werden.
Wenn die aus den Stecklingen entstandenen Triebe eine ausreichende Höhe erreicht haben, sollten die Pflanzen nach und nach an die Luft gewöhnt werden.
Die Vermehrung durch Stecklinge ist im Ziergartenbau am weitesten verbreitet. Es gibt Winter- oder verholzte und Sommer- oder Grünstecklinge.
Viele Sträucher werden durch verholzte oder Winterstecklinge vermehrt: Sommerflieder, Deutsien, Diervilles, Forsythien, Hortensien, Kerrias, Geißblatt, Jasmin, Rosenknospen, Mädesüß.
Material für Stecklinge – einjährige gereifte Triebe – wird im Spätherbst vorbereitet, wenn sich die Pflanzen in einer Ruhephase befinden, oder zu Beginn des Winters, bevor starker Frost einsetzt, der die Triebe absterben oder ihre Fähigkeit zur Wurzelbildung schwächen kann.
Bei Rassen, die strenge Winter gut vertragen, können die Triebe im zeitigen Frühjahr abgeschnitten werden, bevor der Saftfluss beginnt. Abgeschnittene Triebe werden bündelweise im Sand im Keller gelagert.
Im zeitigen Frühjahr werden die Triebe in 10-15-20 cm lange Stecklinge mit drei bis fünf Knospen geschnitten. Der obere Schnitt des Stecklings erfolgt oberhalb der Knospe, der untere Schnitt unterhalb der Knospe, schräg zur Triebachse hin – so dass die Knospe auf dem geformten Keil sitzt und nicht darüber.
Auf diese Weise geschnittene Stecklinge werden entweder in den Beeten der Zuchtabteilung der Gärtnerei oder in einem Gewächshaus unter Glas gepflanzt.
Die Stecklinge werden in Löcher gepflanzt, die mit einem Pflanzpflock hergestellt werden. Es wird nicht empfohlen, den Steckling direkt in den Boden zu drücken, egal wie locker er ist, da dadurch die Rinde angehoben wird, was zur Fäulnis des Stecklings führt.
Beim Einpflanzen in die Erde sollte sich die oberste Knospe 1-2 cm über dem Boden befinden.
Für die Bewurzelung von Stecklingen ist eine konstante, ausreichende Feuchtigkeit und Lockerheit des Bodens sowohl im Freiland als auch in Gewächshäusern von großer Bedeutung.
Während der Sommer- oder Grünstecklinge wird ein wachsender Trieb, der noch nicht sehr verholzt ist und eine Rinde von frischer, grüner Farbe hat, in Stecklinge geschnitten. Bei dieser Methode ist der Zeitpunkt der Triebentnahme von großer Bedeutung für den Bewurzelungserfolg.
Für die meisten Sträucher unter den klimatischen Bedingungen Kiews kann die erste Junihälfte als beste Zeit für den Steckling angesehen werden. Es ist besser, die Triebe früh am Morgen zu schneiden, wenn die Triebe und Blätter den größten Wasservorrat haben.
Um die Verdunstung zu reduzieren, werden vor dem Schneiden die Blattspreiten am Trieb auf die Hälfte reduziert. Stecklinge von Trieben werden an einem schattigen Ort geschnitten.
In der Regel sollte die Länge des Stecklings die Länge eines Internodiums mit oben und unten sitzenden Knospen und Blattstielen nicht überschreiten. Eine Verlängerung des Stecklings über die angegebenen Grenzen hinaus erschwert das Erreichen des unteren Endes des Stecklings durch plastische Substanzen und verlangsamt die Wurzelbildung.
Beide Schnitte, oben und unten, sollten so nah wie möglich an der Basis der Lakenpolster liegen. Bis zur Pflanzung werden die Stecklinge in feuchtes Moos gelegt oder mit den unteren Enden in Wasser gehalten.
Die Stecklinge werden in Gewächshäusern unter Glas in gut gewaschenem grobem Sand gepflanzt und in einer Schicht von 3 bis 5 cm auf eine Schicht Rasenmischung oder Humusboden mit Sand gestreut. Bewässern Sie den Boden vor dem Pflanzen gut.
Die Stecklinge werden bis zu einer Tiefe von 0,5 cm eingepflanzt, die Wurzelbildung erfolgt am besten bei einer Temperatur von 20-25°. Zum Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung sollte das Glas weiß gemacht oder mit Gaze oder Schildern abgedeckt werden. Bewurzelte Stecklinge gewöhnen sich nach und nach an die frische Luft.
Bis zum Herbst sind die Stecklinge der meisten Pflanzen fertig gewachsen, sie werden für den Winter eingegraben und im Frühjahr in einen Schwarm gepflanzt.
Dank der Verwendung kleiner Triebteile zur Vermehrung können Pflanzen, die nur in begrenzter Anzahl vorhanden sind, mit dieser Methode schnell vermehrt werden.
Die meisten Ziersträucher vermehren sich gut durch Sommerstecklinge und weisen einen hohen Wurzelanteil auf.
Die Methode der Vermehrung durch Pfropfen wird bei der Vermehrung von Ziersträuchern, hauptsächlich Flieder, Zierkirschen, Strauchpfingstrosen und Rosen, verwendet, um qualitativ hochwertiges und stabiles Material zu erhalten, sowie um Standardexemplare von Pflanzen zu erhalten, die normalerweise in Büschen wachsen.
Die Veredelung erfolgt mit einer Knospe oder einem Auge (Knospung) und einem Steckling (dem Pfropf selbst). Der Austrieb erfolgt im Sommer, im August, während des zweiten Saftflusses.
Für die Knospenbildung werden Knospen nur aus dem mittleren Teil des Triebs entnommen, da die Knospen im oberen Teil meist unreif und im unteren Teil unterentwickelt sind.
Die Knospung erfolgt entweder in den Wurzelkragen, wenn man eine Buschform erhalten möchte, oder in den Stamm und seine Zweige, um einen hochstämmigen Baum zu erhalten.
Die Knospungstechnik wird in vielen Lehrbüchern zum Obst- und Ziergartenbau beschrieben. Am Wurzelstock wird ein T-förmiger Schnitt in die Rinde gemacht. Seine Kanten werden vorsichtig gebogen und in den Einschnitt wird ein dünner Schild mit einem aus dem Spross geschnittenen Guckloch eingeführt.
Der Schild wird mit den Falten der Rinde fest zusammengedrückt und mit Bast oder Schwamm zusammengebunden, so dass der Blattstiel mit der in seiner Achsel sitzenden Knospe frei bleibt.
Im Frühjahr nächsten Jahres wird der Verband entfernt und der Wildvogel knapp über dem Auge abgeschnitten.
Ein veredeltes Auge, das auf dem Wurzelsystem einer zwei bis drei Jahre alten Pflanze oder einem älteren Stamm sitzt, erzeugt ein sehr starkes Wachstum, aus dem sich bald eine neue Pflanze bilden wird.
Die Veredelung durch Stecklinge bei der Vermehrung von Zierblütensträuchern ist nicht von großer Bedeutung und wird (mit Ausnahme von Rosen) relativ selten eingesetzt. Unter den blühenden Ziersträuchern vermehren sich doppelte Sorten von Strauchpfingstrosen ausschließlich durch Pfropfen auf Knollen von krautigen Pfingstrosen.
Die Impfung erfolgt Anfang August. Für die Veredelung von Stecklingen aus den Muttersträuchern der Strauchpfingstrose werden die stärksten Triebe mit gut entwickelten Knospen ausgewählt. Die Blätter werden entfernt, so dass nur die Blattstiele übrig bleiben.
Pfropfstecklinge werden in Stücke mit zwei gut entwickelten Knospen geschnitten. Das untere Ende des Ausschnitts ist in Form eines dreieckigen Keils geschnitten, dessen zwei Seiten durch Einschnitte gebildet werden, während die dritte Seite unberührt bleibt.
Die Größe des Keils des Pfropfstecklings sollte der Größe des keilförmigen Ausschnitts an der krautigen Pfingstrosenknolle entsprechen.
Die Wurzelstockknolle der krautigen Pfingstrose wird am oberen Ende glatt abgeschnitten, darauf ein keilförmiger Schnitt gemacht und ein Pfropfsteckling hineingesteckt.
Nachdem der Steckling vorsichtig in den Ausschnitt des Wurzelstocks eingeführt wurde, wird das Transplantat mit Kupferdraht festgebunden, der erst im Frühjahr entfernt wird, nachdem der Steckling vollständig mit dem Wurzelstock verschmolzen ist.
Die gepfropfte Knolle wird in einen Topf mit lockerer Erde gepflanzt (so dass die gepfropfte Knospe über dem Boden liegt) und in ein kühles Gewächshaus mit abgestandener Luft gestellt.
Veredelte Stecklinge ernähren sich zunächst von den Knollen, wurzeln dann und ernähren sich selbstständig. Im Herbst werden die Töpfe in ein Kaltgewächshaus überführt und die Transplantate erst nach dem jungen Frühjahrswachstum in den Boden gepflanzt. In den ersten Jahren erfordern Impfungen einen sorgfältigen Schutz vor Winterfrösten.
Es ist sehr effektiv bei der Vermehrung von Ziersträuchern, aber in der Praxis des Ziergartenbaus ist die Methode der Vermehrung durch Schichtung noch nicht weit verbreitet.
In der Waldsteppen-Versuchsstation des Ministeriums für öffentliche Versorgung (Station Efremovo, Region Orjol) wurde viel Arbeit zum Testen verschiedener Methoden der Schichtausbreitung geleistet. Als Ergebnis der Versuche wurde festgestellt, dass die Schichtvermehrung in einigen Fällen wirksamer ist als die Sommerstecklingsvermehrung.
Zu den Vorteilen der Schichtungsmethode gehören eine bessere Entwicklung von Trieben und Wurzeln bei sich neu entwickelnden Pflanzen, wodurch sich der Zeitraum ihrer Aufzucht um ein bis zwei Jahre verkürzt, sowie ein höherer Prozentsatz bewurzelter Pflanzen.
Weniger effektiv ist die in der Praxis des Ziergartenbaus bekannteste Methode, die Methode der Umleitung in Rillen oder mit einem Bogen, bei der ein Trieb oder Ast bis zum Boden der Rille gebogen und sein Ende herausgeführt wird. Aufgrund der begrenzten Anzahl von Trieben und Zweigen, die sich für die Schichtung eignen, ist der Ertrag der Pflanzen gering und sie bilden am Ende einen gebogenen Trieb, was für die Pflanzung sehr unpraktisch ist.
Wesentlich effektiver ist die Methode der horizontalen Schichtung bzw. das Auslegen der Triebe. In diesem Fall wurzelt nicht nur ein Teil, sondern der gesamte Trieb.
Aus den Knospen und den darunter liegenden Wurzeln entwickeln sich junge Triebe, die anschließend eigenständige Pflanzen bilden, indem sie die Wurzelschicht in mehrere Teile teilen. Züchten Sie dazu kräftige Niederwaldsträucher mit vielen gut entwickelten, möglichst langen Trieben.
Im Frühjahr, bevor sich die Knospen öffnen, werden die Triebe auf einer gut ebenen Fläche rund um den Strauch strahlenförmig über ihre gesamte Länge in 1,2–2 cm tiefe Rillen ausgelegt und über die gesamte Länge ohne Knickung am Boden befestigt endet.
Um Verbrennungen der Rinde zu vermeiden, streuen Sie 0,5–1 cm Humus auf den Trieb. Die aus den Knospen des festgesteckten Astes hervortretenden Triebe werden, sobald sie 15-18 cm erreichen, bis zu einem Drittel mit Erde bestreut.
Später, wenn die Pflanze wächst, wird das Hillen ein- oder zweimal wiederholt. Bis zum Herbst entwickelt sich auf jeder Schicht eine beträchtliche Anzahl starker Triebe: Experimenten an der Waldsteppenstation zufolge sind es bei Flieder bis zu 11, bei Viburnum „Schneeball“ bis zu 15, bei Forsythie bis zu 54.
Die Anzahl der Triebe einer Schicht hängt von ihrer Länge und der Dichte der darauf befindlichen Knospen ab. Das Anbringen einer Einschnürung aus weichem Draht an der ersten gut entwickelten Knospe verbessert die Wurzelbildung der Schicht deutlich.
Aus einem Busch im Alter von vier bis sieben Jahren produzieren einige Pflanzen 50–120 Pflanzen mit gutem Wachstum und guter Wurzelbildung. Mit dieser Methode lassen sich Flieder, Viburnum, Jasmin, Mädesüß, Forsythie und andere Zierblütensträucher vermehren.
Nicht weniger effektiv ist die Vermehrungsmethode durch das Hillen junger Triebe. Die jungen Triebe des laufenden Jahres werden im Laufe ihres Wachstums zwei- bis dreimal aufgehäuft, jeweils bis zu 1/4-1/3 ihrer Höhe. Die erste Häufung erfolgt, wenn die Triebe eine Höhe von 15 bis 20 cm erreichen.
Unter günstigen Feuchtigkeits- und Wärmebedingungen sollte bis zum Herbst eine recht gute Wurzelbildung erfolgen. Mädesüß, Deutsia, Hortensie und Jasmin vermehren sich mit dieser Methode gut; Durch das Einschnüren der entfernten Triebe mit weichem Draht wird die Durchwurzelung der Triebe deutlich verbessert.
Die Verengung erfolgt Ende Mai oder in den ersten zehn Tagen im Juni, wenn die jungen Triebe in ihren unteren Teilen mehr oder weniger verholzt sind. Die Einschnürung erfolgt am Trieb so tief wie möglich, in zwei bis drei aufeinanderfolgenden Windungen. Anschließend werden die gezogenen Triebe wie im vorherigen Fall mit Erde bedeckt.
Bei starkem Niederwaldwachstum bringt ein Strauch bis zu 50 Wurzelpflanzen mit einer Höhe von jeweils 100–130 cm hervor.

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