Если вы стали владельцем земельного участка и собираетесь построить на нем дом, Вам необходимо помнить, что земля – это не только пейзаж, но и сложный геофизический объект, который имеет, присущие только ему, определенные совокупные геометрические, физико-механические и химические свойства. Поэтому прежде чем начинать устройство фундамента, необходимо произвести инженерно-геологические изыскания и топографическую съемку выделенной в пользование земельной площади, в результате чего разрабатывается генплан участка – основной инструмент строительства, без которого невозможно рациональное землепользование. Именно на этом этапе владелец узнает все о геометрии и рельефе своего земельного участка, его границах, привязке к системе государственных координат, о гидрологии грунта, его несущих свойствах, о наличии подземных коммуникаций и еще о многом другом. Тем более что все это понадобится в будущем при оформлении документов на дом. К тому же ряд организаций, производящих инженерно-геологические изыскания, делают расчет фундаментов и помогают с выбором проекта жилого дома или сами его разрабатывают.
Также, прежде чем начать строить дом, необходимо поговорить с людьми, которые уже построились по-соседству, и получить у них сведения о грунтах и принятой глубине заложения фундаментов. Однако если Вы строите свой жилой дом на долгие годы, то все же надежнее произвести инженерно-геологические изыскания участка.
Вы, наверное, при возведении дома пренебрегли расспросами соседей, а также услугами фирм, занимающихся инженерно-геодезическими изысканиями участков под строительство и дающих рекомендации по устройству фундаментов, поэтому основа вашего здания «лопается». Нужно было не только заглубить монолитный фундамент на 150-200 ммниже глубины промерзания грунта, но также следовало устроить подушку из не пучинистого грунта и дренажную систему для отвода грунтовых вод от фундамента дома. Кроме того необходимо было армировать тело фундамента, чтобы он работал заодно, как жесткая железобетонная рама.
Применением подушки достигается не только частичная замена пучинистого грунта на не пучинистый, но и уменьшение неравномерных деформаций основания. Под ленточный фундамент необходимо устраивать подушки из не пучинистых грунтов толщиной порядка 200-300 мм. Если работы будут проводиться в зимний период, то необходимо проследить, чтобы отсыпка была однородна и без комков.
Глубина промерзания грунта зависит не только от географических координат местности, но и от уровня грунтовых вод. Ведь повышенная влажность в сочетании с минусовой температурой грунта и является причиной его промерзания. А поскольку, превращаясь в лед, вода увеличивается в объеме приблизительно на 10%, возникает подъем – пучение слоев почвы в пределах глубины промерзания. Грунт стремится вытолкнуть фундамент из земли в зимний период и, наоборот, «затягивает» при таянии льда весной. Причем это происходит неравномерно по периметру фундамента, что может повлечь за собой его деформацию и даже появление трещин, а в итоге – разрушение. Заложением фундамента ниже уровня промерзания грунта устраняются силы нормального пучения, однако на стены фундамента продолжают действовать боковые касательные силы морозного пучения. Силы вспучивания способны приподнять почти любой коттедж, причем в разных местах участка с разной интенсивностью. Обуздать их можно только грамотным исполнением фундамента.
Для уменьшения воздействия касательных сил морозного пучения боковые поверхности фундамента тщательно выравнивают и покрывают скользящим слоем, например полиэтиленовой пленкой, чтобы исключить или уменьшить сцепление грунта с фундаментом. Стены фундамента выполняют наклонными – сужающимися кверху. Кроме того, пазухи фундамента засыпают не пучинистым грунтом, а поверхностный слой грунта вокруг фундамента утепляют шлаком, пенопластом или керамзитом, что уменьшает местную глубину промерзания грунта.
Для отвода грунтовых вод от здания устраивается дренажная система, а для отвода атмосферной влаги вокруг здания выполняют отмостку, которая должна быть шириной не менее700 мм. При этом отмостка делается на200 ммболее свеса кровли и на300 ммболее ширины засыпаемых пазух фундамента. Обычно отмостка состоит из подстилающего слоя и водонепроницаемого покрытия, как правило, из бетона толщиной слоя не менее80 ммс уклоном от стен здания примерно 1:5. Для устройства отмостки вокруг фундамента снимают растительный грунт на глубину 100-150 мми закладывают слой мягкой глины, которую хорошо уплотняют.
Таким образом, если торцевые стены веранды будут пристраиваться к основной стене дома, то для совместной работы обеих фундаментов и исключения растрескивания по линии стыка стен, лучше всего заглубить пристраиваемый фундамент на ту же глубину. При этом для уменьшения воздействия сил пучения следует утеплить грунт по периметру всего дома, устроить дренажную систему и отмостку. Для уменьшения сил сцепления с грунтом боковые поверхности общего фундамента тщательно выровнять и покрыть скользящим слоем, например полиэтиленовой пленкой.
В заключении следует отметить, что «по науке» глубина заложения фундаментов все-таки определяется расчетом и указывается в проекте возводимого здания.

Добавлено: 01.06.2012 23:53

Обсуждение вопроса на форуме:

Существует мнение профессиональных строителей и проектировщиков, что на чернозёме строить дома нельзя. Объясняют это органическими процессами, происходящими в грунте. Жизнь червей, жуков клещей, микроорганизмов происходит до тех пор, пока существуют неразложившиеся остатки. Под накрытым фундаментом земля ограничена в воздухе, воде, новой органике. На тот момент, когда начнут происходить значительные изменения в почве, фундамент дома будет деформироваться. Следствие - полное или частичное разрушение дома.

Мнению специалистов противопоставляе тся опыт живущих людей в построенных домах на чернозёмах, без соответствия всем правилам и предписаниям - дома стоят. Население даже не подозревает, что 20 лет назад строить дом было нельзя. Хотя перекошенная изба даже в русских сказках фигурирует. Теперь понимаем, что строения возводились на чернозёме без бетонного фундамента и прочного основания.

Противоречие оправдывается тем что, чернозём это только верхний слой. Под ним идёт основа из глины, песка, суглинков, супесей и прочих видов более надёжных оснований.

Поиск рационального возведения фундамента на чернозёме

Для того чтобы увидеть полноценную картину необходимо заказать геологические изыскания, которые показывают:

1. особенности местности;

2. уровень грунтовых вод;

3. строение грунтов;

4. глубину промерзаемости;

5. несущую способность каждого слоя.

Отсутствие проделанного анализа приводит к следующим результатам: просаживаются стены, вылетают стекла, деформируются дверные коробки.

– свайно-ростверко вый фундамент с висячим ростверком (дороже и крепче);

– целостное заливание бетоном;

– для ленточного фундамента под просадочный грунт (что дешевле и ненадёжно).

Вполне вероятно, что варианты вас не устроят. Тогда самое рациональное решение - выемка чернозёма (частичная или полная) и установка плитного фундамента. Частичная выемка подразумевает и частичную замену гравийно-песчано й смесью. Понадобятся некоторые виды трамбовочных машин. Как вариант, можно произвести полное уплотнение или обжатие чернозёма для создания крепкого основания под фундамент. Это решение требует завоза множества тяжёлой строительной техники, что не всегда является физически и материально целесообразным.

Гидроизоляция бетона

Чернозёму свойственна комковатая структура, что говорит о хорошей водопроницаемост и и способности накапливать влагу, необходимую для образования гумуса. Для бетонной смеси это не самый лучший фактор. В зависимости от технологии возведения фундамента это может быть три способа:

– Нанесение на поверхность бетона рубероида, рулонного пергамин или толи. Чёткие размеры плоскостей фундамента определяют конкретный расход материала.

– В траншее расстилают изоляционный материал.

– Крепят к опалубке, предусматривая, что бы избежать повреждений во время снятия.

Следует позаботиться и о теплоизоляции бетона, которая остановит замерзание влаги, содержащейся в теле фундамента. Применяют пенополистирол, пенополиуритан или базальтовый материал. Большую роль играют водоотводные каналы и дренажная система.

Начнем с самых грубых ошибок, которые допускаются при возведении фундаментов. Первое – это основания траншеи, оно должно быть прочным и надежным. Если при выемке грунта, вы обнаружили послойное залегание пород, то необходимо остановиться на той высоте, которая станет естественной исходной базой для возведения фундамента, но не выше отметки промерзания грунтов (имеется в виду устройство заглубленного фундамента). Устраивать фундамент на черноземе нельзя , его структура не позволяет относить его к надежным основаниям.

В мелкозаглубленных, нужно предусмотреть песчаную подушку, поскольку он лучше всего уплотняется, не задерживает влагу и является инертным, противопучинистым материалом. Пески желательно выбирать чистые, без каких-либо глинистых, илистых включений, средней и крупной фракции.

Бетонные работы

Очень важно соблюдать и водоцементное соотношение, которое должно быть таковым, чтобы воды хватило для гидратации цемента, практический опыт показывает что В/Ц = 0,6 вполне достаточно для благоприятного течения процесса схватывания и твердения бетона. Очень часто для лучшей удобоукладываемости, строители повышают пластичность массы путем добавления воды, что крайне негативно сказывается на его плотности, прочности и водонепроницаемости. Не связанная химическим процессом гидратации вода остается в теле бетона. После ее испарения остаются многочисленные поры и капилляры, которые словно губка вбирают в себя воду из атмосферы и грунта. При отрицательных температурах жидкость внутри образованных пустот замерзает, что неизбежно приводит к разрушению бетонного камня и потери его несущей способности. Поэтому поверхностной защиты, вроде гидроизоляции и гидрофобизации не достаточно для того чтобы сохранить целостность конструкции. Он способен уберечь от пагубного воздействия избыточной влаги, но не от напорных вод.

Гидроизоляция фундамента

Наряду с работами по уменьшению водонепроницаемости бетона, нельзя забывать и о гидроизоляции, защите от воздействия поверхностных и подземных вод. Самый экономичный способ – это нанесение битумного покрытия, но он приемлем в том случае, когда доступ к основанию строения не ограничен. Если зазор между стенкой фундамента не предусмотрен, тогда гидроизолирующий материал укладывают непосредственно в траншее, котловане или крепят к опалубке таким образом, чтобы при ее разборке не повредить защитный слой. Часто используются толь, рубероид, рулонный пергамин. Это что касается вертикальной изоляции.

Отмостка

В основании здания существует еще одна зона, в которой могут скапливаться атмосферные осадки, это примыкание верхнего слоя грунта и фундамента. Для того чтобы отвести талые и дождевые воды от основания здания, устанавливается отмостка. Она представляет собой площадку по периметру дома, которая устанавливается под углом 15 – 30 0 и не дает влаге задерживаться у вертикальной части цоколя. Как правило, ее разрез представляет собой многослойный пирог, состоящий из подстилающего слоя и покрытия. Основой для подстилающего слоя служит песчано – гравийная смесь, которая хорошо уплотняется путем трамбования . Затем укладываем армокаркас, дело в том, что любое покрытие, хорошо работает на сжатие, а армирующая сетка позволит компенсировать нагрузки на растяжение. После наносится финишный пласт, это может быть натуральный камень, бетон, асфальт или другой подходящий строительный материал. Для сохранения целостности поверхности, не забываем прокладывать температурные швы, линейное расширение еще никто не отменял. Ширина площадки обеспечить сбор воды и с кровли, поэтому ориентировочно этот размер варьируется от 70 до 110 мм.

Теплоизоляция

Сколь бы усилий не прикладывалось, полностью исключать попадание влаги не удастся, но минимизировать ее разрушительное действие можно. Для этого проводятся

мероприятия по сохранению тепла. Сама бетонная конструкция не обладает теплозащитными свойствами, поэтому ее утепляют дополнительно. Это уменьшит негативное влияние отрицательных температур, на влагу, содержащуюся в теле фундамента и цокольной части здания. Самым эффективным материалом на сегодняшний день признан экструдированный пенополистирол. Его структура такова, что он совершенно не впитывает влагу и сохраняет свои теплоизоляционные свойства на протяжении длительного времени, сохраняя несущую способность и эксплуатационные характеристики фундамента. Так же используются базальтовый утеплитель, пенополиуретан и пенопласт.

Облицовка цокольной части необходима не только для эстетических целей, но и для практических. Декоративное покрытие защищает теплоизоляционный слой от механических повреждений и атмосферных воздействий.

Вентиляционные отверстия и продухи

Сырость, плесень и затхлый воздух в помещениях, результат неправильной работы вентиляционной системы в лучшем случае, а в худшем, полное ее отсутствие. И от этого никуда не денешься. Конденсирование холодного воздуха, пары и газы, полученные в результате жизнедеятельности человека, влага от земли – все это скапливается в подвальных и цокольных помещениях и в виде испарены и капелек воды оседает на стенах и внутри конструкций, разрушая и снижая их несущую способность. Для того чтобы избежать этого явления, необходимо с помощью вентиляционных отверстий и продухов обеспечить циркуляцию воздуха. Однако для полноценного процесса, воздухообмен должен быть соразмерим объему помещений и суммарной площади продухов. Существуют определенные правила по устройству отдушин, которыми оговариваются данные параметры. Так для проветривания пространства в 14 м 2 суммарная площадь вентилируемых отверстий должна составлять не менее 0,09 м 2 . В пересчете на использование в качестве отдушин обычных труб или коробов, это будет эквивалентно 10 – ти круглым отверстиям диаметром 11 см и 2 – ум прямоугольным, со сторонами 225 и 200 мм. Продухов должно быть как минимум два, для поступления и отведения воздуха, при использовании большего количества отверстий схема их расположения рекомендуется следующая, крайние удаляются от углов строения примерно на 900 мм, остальные устанавливаются на равноудаленном расстоянии друг напротив друга.

Деформации морозного пучения грунтов

Огромной проблемой для строения можно назвать деформации, которые происходят в грунтах под воздействием низких температур, проще говоря, их промерзание. Неравномерное распределение влаги в разных породах почвы и наличие грунтовых вод, в холодное время года становятся крайне опасным для конструкции. Замерзая, вода расширяется, создавая давление (на пучинистом грунте оно достигает до 40 т на 1м 2 поверхности), которое не может быть скомпенсировано весом самого здания. В результате повышения и понижении температур, происходит эффект пучения и если не предпринять меры, в основания строения начнут появляться осадочные трещины, что неизбежно приведет к разрушению всей конструкции. Для предотвращения столь мрачной перспективы разработано множество рекомендаций, следуя которым вы сохраните эксплуатационные характеристики вашего дома на длительный

срок.

Главное – это, конечно же, выбор подходящего проекта. Но наряду с ним стоит провести и предупредительные мероприятия. Коль основным источником деформаций служит вода, то удаление лишней влаги с участка станет большим подспорьем для сохранения целостности конструктива. Необходимо создать сеть водоотводящих каналов для отведения поверхностных влаги, для сбора подземных вод, потребуется серьезная дренажная система, которая с помощью насосов перенаправит потоки в коллекторы. Таким образом искусственное осушение грунтов снизит насыщение их влагой и сократит негативное воздействие на строение, соответственно риск появления осадочных трещин будет сведен к минимуму.

Следующее, что поможет сохранить вашему дому безупречные эксплуатационные характеристики это использование при возведении фундамента непучинистых грунтов. Заменить весь слой промерзания у вас не получится, да в этом и нет необходимости, а вот применить нужный грунт для обратной засыпки при устройстве фундамента будет весьма целесообразно.

Прекрасно проявил себя и способ утепление основания дома, но и грунта вокруг него. Применение теплоизоляционного материала позволяет в полно мере использовать геотермальное тепло земли. При сочетании нескольких методов одновременно, эффект направленный на компенсацию нагрузок от деформации грунтов, суммируется.

Составляя проект фундамента будущей бани строители в первую очередь определяют его тип – а он напрямую зависит от того, на какой именно почве будет идти стройка. Что, впрочем, вполне можно определить в домашних условиях. Именно о способах определения типов почв и о том, где лучше поставить свой фундамент мы сегодня и будем говорить.

Как определить самостоятельно тип грунта?

Для этого существует простой домашний тест:

• Шаг 1. Возьмите в ладонь небольшую порцию земли с участка, где будет строиться баня и смочите ее обильно водой. Из этой лепешки нужно скатать жгут и загнуть кольцо. Если это песок – такое не провернуть. Кольцо из супеси сразу рассыплется на мелкие фрагменты, суглинка – на 2-3 части, а вот из глины колечко останется целым.
• Шаг 2. Внимательно рассмотрите частицы земли в руках – много в ней песчинок, которые по диаметру превышают 1,2-1,5 мм? Если да, то строиться будет фундамент на песчаном грунте.

А вот чтобы узнать, не окажется ли ко всему фундамент на глинистой почве, проведите еще один тест – взболтайте немного песка в стакане с водой. Если она сильно замутится, значит глины, к сожалению, в выбранном грунте много.

• Шаг 3. Определите наличие воды в земле. Ведь фундамент на болотистой почве – та еще задача. И самые нежелательные в этом плане супеси и пылевые пески – а все потому, что мелкие глинистые частицы в них, которые работают как смазывающее вещество между крупными, позволяют почве активно вбирать воду и плохо ее отдавать. Всего небольшое движение – и они легко переходят в плывунное состояние. В таком грунте фундамент может начать и тонуть, и смещаться в сторону…Что делать? Нужно в первую очередь сделать подушку из щебня или крупного песка, а также хорошего дренажа, чтобы отводить избыточную влагу.

Порой приходится и полностью менять слабый слой почвы грунтом с более надежными характеристиками. А самый проверенный способ – насыпь из непучинистого грунта и фундамент, который строится уже на ней. Так ловятся сразу два зайца – поднят общий уровень придомовой территории и улучшены параметры грунта.

• Шаг 4. Определите уровень близости подземных вод. Сделать это можно с помощью простого наблюдения: есть ли поблизости колодцы и какова глубина воды в них? Выше или ниже колодец высоты вашего участка и насколько? Второй пункт – общение с соседями, у которых нужно выяснить, насколько сухо в их подвалах и есть ли там вода.

Самый крайний метод – сделать шурф рыболовным буром, прождать 2 часа и проверить деревянной рейкой уровень воды. Если окажется, что уровень подводных вод (строители называют его аббревиатурой УПВ) ниже на 1,5 метра глубины промерзания грунта, то даже фундаменты на пучинистых грунтах можно строить такой жесткости, как на среднепучинистых. Но стоит помнить и о капиллярном подъеме и сезонном насыщении влагой грунтов, что полностью зависит от ландшафта и обильности атмосферных осадков конкретно в этой местности. Вот почему влажность грунтов на участке, где будет строиться баня, проверять желательно еще осенью – перед началом естественного промерзания почвы (смотрите шаг 5).

• Шаг 5. Определите влажность грунта – желательно осенью. Для этого скатайте из земли шарик и понаблюдайте за ним. Если сразу рассыпался – это мало-влажный грунт, если держится – влажный.

Какой фундамент – для какого грунта?

От того, насколько грамотно будет построен фундамент, зависит целостность и долговечной всей бани. А потому внимательно выбирайте, какой нулевой уровень лучше возводить на конкретной почве – учитывая, конечно, и вес постройки самой бани.

Основательный ленточный фундамент – для солидной бани

Ленточный фундамент – самый дорогой и прочный из всех существующих. Его ставят практически на любом грунте, а там, где почва более-менее стабильна – его мелко-заглубленный вариант.

Его подвид – ленточно-свайный железобетонный фундамент строится там, где грунты достаточно водонаполненны, участок со склонах или на грунтах-плывунах. И, если баня планируется не слишком тяжелая, такой вариант сам по себе – не хуже монолитной плиты.

Монолитный плитный фундамент – для самых непрочных грунтов

Этот фундамент – спасательный круг для тех, кто свою парную собирается строить на водонасыщеной, практически вязкой земле. Строится этот фундамент на болоте в прямом смысле этого слова. Для таких заболоченных и заторфованых грунтов в прямом смысле подходит только большая площадь подошвы фундамента – тем, кто любил в школе физику, термин «площадь давления» говорит о многом.

А для тех, кому этот предмет не давался, приведем более доступный пример: в сапогах человек в толще снега всегда будет утопать, а вот в лыжах – никогда, потому, что у них площадь соприкосновения с поверхностью снега больше.

Столбчатый фундамент – лучше с перевязкой!

Сам по себе столбчатый фундамент не плох – он подходит для большинства видов почв и стоит долгие десятилетия, если его строить правильно. А вот строители всегда рекомендуют делать столбчатый фундамент с перевязкой – так называемой рындбалкой. Благодаря ей на такой фундаменте строить можно даже кирпичные бани – если в них стены не будут слишком толстыми. А расположить такую рындбалку можно как на поверхности грунта, так и с небольшим заглублением – вот и все секреты.

Свайный и свайно-винтовой фундамент – баня на скале!

Когда-то сваи использовались только в строительстве мостов, маяков и пирсов, а вот избушку «на курьих ножках» никто не догадывался строить еще долгие годы. Зато теперь свайный, свайно-ростверковый и свайно-винтовой фундамент становится день от дня популярнее.

А все потому, что возводить его можно практически на любом грунте – главное достать до уровня промерзания, где грунт уплотнен до предела, и закрепить на нем сваю – набивную, винтовую или заливную.