In diesem Artikel werde ich versuchen, Informationen über die verschiedenen Arten von Fundamenten zu sammeln, die in der Region Kiew verwendet werden. Mit Ausnahme exotischer Fundamente wie Membran- oder erdbebensicherer Fundamente. Ich habe von solchen Fundamenten gehört, bin ihnen aber noch nie in der Praxis begegnet. Pfahlgründungen werden hauptsächlich für den Bau von mehrstöckigen Gebäuden verwendet, daher werden wir sie auch nicht berücksichtigen. Dieser Artikel erhebt keinen Anspruch auf Wahrheit, er basiert mehr auf praktischer als auf wissenschaftlicher Anwendung. Darüber hinaus wird die Praxis hauptsächlich bei Ferienhäusern mit einer Höhe von nicht mehr als drei Stockwerken angewendet. Die Fundamente mehrstöckiger Gebäude können ein anderes Bild aufweisen.

Es ist nicht üblich, am Fundament zu sparen. Das ist verständlich. So schön und wunderbar das Gebäude auch ist, wenn das Fundament Risse aufweist, ist das Problem mit wenig Aufwand nur sehr schwer zu lösen. In der Praxis wurde ich gebeten, die Verstärkung des fertigen Fundaments so zu berechnen, dass es in Zukunft so wäre Es war möglich, darauf ein zweistöckiges Gebäude zu errichten. Das Fundament war ein Streifenfundament. Kein Absatz. Und es befand sich an der Stelle des alten Flussbettes. Die Berechnung ergab, dass die für die Stärkung des Fundaments aufgewendeten Mittel nur um 20 % von denen des korrekt gegossenen Fundaments abwichen. Und das war nur das Fundament, und was ist, wenn bereits ein Haus auf diesem Fundament steht? Aber auch hier hat es keinen Sinn, in das andere Extrem zu gehen und übermächtige Fundamente zu schaffen und Geld und Materialien mit einer dreifachen Reserve zu investieren.

Zunächst einige praktische Beobachtungen. Die Etage nach unten (z. B. Keller) ist 20-30 % teurer als die Etage nach oben, trotz fehlender Fenster und einfacherer Dekoration. Zusätzliche Belüftung, Abdichtung des Kellers, ein komplexeres Problem mit Abwasser. Wir versuchen, unsere Kunden von Kellern abzubringen. Ein Keller ist gerechtfertigt, wenn das Grundwasser niedrig genug ist und der Bauherr eine sehr klare Vorstellung davon hat, warum er einen Keller im Haus benötigt. In der Praxis habe ich nur einmal eine gute Nutzung eines Kellers erlebt. Im Keller wurde ein Weinkeller eingerichtet, in dem das Klimasystem eine konstante Temperatur aufrechterhielt. In anderen Fällen füllten sich die Saunen und Fitnessstudios langsam mit unnötigen Dingen. Etwas in den Keller zu bringen ist viel bequemer, als es auf einen unbewohnten Dachboden zu schleppen. Wenn Sie jedoch wissen, dass Ihr Keller viel stärker nachgefragt wird, dann stimmt das. Solche Leute sind mir einfach noch nicht begegnet.

In der korrektesten Version beginnt die Auswahl des Fundaments anhand der Ergebnisse der Geologie. Sie bohren 4 Brunnen, nehmen Bodenproben und alle diese Proben werden an das Labor geschickt. Auf der Grundlage der Recherche werden dann ein Bericht und Empfehlungen erstellt. Alle diese Berechnungen zeigen die Dicke der Bodenschichten und ihre Qualitätsmerkmale, die Nähe des Grundwassers, die Möglichkeit ihres Anstiegs im Frühjahr, Hebungen und Senkungen des Bodens. Sowie die Tragfähigkeit von Böden. Die Kosten für solche Studien betragen etwa 600 US-Dollar. Das ist weniger als ein Prozent der Kosten des Hauses. In der Praxis wurden die Ergebnisse der Geologie im Dorf erhalten. Die Bewohner von Podgorsk in der Region Kiew haben das Fundament von einem Streifenfundament auf ein Plattenfundament umgestellt, da sich auf dem Gelände Torfmoore unterschiedlicher Dicke befanden. Wenn Sie wirklich Geld sparen möchten, graben Sie mindestens ein 2 Meter tiefes Loch. Gehen Sie um Ihre Nachbarn herum und schauen Sie sich ihre Fundamente an. Erkundigen Sie sich nach dem Grundwasser im Frühjahr. Nachdem Sie die Ergebnisse der Geologie oder Umfragen bei Nachbarn haben, müssen Sie das Gewicht des zukünftigen Gebäudes kennen. Das Gewicht eines Gebäudes ist die Summe des Gewichts aller Strukturen (Wände, Böden, Dach, Schnee) und der Nutzlast (von Personen, Möbeln, Geräten), die sich über dem geplanten Fundament befinden. Mit diesen beiden Daten und der gewünschten Sicherheitsmarge lässt sich das Fundament leicht berechnen. Und das sollte der Architekt tun, der das Gebäude für Sie entwirft. In jedem Fall muss das Projekt das geschätzte Gewicht des Gebäudes und die Auflagefläche für das Fundament enthalten. Darüber hinaus ist es wichtig, die Gefriertiefe des Bodens in Ihrer Region zu kennen. Die untere Auflage des Fundaments sollte unterhalb der Frosttiefe liegen, es sei denn, es handelt sich um ein Flachfundament. Für die Region Kiew beträgt die Gefriertiefe 90 cm. In der Praxis vertiefe ich das Fundament in der Region Kiew mit einer Reserve auf eine Tiefe von 1,10 bis 1,25 m.

Schauen wir uns die im Design verfügbaren Fundamenttypen an und vergleichen wir ihre Eigenschaften und ungefähren Kosten.

StiftungAbsichtlich passiert es:
1) Säulenförmig.
2) Klebeband.
3) Vorgefertigt.
4) Platte.
5) Senkkasten

1) Säulenfundament - Hierbei handelt es sich um eine in einer bestimmten Tiefe eingetauchte Säule oder um in ein Bohrloch gegossenen Stahlbeton. Die Pfeiler sind durch Fundamentbalken aus Stahlbeton verbunden. Solch Stiftung Wird zum Bau von Leichtbauten auf Böden verwendet, die einer Quellung unterliegen oder wenn die Schicht tief ist. Ein solches Fundament wird auch beim Bau kleiner Häuser verwendet, die aus Holz oder mit Wänden aus Materialien mit einem Gewicht von nicht mehr als 1000 kg/m³ gebaut wurden. Der Vorteil eines solchen Fundaments sind die geringeren Kosten aufgrund des geringeren Materialverbrauchs und der Arbeitskosten. Als Entwicklungsmöglichkeit stellt dies die TISE-Technologie dar. Dabei handelt es sich um Pfeiler mit Spreizfuß. Sie werden mit einem TISE-Bohrer gebohrt. Selbst wenn Sie das Bohren von Brunnen separat bezahlen und nur die Erweiterung des Pfeilerfußes übernehmen, sparen Sie dennoch etwa 20-40 % eines herkömmlichen Streifenfundaments. Das Streifenfundament für ein Fachwerkhaus kostete nach Berechnungen des Architekten etwa 6.100 US-Dollar. Die Kosten für das mit der TISE-Technologie gegossene Fundament betrugen 420 0USD. Davon wurden 600 Dollar für das Bohrgerät bezahlt, um sich beim Bohren von Brunnen nicht zu sehr anzustrengen. Der Nachteil ist, dass es nicht für schwere Gebäude geeignet ist, es ist unmöglich, auf Massenböden zu expandieren, die Erde bröckelt sofort, es gibt wenig Bauherren übernehmen ein solches Fundament (wenn Sie es pro m3 berechnen, ist dies nicht rentabel; in der Regel verhandeln sie einfach die Arbeitskosten für das gesamte Fundament separat).

2) Streifenfundament – wird in Form eines durchgehenden „Bandes“ aus Beton oder Ziegeln entlang des Umfangs des Hauses hergestellt, d. h. ein Streifenfundament ist eine Betonkonstruktion, die entlang des Umfangs des zukünftigen Gebäudes gegossen wird. Heutzutage wird diese Art von Fundament sehr häufig im Bauwesen eingesetzt. In meiner Praxis bin ich auf ein Streifenfundament mit nicht unterstützter Ferse gestoßen. Sein Vorteil ist die einfache Herstellung. Ein Graben wird so breit wie eine Mauer (normalerweise 40 cm) mit einer Tiefe von 1,1 Metern ausgehoben, 10 cm Sand, 10 cm Kies. Die Schalung wird vom Boden bis zum Sockelniveau von 30–45 cm angebracht. Im Inneren ist ein Käfig aus 12-Durchmesser-Bewehrung im Rastermaß 200x200mm in zwei Ebenen eingelassen. Die Wände des Grabens werden mit Folie ausgekleidet und mit Beton aus einem Mischer ausgegossen. Anschließend wird das Fundament gerüttelt. Das Ergebnis ist ein sehr starkes Fundament mit kleiner Auflagefläche. Ein Streifenfundament mit Absatz hat eine wesentlich bessere Tragfähigkeit. Sie müssen auf die Breite Ihrer Ferse achten. Anschließend wird ein mit einem 200 x 200 mm großen Käfig verstärkter Absatz in zwei Lagen gegossen. Anschließend wird die Schalung von der Oberseite des Absatzes bis zur Oberseite des Sockels aufgesetzt. Es ist deutlich weniger Bewehrung erforderlich. Gleichzeitig müssen Sie jedoch etwa 300-400 USD für die Miete der Schalung berappen. denn der Kauf zusätzlicher 5-7 m3 Holz für die Schalung ist irgendwie völlig unrentabel, wenn man diese Platte in Zukunft nicht auf der Baustelle verwendet.

3) Fertigfundament - kann die Bauzeit erheblich verkürzen. Solch Stiftung Wird für den Bau von Gebäuden mit Keller oder Erdgeschoss verwendet. Ein vorgefertigtes Fundament besteht aus mehreren Komponenten: einer Unterlage aus Stahlbetonblöcken in rechteckiger oder trapezförmiger Form und einer vertikalen Wand aus Blöcken. In der Region Kiew wird der untere Absatz meist monolithisch gegossen und darauf in mehreren Reihen Blöcke ausgelegt. Von außen muss das gesamte Fundament wasserdicht abgedeckt werden. Im Vergleich zu einem monolithischen Fundament ist es etwas günstiger. Aber es gibt noch viel mehr Probleme bei der Abdichtung eines solchen Fundaments. Sie müssen entweder eine Membran oder eine Schmelzisolierung verwenden.

4) Plattenfundament . Es handelt sich um eine vergrabene Stahlbetonplatte, die auf dem Boden liegt. Die Dicke der Platte variiert zwischen 28 und 40 cm und ist mit einer Bewehrung mit einem Durchmesser von 12 mm bis 25 mm verstärkt. In der Regel mit einem Rastermaß von 200x200mm in zwei Ebenen. Unter der Platte wird eine Vorbereitung aus Beton oder Sand geringer Festigkeit vorgenommen, um den darunter liegenden Boden zu ebnen. Platte Stiftung kann Lasten über die gesamte Fläche der Platte umverteilen und sowohl vertikale als auch horizontale Verformungen absorbieren; es kann auf schwachen Böden wie wassergesättigten Sanden, Treibsand, Schüttböden, mit ungleichmäßiger Bodenkompressibilität usw. eingesetzt werden. Es wird nur in monolithischer Form aus Beton ausgeführt. Außerdem ist es recht einfach herzustellen, es wird nur ein Minimum an Holz für die Schalung benötigt. Unter den Nachteilen eines solchen Fundaments kann man die Tatsache hervorheben, dass es sich um die teuerste Art handeltwie Materialverbrauch und Installationskosten deutlich gestiegen sind. Der Vorteil eines solchen Fundaments besteht darin, dass Ihr Haus auf einer einzigen, stabilen Platte steht, wodurch Risse und Verformungen praktisch ausgeschlossen sind. Außerdem muss die Platte mindestens 30 cm breiter sein als das Haus selbst. Und normalerweise wird es 70 cm breiter gemacht, wodurch Sie den Blindbereich einsparen können. Darüber hinaus haben Sie bereits einen Rohestrich verlegt. Diese. Sie können die Dämmung verlegen und den Fertigestrich ausfüllen. Unter diesem Gesichtspunkt beträgt der Unterschied zu einem Streifenfundament etwa 15-22%.

5) Caisson-Stiftung ist eine Fortsetzung der Verbesserung des Plattenfundaments. Es umfasst fünf Arbeitsgänge: Fundament selbst, Blindbereich, Rohestrich, Dämmung, Fertigestrich, Heizungsinstallation. Dabei wird deutlich weniger Beton verbraucht als bei einem Plattenfundament (Beton wird durch Schaumstoff ersetzt), weniger Bewehrung ( 12–15 kg pro m2 gegenüber 22–27 kg pro m2 bei einem klassischen Plattenfundament). Die Kosten für ein solches Fundament betragen etwa 60 US-Dollar pro m2. Wenn Sie jedoch alle diese Vorgänge zusammenzählen, können Sie erhebliche Einsparungen bei den Hauskosten erzielen. Das Einzige, was getan werden muss, ist die sorgfältige Berechnung dieses Fundaments, und für die Herstellung sind Fachkräfte erforderlich. In meiner Praxis wurde es trotz der Kosteneffizienz oft abgelehnt. Sie bevorzugten das klassische Bandmodell. Oder ein normaler Herd.

www.hatunka.com

Welches Fundament eignet sich am besten für ein Haus? Die Antwort auf diese Frage erhalten Sie, indem Sie in der folgenden Tabelle die Fundamentstruktur von sechs Haupttypen hinsichtlich Kosten und Arbeitsumfang vergleichen.

Die tatsächlichen Kosten für den Bau eines Fundaments für 1m 2 Platten für 2018

Wir vergleichen den Bau von Fundamenten und die Preise nach den Hauptmerkmalen basierend auf dem Standardprojekt Nr. 55-60 mit einer Gebäudefläche von 100 m 2 und einem Umfang tragender Wände von 50 m.p. (40 m – Außenwände und 10 m – Innenwände).

Preis für den Bau des Fundaments	FP 250mm mit Grill h300mm	Kosten für den Bau eines Kellergeschosses: Platte 250 mm, Außenwände. 250 mm, innen 200 mm, Höhe 2,6 m, Überlappung 160 mm	Kosten für den Bau eines Pfahlgrillfundaments: Pfähle D300mm, Gitterrost 300mm x H500mm, Decke 220mm Hohlkernplatten	Kosten für den Bau einer Fundamentplatte FP 350mm	Die Kosten für den Bau eines flachen Streifenfundaments 375 mm, Höhe 500 mm, Überlappung 220 mm Hohlkernplatten	Kosten für den Bau eines zurückgesetzten Streifenfundaments 200 mm mit Absatz, Überlappung 220 mm Hohlkernplatten
Bilder
Die Gesamtfläche des Hauses beträgt laut Projekt 55-60	147,6m2	221,4 m 2 +50 % zur Fläche	147,6m2	147,6m2	147,6m2	147,6m2
Kosten laut Kostenvoranschlag (Arbeit + Material + Lieferung + Sonderausstattung)	859.578 RUB	2.232.964 RUB	1.262.581 RUB	788.079 RUB	1.121.971 RUB	1.658.490 RUB
Kostenunterschied gegenüber FP mit Grill in Rubel	-	teurer um 1.373.386 RUB	teurer um 403.003 RUB	günstiger um 71.499 RUR	teurer um 262.393 RUR	teurer um 798.912 RUB
Kostenunterschied zu FP mit Grillrost in %	-	2,5-mal teurer, 160 %	teurer um 47%	günstiger um 8%	teurer um 30%	2-mal teurer, 93 %
Geschwindigkeit des Fundamentbaus bei einer Baufläche von 100 m2	14 Tage	Tag 27	21 Tag	7 Tage	14 Tage	45 Tage
Anwendungsbereich im Vorstadtbau	2-3-stöckiger Stein	2-3-stöckiger Stein	2-3-stöckiger Stein		Rahmen, 1-stöckiger Stein	2-3-stöckiger Stein
Bewertung „Preis-Zuverlässigkeit-Funktionalität“ auf einer 5-Punkte-Skala	5	4	3	2	2	1

1. (monolithische Platte mit Versteifungsrippen nach oben). Diese Art von Fundament weist eine hohe Tragfähigkeit auf und ist die rationellste und vielseitigste in der Region Moskau und Leningrad für den Bau von Ziegel-, Porenbeton- und monolithischen Häusern mit beliebig vielen Stockwerken. Der Grillrost bildet einen geschützten oberirdischen Sockel >0,5 m, und das Haus verfügt optisch über einen hohen, schönen Sockelteil, der mit Stein ausgekleidet ist. Mit einem Gitterrost können Sie die Höhe des Fertigbodens gegenüber der Straße oder angrenzenden Flächen problemlos verändern und Höhenunterschiede von bis zu 1 m ausgleichen. Darüber hinaus wirkt das Gitter als Versteifungsrippe, um mögliche Verformungsbelastungen bei einem Bruch zu verhindern, sodass ein solches Fundament für fast alle Bodenarten geeignet ist, inkl. Hebungen bei hohem Grundwasserspiegel. Der Innenraum zwischen den Gitterrosten ist ideal für die Verlegung von Versorgungsleitungen und für die Bildung einer zuverlässigen Wärmedämmhinterfüllung. Aufgrund der einfachen und durchgehenden Konstruktion ist die Oberfläche der Fundamentplatte mit Rost sowohl an der Basis als auch an den Endteilen ideal wasserdicht und isoliert, was eine maximale Lebensdauer des gesamten Fundaments gewährleistet. Bei einer hochwertigen Abdichtung mit Rollbitumenmaterialien ist eine zuverlässige Gasisolierung gegen das radioaktive Gas Radon gewährleistet. Die Baugeschwindigkeit ist hoch – im Durchschnitt dauert es vom Nullzyklus bis zum Betonieren der Gitter 7–14 Tage. Ideales Verhältnis Preis-Qualität-Funktionalität und dementsprechend beträgt die Höchstpunktzahl 5 Punkte.
2. Monolithischer Kellerboden. Wenn sich ein privater Bauträger für den Bau eines Kellers entscheidet, erhält er automatisch zusätzlich 50 % der Gesamtfläche des Hauses. Die Kosten für den Bau eines „Kastenhauses“ mit Keller sind günstiger als für ein Haus ohne Keller, vorausgesetzt, beide Häuser haben die gleiche Fläche. Die Kosten für den Bau eines Hauses mit Erdgeschoss Nr. 37-68 S insgesamt =227 m2 betragen also 5.048.259 Rubel (Berechnungen berücksichtigen die Fläche der betriebenen Räumlichkeiten im Erdgeschoss), die Kosten für den Bau eines Hauses mit a Fundamentplatte S insgesamt =229,3 m2 beträgt 5.825.306 Rubel. Das. Die Kosten für den Bau eines Hauses mit Keller sind 15 % günstiger als für ein Haus mit Fundamentplatte. Beim Bau auf Grundstücken mit großen Höhenunterschieden von mehr als 1 m gleicht das Kellergeschoss den Höhenunterschied ideal aus und erweitert das Haus um nutzbare Fläche. Vor Baubeginn sind ingenieurgeologische Bodenuntersuchungen erforderlich.
3. Pfahlgrillfundament. Dieses Fundament wird für den Bau von 2-3-stöckigen Häusern aus Porenbeton, Ziegel, Monolith an Hängen und Flächen mit Höhenunterschieden von mehr als 1 m sowie auf ebenen Flächen mit „schwachen“ Torfböden empfohlen. 2/3 der Lasten werden vom Pfahlfeld mit einer Verlegetiefe unterhalb des Bodengefrierniveaus übernommen. Eine zuverlässige Abdichtung von Pfahlkonstruktionen kann nur durch den Einsatz von Asbestzement- oder HDPE-Rohren als verlorene Schalung erreicht werden, wodurch die prognostizierte Haltbarkeit dieser Art von Fundamenten erhöht wird.
4. Fundamentplatte(monolithische Platte, Stahlbetonplatte). Diese Art von Fundament wird für den Einsatz in Regionen mit warmem Klima und minimalen Niederschlägen empfohlen, weil Es gibt kein Sockelteil, das vor der abrasiven Wirkung von Regenspritzern und vor Nässe durch Schneeverwehungen schützt. Für die Regionen Moskau und Leningrad sollte die Höhe der Basis > 0,5 m betragen. Weil Da diese Art von Fundament keine Versteifungen aufweist, wird empfohlen, es nur für leichte Rahmen- oder einstöckige „Stein“-Häuser mit einer Größe von nicht mehr als 12 x 12 m auf nicht wogenden Böden mit niedrigem Grundwasserspiegel (GWL) zu verwenden. Aufgrund der einfachen und durchgehenden Konstruktion ist die Oberfläche der Fundamentplatte sowohl an der Basis als auch an den Endteilen ideal wasserdicht und isoliert, was eine maximale Lebensdauer des gesamten Fundaments garantiert. Zuverlässige Gasisolierung gegen radioaktives Radon bei der Durchführung hochwertiger Abdichtungen mit Rollbitumenmaterialien. Die Platte selbst ist auch ein Unterboden, wodurch die Endkosten ihrer Konstruktion am niedrigsten sind, aber nur um 8 % günstiger als eine zuverlässigere und funktionellere Fundamentplatte mit Gitterrost.
5. Flaches Streifenfundament(flaches Klebeband). Es wird empfohlen, diese Art von Fundament nur für leichte Fachwerkhäuser oder einstöckige „Stein“-Häuser mit einer Größe von nicht mehr als 12 x 12 m auf nicht wogenden Böden mit hoher Tragfähigkeit und niedrigem Grundwasserspiegel zu verwenden. Bei einer so begrenzten Nutzung ist es außerdem 30 % teurer als der Bau einer funktionsfähigen und zuverlässigen Fundamentplatte mit Gitterrost. Da eine zuverlässige Belüftung des unterirdischen Raums gewährleistet sein muss, ist eine hochwertige äußere Wärmedämmung des Fundaments und des Bodens nahezu unmöglich, was die Lebensdauer von Betonkonstruktionen verkürzt. Wenn Sie einen isolierten Boden auf dem Boden verlegen, erhöhen sich die endgültigen Baukosten, ein ohnehin schon teures Band mit geringer Tiefe, noch weiter.
6. Eingelassenes Streifenfundament(Einbauband). Die Basis des vergrabenen Bandes („Ferse“) wird unterhalb der Gefriertiefe des Bodens verlegt<1,6м. Данный тип фундамента обладает самой большой несущей способностью, но для 2-3х-этажных каменных домов используется не более 20% от возможного, что делает его избыточным. Поэтому строительство заглубленного ленточного фундамента в загородном домостроении является нецелесообразным и экономически неоправданным, т.к. оставшиеся 80% фундамента (материалы, работа) - частный застройщик в прямом и переносном смысле «зарывает» в землю.

Unter den vorgestellten Fundamenten ist eine monolithische Stahlbetonkonstruktion die beliebteste (die wichtigste Designlösung für Standard-Cottage-Projekte) und das optimale Preis-Leistungs-Verhältnis: eine Fundamentplatte mit Gitter. In den allermeisten Fällen eignet es sich für den Bau von Häusern aus Porenbeton und großformatigen Ziegeln in den Regionen Moskau und Leningrad, wo wogende Böden mit hohem Grundwasserspiegel vorherrschen (muss durch geologische Ergebnisse und Entwurfsberechnungen bestätigt werden). .

. Streifenfundamentverstärkung DIY-Herstellung". Allerdings monolithischer Stahlbeton Streifenfundament kann auch aus anderen Materialien für den Heimgebrauch hergestellt werden.

Wir erklären Ihnen, wie Sie den Bereich für einen Graben richtig markieren, wie Sie ein Streifenfundament richtig verstärken (einschließlich des richtigen Strickens einer Bewehrung für ein Fundament): Erstellen Sie mit Ihren eigenen Händen einen Verstärkungsrahmen (Bewehrung) für ein monolithisches Streifenfundament. Verstärken Sie es richtig im Graben, damit sich der Rahmen beim Gießen nicht zur Seite bewegt.

Für diejenigen, die eine Audioaufnahme dem Text vorziehen, bieten wir an, MP3-Audio zu diesem Thema anzuhören. Dennoch empfehlen wir Ihnen, den Artikel nach dem Anhören des Audios bis zum Ende zu lesen – Sie werden noch viele weitere nützliche und interessante Dinge finden, die in der Aufzeichnung nicht enthalten waren.

Zuerst nehmen wir den Kanal und befestigen ihn an etwas Stabilem. Dann schneiden wir mit einer Schleifmaschine Rillen an zwei Kanten des Kanals aus. Die Fittings werden in die Nuten eingesetzt, ein Rohr mit etwas größerem Durchmesser wird auf die Fittings gesteckt (es entsteht so etwas wie ein „Hebel“). Mit Hilfe dieser einfachen Geräte lässt sich die Bewehrung ganz einfach zu einem rechteckigen „Ring“ biegen. Es stellt sich heraus, dass die „Ringe“ gleich groß sind – das ist sehr wichtig!

Tiefe des gegrabenen Grabens für unseren Monolithen Streifenfundament bzw. die Höhe des zukünftigen Fundaments beträgt 1 m (die ursprüngliche Tiefe des Grabens betrug 1,1 m, dann wurde 0,1 m dicker Sand (10 cm) auf den Boden gegossen die resultierende Tiefe beträgt 1 m), die Breite beträgt 50 cm. Für ein Fundament mit diesen Abmessungen sollte die Größe der „Ringe“ für den Verstärkungsrahmen betragen: 0,7 m Höhe und 0,3 m Breite.

Für die „Ringe“ haben wir zuvor Bewehrungsstäbe mit einer Dicke von 8 mm und einer Länge von 2,30 m vorbereitet. Dann haben wir Markierungen auf der Stange angebracht: die erste Markierung im Abstand von 30 cm vom Anfang der Stange, dann 70 cm, dann 30 und 70 cm. Bis zum Ende sollten noch 30 cm von der Stange übrig sein. Dann führen wir die Bewehrung in die gesägten Rillen am Kanal ein und beginnen anhand der Markierungen, die Bewehrung mit einem Rohr - einem Hebel - zu biegen. Wir erhalten einen rechteckigen „Ring“.

Werkzeug zum Binden von Bewehrungen

Als nächstes binden wir die entstandenen „Ringe“ mit Strickdraht zusammen. Wie es geht? Sie können Verstärkungen mit Strickdraht mithilfe einer Strickzange stricken oder eine Häkelnadel zum Binden der Verstärkungen verwenden. Sie können auch einen Schraubendreher mit niedriger Geschwindigkeit verwenden. Wir haben einen Haken verwendet. Eine Häkelnadel kann im Einzelhandel gekauft oder aus einem Stück Elektrode (der Einfachheit halber können Sie ein Stück Gummischlauch als Griff verwenden) oder einer kaputten Kelle mit gebogenem und geschärftem Ende hergestellt werden.

Zum Stricken der Verstärkung wird ein spezieller Strickdraht verwendet. Zur Bewehrung 10-14 mm wird Draht 1,2 - 1..4 verwendet. Dünnerer Draht muss mehrmals gefaltet werden; dickerer Draht ist ebenfalls nicht geeignet: Es ist umständlich, damit zu arbeiten, weil Es wird sich stark verbiegen. Der Draht muss weich zum Biegen sein – hierfür eignet sich geglühter Draht aus kohlenstoffarmem Stahl. Wenn es sich schlecht biegt, muss es mindestens 30 Minuten lang über dem Feuer brennen, dann muss der Draht an der Luft abkühlen.

Die fertigen „Ringe“ binden wir mit Strickdraht (siehe Abb. 1). Die Ringe sind fertig, wir fahren mit der weiteren Herstellung des Bewehrungskäfigs fort.

Bewehrung eines Streifenfundaments Wir stricken weiterhin den Bewehrungskorb für ein monolithisches Stahlbeton-Streifenfundament

Jetzt müssen wir Verstärkungsstäbe für den Rahmen aus 12 mm Verstärkung vorbereiten. Die Länge der Bewehrungsstäbe sollte der Länge der Hausseite entsprechen. Wenn die Länge der gekauften Bewehrungsstäbe größer ist, muss die überschüssige Länge abgeschnitten werden. Bei geringerer Länge muss die Länge durch Zusammenbinden von zwei oder mehr Stäben mit Strickdraht erhöht werden. In diesem Fall sollte die „Überlappung“ der Stäbe beim Binden mindestens 1 Meter betragen. Sie können etwas weniger tun, aber das empfehlen wir nicht.

Jetzt ist es an der Zeit, direkt mit der Montage des Bewehrungskorbs fortzufahren. Lange Stäbe mit 12-mm-Verstärkung müssen in die vorbereiteten „Ringe“ eingefädelt und mit Strickdraht an den „Ringen“ befestigt werden. Der fertige Rahmen sollte aus 4 Verstärkungen bestehen, die an den Ecken des „Rings“ befestigt sind, und einem Verstärkungsstab, der sich im oberen Teil des Verstärkungs-„Rings“ befindet. Die fünfte Bewehrung muss nicht in den Bewehrungsring eingefädelt werden, sondern kann von oben angebunden werden.

Wir führen 4 Peitschen mit 12-mm-Verstärkung durch den Ring. Wir ziehen uns 1 m vom Ende der 12-mm-Peitsche zurück und binden die Peitsche an einer der Ecken fest. Und so alle vier Peitschen. Der nächste Ring sollte 90 cm vom ersten entfernt sein (siehe Abb. 3). Und so weiter bis zum Ende der Peitsche – alle 90 cm werden Ringe angebracht.

Am Ende sollten Sie 4 Rahmen haben: 2 lange Rahmen, die der Länge des Hauses entsprechen, und 2 kürzere Rahmen, die der Breite des Hauses entsprechen. Wenn das Fundament eine komplexere Struktur aufweist, werden die Rahmen gemäß dem Hausplan gestrickt.

Die vier resultierenden Rahmen senken wir in den Graben. Jetzt müssen wir diese Rahmen miteinander verbinden. Versuchen Sie, zumindest die Innenecken der fertigen Rahmen mit Strickdraht zusammenzubinden. Die Außenecken der Rahmen werden durch zusätzliche Verstärkungsecken gesichert. Dazu schneiden wir 2-Meter-Abschnitte einer 12-mm-Verstärkung ab und biegen sie in einem Winkel von 90 Grad mit einer Seitenlänge von 1 m (auf die gleiche Weise wie bei der Herstellung von „Ringen“ für den Rahmen). Mit diesen Ecken und Strickdraht befestigen wir die äußeren Ecken der Bewehrungskäfige: oben und unten. Auf diese Weise befestigen (stricken) wir den gesamten Rahmen.

Bewehrung eines Streifenfundaments Einbau eines Bewehrungskorbes in einen Graben

Der Rahmen ist komplett fertig und liegt im Graben. Wie muss der Bewehrungsrahmen richtig im Graben platziert werden, damit das fertige Fundament später voll und ganz seinem Zweck entspricht? Dazu müssen Sie eine Reihe von Voraussetzungen erfüllen:

• Der Rahmen sollte nicht am Boden des Grabens liegen. Dazu müssen Sie Ziegel (Steine) unter den Verstärkungsrahmen legen. Der Rahmen muss mindestens 10 cm über die Grabensohle hinausragen, d.h. der untere Teil des Rahmens sollte mindestens 10 cm in das fertige Fundament „eingelassen“ werden. Hierzu ist es zweckmäßig, Ziegelfragmente zu verwenden;
• Der Rahmen muss eben verlegt werden – Voraussetzung!! Aufgrund unebener Bodenverhältnisse kann die Höhe des fertigen Fundaments variieren, der Rahmen muss jedoch in jedem Fall eben installiert werden;
• Der Rahmen muss im Graben relativ zu den Seitenwänden des Grabens befestigt werden. Andernfalls kann sich der Rahmen beim Gießen von Beton verbiegen, gegen die Grabenwände drücken, kippen und die Qualität des Fundaments nimmt stark ab. Um dies zu verhindern, sichern wir den Rahmen mit etwa 30 cm langen Stiften, treiben die Stifte alle 2 Meter in die Grabenwände und binden sie am Rahmen fest. Und so weiter entlang des gesamten Umfangs des Grabens.

Nun wird der Verstärkungsrahmen befestigt: Der untere Teil des Rahmens befindet sich im Abstand von 10 cm über dem Boden, die Seitenwände des Rahmens haben jeweils einen Abstand von 10 cm von den Wänden des Grabens, von der Oberkante der Rahmen bis zum Boden - 20 cm. Es stellt sich heraus, dass nach dem Gießen des Betons die Bewehrung von unten - 10 cm, von den Seiten - 10 cm, von oben - 20 cm in das Fundament „eingelassen“ wird. Dies Das wollten wir erreichen, als wir das Streifenfundament verstärkten: Wir fertigten einen Bewehrungskorb für unser monolithisches Stahlbetonfundament.

WICHTIG! Bei „schwereren“ Häusern, zum Beispiel 2 Vollgeschosse, muss das Fundament tiefer gelegt werden. Beispielsweise haben wir beim Bau eines der Vorgängerhäuser einen Graben für das Fundament bis zu einer Tiefe von 1,30 m ausgehoben. Anschließend wurde der Boden mit 0,1 m dickem Sand bedeckt.

Die Tiefe des fertigen Fundaments betrug 1,2 m. Für ein solches Fundament haben wir einen Verstärkungsrahmen mit folgender Konfiguration hergestellt: 2 Verstärkungsfäden unten, 2 Verstärkungsfäden oben auf dem Rahmen und 2 Verstärkungsfäden dazwischen (in der Mitte). der Verstärkungsrahmen). Auch die Rahmen für den Rahmen sollten eine andere Größe haben, als wir oben beschrieben haben.

Wie ein solcher Rahmen aussieht, wie er im Graben installiert und befestigt wird, können Sie auf den Fotos unten sehen, indem Sie darauf klicken.

Somit kann die Konfiguration des Bewehrungskorbs unterschiedlich sein, die Grundprinzipien seiner Herstellung, Installation und Befestigung im Graben (ohne Schalung) bleiben jedoch erhalten.

Gießen des Fundaments

Jetzt sind Sie bereit, das Fundament zu gießen. Um das Fundament abzudichten, können Sie Dachmaterial zwischen den Grabenwänden und dem gegossenen Beton verlegen. Aber das haben wir nicht gemacht. Entscheiden Sie selbst, ob Sie es brauchen.

Wir haben Beton der Güteklasse M200 bestellt. Sie können den Beton selbst vorbereiten – dadurch werden die Baukosten etwas gesenkt, aber wenn Zeit und Qualität des Betons wichtig sind, ist es besser, ihn zu bestellen. Sie müssen zunächst berechnen, wie viel Beton zum Gießen des Fundaments benötigt wird.

Wir berechnen also, wie viele Betonwürfel für das Fundament benötigt werden:

1. Ausgangsdaten: Grabentiefe - 1 m, Grabenbreite - 0,5 m. Die Länge des Grabens entnehmen wir dem Hausplan oder messen sie tatsächlich - 69,6 m;
2. wir multiplizieren die Ausgangsdaten und erhalten das erforderliche Betonvolumen: 0,5 m x 1 m x 69,9 m = 34,8 Kubikmeter;
3. auf diese Weise, Für unser Haus benötigen wir 35 Kubikmeter Beton zum Gießen des Fundaments.

Wie bereits erwähnt, haben wir den Beton nicht selbst vorbereitet, sondern bestellt. Deshalb war es für uns kein Problem, den Beton in einem Zug zu gießen. Wenn Sie das Fundament nicht auf einmal und ohne Unterbrechung gießen können, müssen Sie den frischen Beton vom zuvor gegossenen „abschneiden“. Ein Cutoff ist ein Muss!! muss vertikal sein. Dazu muss der Graben vorübergehend NUR vertikal abgedeckt werden, beispielsweise mit Brettern oder es muss eine Schalung hergestellt werden.

Anschließend muss beim weiteren Gießen die temporäre Abdichtung entfernt werden, die Verbindung von Frischbeton und zuvor verlegtem Beton (Arbeitsfuge) sollte großzügig mit Wasser, am besten unter Druck, angefeuchtet werden (dadurch wird der Zementfilm auf der Arbeitsfuge entfernt). Für eine bessere Haftung des Betons das Fundament weiter ausgießen.

Sie können lesen, wie Sie das Fundament für ein Haus mithilfe der Technologie () richtig gießen.

Das war’s – Ihre Foundation ist fertig. Das nächste, was Sie tun müssen, ist . Aber mehr dazu im nächsten Artikel.

Guten Tag.

Sie haben also das Stadium erreicht, in dem Sie begonnen haben, Ihre Finanzen zu berechnen und nach Möglichkeiten zu suchen, Geld zu sparen. Tatsächlich war ich auf eine solche Wendung der Ereignisse vorbereitet; das passiert normalerweise in unserem Land: Theorie weicht von der Praxis ab, weil es an finanziellen Mitteln mangelt. Darüber hinaus beruhigen sich die Leute, wenn sie nach den Standards fragen und eine völlig logische Antwort erhalten, und machen weiter. Wenn sie dann aber anfangen, nach Materialien und Arbeit zu rufen, beginnen sie, nach einem Ausweg aus der Situation mit „geringem Verlust“ zu suchen. ”

Deshalb werde ich jetzt nicht nach Standards und Technologien antworten, sondern danach, wo man Geld sparen kann, wo nicht und wie man aus der Situation herauskommt.

Bezüglich des Grabens: Sie verstehen, dass Sie dann aufgrund der Instabilität nicht das gesamte Fundament in voller Tiefe ausheben können, insbesondere wenn Sie es schaffen, es mit Wänden und Decken zu belasten. Sie müssen 1,5 m lange Stücke ausheben und gut verdichteten Boden abdichten und begraben und dann weitere 1,5 m weiter graben. Es wird teurer und länger als jetzt sein, den Graben mechanisch zu verbreitern. Aber hier entscheiden Sie selbst.

1. In diesem Punkt kann ich Ihnen kategorisch widersprechen. Ich weiß nicht, woher Sie all diese Schlussfolgerungen haben. Aber eines kann ich sagen: Wenn man berechnet, wie viel Beton in den Boden gelangt, wenn man kein Sand-Kies- oder Sandkissen anlegt, dann sind die Kosten höher, als wenn man nicht daran spart. Denn ein Paar Betonmischer ist teurer als eine Maschine mit Sand oder Schotter.

Ich stimme überhaupt nicht mit dem überein, was Sie darüber sagen, dass die Unterlage zu einer Ansammlung von Feuchtigkeit unter dem Beton führt oder den Boden schwächen kann. Das ist nicht so. Auf ein Sand- und Kiespolster kann man zwar verzichten, allerdings muss man den Graben mit Sand auffüllen und ebnen. Außerdem werden Sie die Ferse nicht machen. Wenn der Absatz nicht hergestellt ist, wird diese Dicke normalerweise mit Schotter und Sand gefüllt, um die Festigkeit zu erhöhen und anstelle eines Fundaments zur gleichmäßigen Lastübertragung vom Fundament auf den darunter liegenden Boden (DAS IST WICHTIG!). Natürlich erfüllt die Bettung nicht die Funktion von Stahlbeton, aber ein guter, gleichmäßiger und dichter Untergrund ist der Schlüssel zu einem guten, starken und gleichmäßig verteilten Fundament. Es macht keinen Sinn, 20 cm Einstreu zu verschütten, in diesem Fall wird sie verdichtet. Verschütten Sie, wenn die Hinterfüllung mehr als 30 cm beträgt, um eine hochwertige Verdichtung und Verdichtung des Sandes zu gewährleisten. Darüber hinaus sollte man dies einer Person, die noch nie gegossen hat, nicht anvertrauen, da man das Fundament tatsächlich füllen kann und der Boden anschwellen wird. Dazu muss jedoch viel Wasser ausgeschüttet werden.

Fazit: Man muss kein Polster anfertigen, aber dann wird mehr Beton benötigt, was nicht ganz billig ist, und die Technik wird gestört, da dieser ein integraler Bestandteil der Gründungstechnik ist, auch wenn das Grundwasser weit weg ist . Und denken Sie daran, dass Sie nicht die Ferse machen, was auch Ihr Fundament schwächt. Mir bleibt also unklar, womit Sie Ihre 35 cm Differenz ausgleichen wollen, Beton oder was? Aber was ist mit dem Bewehrungskorb, der aufgrund solcher Unterschiede ungleichmäßig liegt, und im Allgemeinen wird alles schief sein und zum Nivellieren muss viel Beton gegossen werden; entsprechend werden sich die Parameter und Abmessungen des Fundaments ändern. In diese 35 cm müssen Sie Metallfragmente von Bewehrungen oder Rohren werfen, um diese Betondicke zu verstärken.

2. Was bringt die vertikale Abdichtung des Fundaments? Gelangt Feuchtigkeit an das Fundament, schützt es dieses vor dieser Feuchtigkeit. Sie verstehen das, wenn Wasser zum Fundament gelangt (z. B. Wasser aus schmelzendem Schnee oder Regen). Es sammelt sich über viele Jahre im Beton an. Ihre Bewehrung im Fundament ist durch eine Betonschicht geschützt, aber Beton neigt dazu, Feuchtigkeit anzusammeln, und nach einigen Jahren (es kann länger dauern, es hängt von Ihrem Glück ab) erreicht das Wasser die Bewehrung. Ein mit Feuchtigkeit gesättigtes Fundament führt zu Rissen, Verformungen, Korrosion usw.

Meiner Meinung nach ist es besser, nicht an der Abdichtung zu sparen. Sparen Sie bei der Isolierung. Aber manche machen es auch ohne Abdichtung und es kommt vor, dass Häuser 50 bis 70 Jahre halten, aber bei vielen beginnen globale Probleme bereits nach ein paar Jahren. Daher ist es besser, auf unsere Erfahrungen zu hören. Unser Portal existiert seit 8 Jahren und in dieser Zeit hatten viele Leute Probleme (Abonnenten kommen, wenn alles schlecht ist, nicht, wenn alles gut ist, verstehen Sie) aufgrund der Abdichtung des Fundaments.

Es gibt eine Meinung, dass die Abdichtung im Boden bis zu 15 Jahre hält, das ist nicht unbegründet, aber in diesen 15 Jahren passt sich das Fundament vollständig an die Situation im Boden an und eine teilweise Abdichtung bleibt bis zum Ende der Lebensdauer des Hauses bestehen. Darüber hinaus sind Kitte heutzutage von unterschiedlicher Qualität und Dachpappe weist unterschiedliche Verschleißfestigkeitswerte auf. Und wenn dies zusammen mit EPS geschieht, erhöht sich die Lebensdauer der Abdichtung sofort um das Zweifache.

Im Allgemeinen liegt es an diesen Punkten an Ihnen, zu entscheiden. Wenn Sie von Anfang an etwas falsch machen wollen, dann tun Sie es, wir können Sie nicht überzeugen, wir können es nur empfehlen.

3. Nur die Basis kann isoliert werden. Bis 1993 war dies in der Ukraine der Fall; niemand wusste etwas über die Isolierung von Fundamenten, aber die Deutschen tun dies seit den 30er Jahren (jeder kennt den Pragmatismus und die Wirtschaftlichkeit ihres Landes). Aber der Fortschritt steht nicht still und mittlerweile ist er zu einer vollwertigen Technologie geworden, die uns hilft, die Innenräume warm zu halten und so Heizkosten zu sparen. Die Isolierung des Fundaments entspricht in etwa der Isolierung der Wand. Diese. Auf die Seitenwände der Fundamentstruktur wird eine Dämmschicht aufgebracht. Dadurch nimmt die Geschwindigkeit der Wärmeenergieübertragung zwischen dem Fundament und den oberen Bodenschichten stark ab. Gleichzeitig ist das Fundament über seinen Sockel weiterhin der Erdwärme aus der darunter liegenden Bodenschicht ausgesetzt. Im Winter ändert sich die Bodentemperatur stark mit der Tiefe, von sehr niedrigen Werten an der Oberfläche bis zu positiven Werten unterhalb der Gefriertiefe. Das Fundament, das vor der Kälte des gefrorenen Bodens isoliert ist, hat aufgrund der ungehinderten Öffnung eine positive Temperatur Wärmeeintrag von unten. Und auch aufgrund der Wärme, die von der Seitenwand entlang des Innenumfangs ausgeht, d. h. befindet sich unter dem Boden (sofern auch entlang dieser Wand keine Wärmedämmung verlegt ist).

Unsere Experten sind überzeugt, dass die Außenkontur des Fundaments aus folgenden Gründen gedämmt werden muss:

1. Die Wärmedämmung des Fundaments schützt es vor dem Einfrieren, d.h. Senken der Temperatur der Struktur unter 0 Grad. Dies ist besonders wichtig für Fundamente, die sich in einer feuchten Umgebung befinden. Da Wasser in Kapillaren und Rissen gefriert, dehnt es sich aus und bricht den Beton. Aber es ist gut, dass das nicht bei Ihnen der Fall ist.

2. Auch die Verringerung der Abhängigkeit des Fundaments von wetterbedingten Temperaturänderungen und damit eine Verringerung der thermischen Kompression und Ausdehnung wirkt sich im Allgemeinen sehr positiv auf den Zustand des Bauwerks aus.

3. Die Isolierung wird neben der Abdichtung zu einer zusätzlichen Barriere gegen Feuchtigkeit aus dem Boden, die auf das Fundament einwirkt.

Niemand isoliert das Fundament im Inneren, da im Haus immer noch eine positive Temperatur herrscht und die natürliche Wärme der Erde vorhanden ist. Erst wenn kalte Luft eindringt, sinkt die Temperatur im Inneren des Fundaments. Ich hoffe, ich habe es klar erklärt.

4. Nein, Sie werden die Isolierung in keiner Weise in der Schalung befestigen und dann das Fundament gießen. Dies ist nicht möglich, da die Dämmplatten immer noch unter dem Gewicht des Betons kriechen.

Gemäß den Anforderungen an die Dämmung muss diese dicht anliegen und sicher an der Wand befestigt sein. Große Fugen zwischen den Fugen sind nicht zulässig. Dies erreichen Sie nur, indem Sie die Dämmung mit „Regenschirmen“ an die Oberfläche nageln oder jede Bahn auf warmes Bitumen kleben. Darüber hinaus, wenn Sie die Verkleidung auf EPS oder Polystyrolschaum aufhängen.

Außerdem möchte ich Sie sofort warnen, dass es wahrscheinlich besser ist, nicht mit der Herstellung des Fundaments zu beginnen. Sie werden wahrscheinlich vor dem ersten Frost keine Zeit haben, es zu füllen, und selbst wenn, dann muss es mindestens 2 Wochen oder sogar 28 Tage lang in einer guten warmen Umgebung stehen, um seine volle Stärke zu erreichen. Wir hatten Abonnenten, die dies verzögerten, und dann begann der ausgehärtete Beton aufgrund des Gefrierens zu bröckeln und zu bröckeln, während er an Festigkeit gewann. Das Gießen der Fundamente erfolgt im Sommer, wenn es warm ist. Jetzt müssen wir Frostschutzzusätze hinzufügen. Jetzt wird es häufig regnen. Ich befürchte, dass der Aufbau der Festigkeit des Betons sehr lange dauern wird oder er durch Frost beschädigt werden könnte. Denk darüber nach. Vielleicht ist es besser, nächstes Jahr im Frühjahr zu beginnen. Entfernen Sie gefrorenen Boden, vergrößern Sie dadurch die Breite des Grabens und beginnen Sie mit dem Verfüllen. Dies sollte ein klarer, schneller Prozess sein und sich nicht über mehrere Wochen hinziehen.