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3.2 MORPHO-ANATOMISCHE MERKMALE VON ZIMMERPFLANZEN

Fast alle Zimmerpflanzen lassen sich nach ihrem Aussehen in sechs Hauptgruppen einteilen. Natürlich gibt es Ausnahmen, wenn Pflanzen nicht genau einer bestimmten Gruppe zugeordnet werden können, und außerdem verändern Pflanzen manchmal mit zunehmendem Alter ihr Aussehen.

KERAMIKPFLANZEN

Echte Getreidepflanzen haben lange, schmale, büschelige Blätter. Solche Pflanzen sind normalerweise nicht sehr dekorativ und werden nicht oft als Zimmerpflanzen angebaut (Kalamus, Segge, Ophiopogon, Arundinaria).

Abbildung 22 – Chlorophytum

In Häusern gibt es viel häufiger Pflanzen mit breiteren langen Blättern. Die allgegenwärtige Zier-Zimmerpflanze dieser Gruppe ist Chlorophytum. Auch einige dekorativ blühende Zimmerpflanzen haben solche Blätter (Bilbergia, Wallot, Lindentillandsie).

BUSHING-PFLANZEN

Zu den Buschpflanzen zählen viele Arten, die keiner der anderen Gruppen zugeordnet werden können. Bei Pflanzen dieser Art wachsen mehrere Stängel gleichzeitig aus dem Boden, sodass man nicht sagen kann, dass sie hauptsächlich in horizontaler oder vertikaler Richtung wachsen.

Abbildung 23 – Maranta

Pflanzen dieser Gruppe können klein und kompakt sein, wie Peperomia, oder groß und ausladend, wie Aucuba. Einige bilden selbst regelmäßig Zweige (Pfeilwurz, Stromanth); andere müssen von Zeit zu Zeit gekniffen werden, damit sie sich verzweigen (Achimenes, Königsbegonie, Hypocyrta, Coleus, Pedilanthus, Pilea).

Pflanzen mit aufrechten Stielen

Solche Pflanzen haben einen geraden, vertikal wachsenden Stamm. Sie können unterschiedlich hoch sein – manche erreichen kaum drei Zentimeter, andere liegen an der Decke an.

Pflanzen mit aufrechten Stängeln mittlerer Höhe sind ein unverzichtbarer Bestandteil der gemischten Gruppe und gleichen den Eindruck von Kletterpflanzen, niedrigbuschigen und horizontalen Rosettenpflanzen aus.

Hohe Pflanzen mit geradem Stiel werden oft abgetrennt und als Bandwurm verwendet.

Säulenpflanzen haben dicke, aufrechte Stängel ohne Blätter oder mit Blättern, die den Säulenstiel nicht verbergen. Zu dieser Gruppe gehören viele Kakteen und einige Sukkulenten (segmentierter Ton, Strauss-Kleistokaktus, Lehninghaus-Notokaktus, weißlicher Trichocereus, peruanischer Cereus, Adenium, Nolina usw.).

Abbildung 24 – Nolina

Bäume sind eine sehr wichtige Gruppe von Pflanzen mit aufrechten Stämmen, da Bäume den Kern vieler Sammlungen bilden und meist getrennt von anderen Pflanzen platziert werden.

Alle Bäume haben ungefähr das gleiche Aussehen: einen zentral verzweigten oder geraden Stamm mit Blättern an relativ kleinen Blattstielen.

Einige der Bäume sind sehr klein, wie zum Beispiel Miniatur-„Bäume“ – Sukkulenten, andere wachsen bis zur Decke (Codiaum, Lorbeer, Benjamins Ficus, Gummificus, Zitrusfrüchte, Sheflera).

Abbildung 25 – Scheffler

Es gibt auch Zimmerpflanzen, die erst mit zunehmendem Alter das Aussehen einer Pflanze mit aufrechtem Stiel annehmen. Dies sind: Palmen und falsche Palmen. Eine echte Palme hat nur einen Wachstumspunkt – den apikalen, und wenn er beschädigt wird, stirbt die Pflanze ab, während bei einer falschen Palme bei Beschädigung (z. B. beim Kneifen) ruhende Knospen aufwachen (normalerweise). im oberen Teil des Rumpfes). Bei einer jungen echten und falschen Palme ist der Stamm vollständig von der Blattbasis bedeckt. Nach und nach sterben die Blätter ab und hinterlassen Narben am Stamm. Und bei einer erwachsenen Pflanze befinden sich die Blätter nur im oberen Teil des Stammes, was einen charakteristischen „Palmen“-Effekt erzeugt. Große Pflanzen dieser Art werden häufig als freistehende Pflanzen verwendet - Bandwürmer (Dieffenbachia, verschiedene Arten von Dracaena, Pandanus, Yucca, Chamedorea, Washingtonia).

Abbildung 26 – Dracaena

KUGELFÖRMIGE PFLANZEN

Kugelförmige Pflanzen haben keine flachen Blätter. Zu diesen Pflanzen gehören viele Arten von Kakteen.

Abbildung 27 – Echinocactus

Der Stamm der Pflanzen dieser Gruppe hat die Form einer Kugel. Es kann fast glatt oder gerippt sein oder mit Haaren oder Stacheln bedeckt sein (Astrophytum, Mammillaria, Parody, Rebutia, Ferocactus, Echinocactus, Grusson).

REBEN UND AMPELPFLANZEN

Kletter- und Hängepflanzen lassen sich sehr einfach im Haus halten und viele der gängigen Zimmerpflanzen gehören zu dieser Gruppe.

Die Stängel ausgewachsener Weinreben und Ampelpflanzen wachsen entweder nach oben, erklimmen die Stütze oder hängen an den Seiten des Topfes herunter. Einige Pflanzen dieser Gruppe können in beide Richtungen wachsen. Bei der Ampel-Anbaumethode ist es manchmal notwendig, die Peitschenspitze einzuklemmen, damit sie sich nicht ausdehnt (Efeu, Scindapsus, Zwergficus, Kletterphilodendron). Bei dieser Anbaumethode können die Pflanzen als Bodendecker verwendet werden (in Wintergärten werden Peitschen über die Bodenoberfläche gelenkt) oder in Töpfen und Hängekörben hängen gelassen.

Abbildung 28 – Scindapsus

Beim Anbau als Schlingpflanze empfiehlt es sich, nicht alle Wimpern entlang einer Stütze zu richten, sondern sie über ein Spalier oder mehrere in einen Topf gesteckte Stöcke zu verteilen – das sieht attraktiver aus. Wenn sie in Wandpflanzgefäßen wachsen, können sich ihre Wimpern um ein Fenster kräuseln, und wenn sie entlang gut gestützter Stützen geführt werden, können sie grüne Trennwände in einem Raum bilden.

Einige von ihnen können sich um eine Stütze winden, andere mit Antennen benötigen eine Stütze mit häufigen Querstangen, an denen sie sich festhalten können, sonst geraten ihre Wimpern durcheinander. Pflanzen mit Luftwurzeln wachsen am besten mit einem mit Moos umwickelten Stock (Diplatia, Passionsblume, Stephanotis, Speerphilodendron, Efeu und andere).

Viele Weinreben und Ampelpflanzen haben schöne Blätter und attraktive Blüten und sehen in Hängekörben oder Töpfen auf hohen Tischen am besten aus.

RAKETENPFLANZEN

Bei Rosettenpflanzen sind die Blätter an einem Punkt zusammengeführt. Die meisten dieser Pflanzen sind kleinwüchsig und passen gut in Gruppen mit aufrechten und buschigen Pflanzen.

Bei Flachrosettenpflanzen sind die großen Blätter nahezu horizontal angeordnet und bilden eine lockere Grundrosette. Viele dekorative Blütenpflanzen (Gloxinia, Primel, Saintpaulia) haben eine ähnliche Rosette.

Abbildung 29 – Primel

Sukkulente Rosettenpflanzen haben fleischige, horizontal oder vertikal angeordnete Blätter, die in mehreren Schichten auf dem Stängel sitzen und oft ziemlich dicht nebeneinander liegen. Diese Anordnung der Blätter hilft Pflanzen, die Feuchtigkeit unter Wüstenbedingungen zu speichern – dem natürlichen Lebensraum dieser Sukkulenten (verjüngtes Dach, gestreifte Haworthia, Zwergaloe, Langleinen-Aeonium, borstiges Echeveria).

Abbildung 30 – Haworthia

Zu den trichterförmigen Rosettenpflanzen zählen die meisten Bromelien.

Abbildung 31 – Gusmania

Die Basen ihrer bandförmigen Blätter bilden eine Art Vase, in der sich Regenwasser im natürlichen Lebensraum dieser Pflanzen, den tropischen Regenwäldern, sammelt. Vertreter dieser Gruppe sind meist ausladend und werden groß (Vriesia, Gusmania, Nidularium, Echmea), mit schönem und ungewöhnlich gefärbtem Laub und teilweise auch mit leuchtenden Blütenständen.

4SUBSTRATE FÜR ZIMMERPFLANZEN

Für Zimmerpflanzen ist jeder Boden geeignet – Grasnarbe, Humus, Blattboden, Torf sowie Mischungen davon unter Zusatz von Sand, sofern er fruchtbar ist.

Die Erde im Topf befindet sich in einem extremen Zustand, da sie sehr oft (beim Gießen) ausgewaschen wird. Gleichzeitig werden Bodenpartikel verdichtet, die Wasseraufnahme bei der Bewässerung verschlechtert sich und die Sauerstoffversorgung der Wurzeln wird gestört. Das Wasser stagniert auch bei mäßiger Bewässerung lange Zeit, was zum Verrotten der Pflanzen führen kann. Unter natürlichen Bedingungen wird dieser Nachteil durch im Boden lebende Tiere ausgeglichen: Regenwürmer, Käfer und ihre Larven, Mäuse, Maulwürfe usw. Das Substrat für Zimmerpflanzen sollte nicht verdichten. Dazu werden grobe Verunreinigungen eingearbeitet: grobkörniger Sand, kleine Kieselsteine, große Ziegelspäne, abgestandenes Sägemehl, noch nicht verfaulte Zweige, Rindenstücke, Holzkohle. Alle groben Verunreinigungen verbessern die Luftversorgung der Wurzeln.

Es ist auch notwendig, dass das Substrat Feuchtigkeit gut aufnimmt und speichert, das heißt, es dient der Pflanze von Bewässerung zu Bewässerung als „Speisekammer“ mit Feuchtigkeit. Die organische Substanz des Bodens – Huminsäuren – speichert die Feuchtigkeit gut. Sphagnum nimmt Feuchtigkeit perfekt auf. Durch den erhöhten Gehalt an Tonpartikeln und Flussschlamm erhöht sich auch die Feuchtigkeitskapazität des Bodens. Sand, Styropor, Holz und Kohle speichern praktisch kein Wasser und verdunsten es sofort.

Für eine normale Wurzelentwicklung muss der Boden Mikroorganismen enthalten. Dazu werden dem Substrat Rasen, Blatt-, Nadelboden, Kompost und Humus zugesetzt.

Verschiedene Pflanzen benötigen unterschiedliche Säurekonzentrationen im Boden. In einem neutralen Substrat ist der pH-Wert = 7. Wenn er niedriger ist, ist der Boden sauer, und wenn er höher ist, ist er alkalisch. Die meisten Zimmerpflanzen bevorzugen ein leicht saures Substrat (pH 5,5-6,5).

Zur Regulierung des pH-Wertes werden Kreide- oder Dolomitmehl verwendet, die den Säuregehalt reduzieren. Bei einigen Pflanzen, die einen hohen Kalziumgehalt im Boden nicht vertragen, wird der Säuregehalt mit Holzasche reduziert.

Torf erhöht den Säuregehalt des Bodens. Sie können den Säuregehalt auch mit Gips erhöhen, allerdings vertragen es nicht alle Pflanzen gut.

Während des Lebens der Pflanze ändert sich der pH-Wert im Substrat. Pflanzen selbst verändern den pH-Wert bis zu einem gewissen Grad mit Hilfe von Wurzelausscheidungen. Das Gießen mit hartem Wasser verringert den Säuregehalt, das Gießen mit weichem Wasser erhöht ihn. Darüber hinaus beeinflussen Düngemittel den pH-Wert. Calciumnitrat erhöht den pH-Wert, Ammoniumsulfat senkt ihn. Bei Azaleen wird manchmal das Gießen mit sehr verdünnter Bernstein-, Oxal- oder sogar Schwefelsäure empfohlen, um den hohen Säuregehalt aufrechtzuerhalten, den sie benötigen. Um ein Verbrennen der Wurzeln zu vermeiden, darf die Säurekonzentration nicht über 0,1 % liegen.

Die Bodenfruchtbarkeit ist ein sehr wichtiger Faktor für Pflanzen. Normalerweise kann der gesamte Bedarf der Pflanze durch einen ausgewogenen Dünger gedeckt werden. Aber im Boden liegt dasselbe Element in unterschiedlichen Zuständen vor. Dadurch kann der Boden als natürlicher Nährstoffspeicher genutzt werden. Eigene Bodenreserven werden bei der Bewässerung schnell ausgewaschen und sehr intensiv vom Wurzelsystem der Pflanze genutzt, dessen Dichte im Topf deutlich höher ist als im Freiland.

Bei der Zusammenstellung des Untergrunds ist dessen Zweck zu berücksichtigen. Humus-, Kompost-, Laub- und Grasböden enthalten relativ viel Stickstoff, während Torf-, Nadel- und Heideböden relativ wenig Stickstoff enthalten. Holzasche ist reich an Kalium, Magnesium und Phosphor. Wenn das Substrat reich an Stickstoff ist, sind Mikroorganismen darin aktiver. Nur ein gesundes Wurzelsystem verträgt eine große Stickstoffdosis. Bei einer beschädigten Pflanze (Schnitt) oder einem Sämling ist dies möglicherweise nicht wünschenswert. Daher stellen sie in diesen Fällen ein Substrat dar, das die Entwicklung von Mikroben verhindert: Torf, Sphagnum, Holzkohle. Die Pflanze kann in einem solchen Substrat lange Zeit nicht leben. Nachdem die Sämlinge stärker geworden sind, werden sie daher in ein für diese Art charakteristisches Substrat verpflanzt.

Alle der Natur entnommenen Bestandteile bedürfen einer vorbeugenden Behandlung. Denn im Boden können Schädlinge, deren Larven oder Eier, die vorerst unsichtbar sind, sowie Sporen von Pilzen, die Krankheiten verursachen, und unerwünschte Bakterien enthalten sein. Vor Gebrauch muss der Untergrund gedämpft werden. In einem temperierten Schrank wird ein nasses Substrat mit einer Schicht von maximal 5 cm auf eine Metallpalette gestreut. Der optimale schonende Behandlungsmodus beträgt 1,0 ... 1,5 Stunden bei einer Temperatur von 80 °C. Wenn kein Schrank vorhanden ist, wird das Substrat in einen Metallbehälter (Eimer) gegeben, etwa ein Liter Wasser in acht Liter Substrat gegossen und mit einem Deckel abgedeckt in Brand gesetzt. 30 bis 40 Minuten nach Beginn des Kochens vom Herd nehmen, abkühlen lassen und verwenden.

Der Vorteil der Wärmebehandlung besteht darin, dass sie Insekten, Nematoden, Würmer, pathogene Pilze und Bakterien abtötet.

Der Nachteil der Wärmebehandlung ist das Ungleichgewicht zwischen Bodenmikroorganismen. Auf einer feuchten Oberfläche, insbesondere auf stickstoffreichen Untergründen, kann sich Schimmelpilzmyzel ansiedeln. Um diesem Phänomen vorzubeugen, ist es notwendig, das Substrat im ersten Monat alle fünf bis sieben Tage mit Kaliumpermanganat (0,2 %) zu gießen.

Es ist möglich, die Mikroflora des Substrats zu verbessern, indem nicht alle, sondern nur die gefährlichsten Bestandteile (Rasen-, Blatt- und Nadelboden, Kompost, Humus) sterilisiert werden und nach dem Abkühlen relativ saubere (Torf, Sphagnum) hinzugefügt werden. Dann erholt sich die Zusammensetzung der Mikroorganismen viel schneller.

Bei der Zusammenstellung von Substraten für Zimmerpflanzen werden die folgenden Gartenerden und -komponenten verwendet.

Grasland- hergestellt aus Rasenschnitt auf Wiesen und Feldern. Grasnarben werden mit Gras nach unten gestapelt. Ein Jahr später ist das Rasenland fertig. Um es mit Nährstoffen anzureichern, können Sie die Grasnarbenschichten mit Königskerze oder Wasser mit Gülle (pH = 7,0–7,5) verschieben.

Blattboden- gewonnen aus halbzersetzten Baumblättern (Eichen- und Kastanienblätter werden nicht verwendet). Abgefallenes Laub wird auf Haufen gestapelt, regelmäßig geschaufelt und bewässert. Nach 2 Jahren ist das Land bereit (pH = 5–6).

Humuserde- eine dichte, homogene, organisch reiche Masse, die durch Überhitzung von Gülle (pH-Wert etwa 8) gewonnen wird.

Nadelland- Dies ist die untere Schicht der Nadelstreu, lockerer, nährstoffarmer, saurer Boden (pH = 4–5).

Torfland- gewonnen aus braunem Hochmoortorf. Torf wird aufgeschichtet und 1,5–2 Jahre lang gereift (pH = 3,5–5,5). In fast allen handelsüblichen Bodenmischungen ist Torf in unterschiedlichen Anteilen enthalten.

Sphagnum- im Frühherbst in den Sümpfen geerntet. Es verfügt über eine einzigartige Feuchtigkeitskapazität und aseptische Eigenschaften und ist einer der Hauptbestandteile der Substrate für den Anbau epiphytischer Pflanzen (pH etwa 4).

Sand- wird fast allen Substraten zugesetzt, um die Wasserdurchlässigkeit zu erhöhen, wird als Drainage und als Substrat für die Bewurzelung von Stecklingen verwendet. Sand sollte grobkörnig und gut gewaschen sein.

Für jede Pflanze wird ein Substrat vorbereitet, das den Anforderungen dieser Art entspricht, oder es werden fertige, hochwertige und sichere Erdmischungen gekauft.

5Zimmerpflanzenpflege

Pflanzen in Räumen sind gezwungen, sich an widrige Bedingungen anzupassen. Sie leiden häufig unter Lichtmangel, trockener Luft, Überhitzung oder umgekehrt unter Unterkühlung.

Für den erfolgreichen Anbau von Zimmerpflanzen ist es sehr wichtig, die Eigenschaften ihres natürlichen Lebensraums zu kennen und die Wachstumsbedingungen nach Möglichkeit näher daran heranzuführen.

Jede Pflanze sollte versuchen, in jeder Hinsicht den besten Platz im Raum für sie zu finden. Wenn dies nicht möglich ist, müssen diese Bedingungen künstlich geschaffen werden - Beleuchtung, Schutz vor heißen Batterien und kalter Winterluft usw.

5.1 ANFORDERUNGEN AN WACHSTUMSBEDINGUNGEN

Licht ist der wichtigste und entscheidende Faktor, der die Entwicklung von Zimmerpflanzen bestimmt. Jede Pflanze strebt nach Licht. Darüber hinaus ist Sonnenlicht für Pflanzen viel attraktiver als jedes künstliche Licht, und es ist sehr schwierig, die Sonne für eine Pflanze zu ersetzen.

Die Lichtmenge, die Pflanzen in einem Raum erhalten, hängt von vielen Faktoren ab: der Ausrichtung der Fenster zu den Himmelsrichtungen, dem Boden, der Größe der Fenster, der Sauberkeit des Fensterglases, dem Abstand der Pflanze vom Fenster, und andere Faktoren.

Zimmerpflanzen werden in Bezug auf die Lichtintensität, die sie für normales Wachstum und Entwicklung benötigen, in lichtliebende, schattenliebende und schattentolerante Pflanzen eingeteilt. Es hängt von den Umweltbedingungen ab, unter denen die Pflanze in ihrer Heimat lebte.

Das meiste Licht ist für die Bewohner freier Flächen notwendig: Almwiesen, Steppen, Wüsten, Savannen. Dazu gehören alle Sukkulenten, viele Zwiebelpflanzen (Haworthia, Gasteria, Wolfsmilch, Rose, Knollenbegonien, die meisten Kakteen, Aloe, Hippeastrum, Valotta, Zephyranthes, Eukomis usw.). Solche Bedingungen werden am Süd-, Südost- oder Südwestfenster geschaffen.

Abbildung 32 – Euphorbia dreiflächig

Auch große Bäume sind lichtliebend, da die Bedingungen in der oberen Reihe für sie optimal sind (Baumficuses, Eukalyptus, Hibiskus, Avocado, Feijoa usw.).

Abbildung 33 – Hibiskus

Allerdings wachsen sie in jungen Jahren unter dem Blätterdach des Waldes und müssen sich daher mit einem Mangel an Sonnenlicht abfinden. Unter diesen Bedingungen neigt ein junger Baum dazu, schnell einen Platz in der oberen Reihe einzunehmen, während andere Bäume dies nicht getan haben: Er greift nach dem Licht, bildet große Internodien und verzweigt sich nur wenig.

Bei konstant wenig Licht kann ein ausgewachsener großer Baum recht lange leben, seine Wuchsform ändert sich jedoch etwas.

Die Bewohner der unteren Schicht lichter Wälder oder Waldlichtungen bevorzugen es, wenn diffuses Licht auf sie fällt, direktes Sonnenlicht jedoch nicht (Azalee, Königsbegonie, Waldkakteen (Schlumbergera, Ripsalis, Epiphyllum, peitschenförmiger Aporocactus usw.), Alpenveilchen, Eucharis).

Abbildung 34 – Peitschen-Aporocactus

Es gibt Pflanzen, die in der Natur an etwas schattigen Orten wachsen: in der unteren Grasschicht oder am Waldrand. Meistens erhalten sie helles, aber diffuses Licht, und die Sonne scheint hier nur wenige Stunden.

Solche Bedingungen können am Ost- oder Westfenster oder in der Nähe des Südfensters (etwas seitlich) simuliert werden (Balsam, einige Tradescantia, Callisia, Saintpaulia, Kalanchoe, viele Begonien).

Abbildung 35 – Balsam

Viele Schlingpflanzen (Pflanzen, die Unterstützung benötigen) leben in der Natur unter Bedingungen mit starkem Schatten. Sie können gut an Nordost-, Nordwest- und Nordfenstern wachsen. Aber gleichzeitig ist der Lichtbedarf in den verschiedenen Reben immer noch unterschiedlich. Unter ihnen gibt es lichtliebende (Bougainvillea, Cissus) und schattentolerante.

Abbildung 36 – Efeu

Daher benötigen krautige Pflanzen, die an das Leben unter dem dichten Blätterdach des Waldes gewöhnt sind, nur sehr wenig Licht. Dazu gehören die meisten Farne, Zwergficus, viele Phyllodendren und Anthurien, Efeu, Fatsia, Sansevieria, Aspidistra und Scindapsus.

Viele Pflanzen weisen eine große ökologische Plastizität auf und können sowohl im Halbschatten als auch in der hellen Sonne erfolgreich angebaut werden (Sansevieria, Aspidistra, Efeu, Phyllodendron, Ficuses usw.).

Damit die Pflanze am Fenster mehr Licht bekommt, muss das Glas sauber sein. Selbst eine kleine Staubschicht „nimmt“ viel Licht auf. Die Doppelverglasung blockiert doppelt so viel Licht wie eine einzelne Glasschicht.

Ein wichtiges Merkmal des Lichts im Raum ist, dass es in eine Richtung gerichtet ist. Zu den Fenstern drehen Pflanzen ihre Blätter, lenken das Wachstum von Trieben und biegen sich. Ein regelmäßiges Wenden der Pflanzen, das Beschneiden zu langer oder hässlich gebogener Zweige und das Entfernen verblühter Blätter, die unfreiwillig in den Schatten geraten, helfen etwas. Der Pflanzenwechsel erfolgt in der Regel zweimal pro Saison – im Herbst und Frühling.

Allerdings gibt es Pflanzen, die das Wenden nicht mögen (Kakteen). Eine Änderung des Sonnenstandes ist für sie ein Gefahrensignal (in der Natur passiert dies nur, wenn die Pflanze umgeworfen, das Wurzelsystem beschädigt wird und andere ungünstige Einflüsse auftreten). Beim Rückwärtsfahren können zum Beispiel kurz vor der Blüte stehende Kakteen Knospen abwerfen oder sie in regelmäßige Triebe verwandeln.

Um den Mangel an Sonnenlicht auszugleichen, müssen Sie am Nordfenster die Hintergrundbeleuchtung mit Leuchtstofflampen oder speziellen Fitolampen anordnen. Herkömmliche Glühlampen sind zur Beleuchtung nicht geeignet, da sie zu viel Wärme abgeben. Es ist nützlich, dass die Lampe über einen Reflektor verfügt, der die Ausleuchtung der Pflanzen erhöht. Der Abstand der Lampe zur Pflanze kann 15–50 cm betragen, abhängig von der Wachstumsrate der beleuchteten Pflanzen und davon, wie viel Wärme die Lampe erzeugt. Bei einer Verdoppelung des Abstands verringert sich die Lichtmenge um den Faktor vier.

Unter künstlicher Beleuchtung ist meist das Gleichgewicht zwischen verschiedenen Teilen des Spektrums gestört. Elektrische Beleuchtung kann nur eine Ergänzung zur Sonne sein, sie kann das Tageslicht nicht vollständig ersetzen.

Im Flur, Badezimmer, im hinteren Bereich von Räumen mit Fenstern nach Norden, in Räumen mit dunkler Tapete, dicken Vorhängen oder Jalousien gibt es zu wenig natürliches Licht. Daher sind dort die Auswahl schattentoleranter Arten und künstliche Beleuchtung besonders wichtig. Wenn die Pflanze nicht ausreichend beleuchtet ist, ist es besser, mit künstlichem Grün und Blumen auszukommen.

Pflanzen benötigen Licht nicht nur für die Photosynthese, sondern auch für die Regulierung von Wachstumsprozessen. Wenn es einer Pflanze aus Sicht der Photosynthese egal ist, ob sie eine Stunde intensives Licht oder 24 Stunden schwaches Licht erhält, dann ist das für die Wachstums- und Entwicklungsprozesse einer Pflanze ein großer Unterschied.

Im Februar beginnen viele Zimmerpflanzen zu wachsen. Gleichzeitig kann die Beleuchtung schwach sein (bewölkter Februar), aber die Pflanzen auf der Fensterbank wissen immer noch, dass es Zeit zum Wachsen ist – der Frühling. Sie wird durch die Zunahme der Tageslänge bestimmt, unabhängig von der Intensität der Beleuchtung. Und die Verkürzung der Tageslänge im Herbst wird von Pflanzen als Signal für die Winterruhe wahrgenommen. Amaryllis (im Gegensatz zu Hippeastrum), Caladium und Gloriosa können ihre Blätter vollständig abwerfen, wenn der Tag eine bestimmte maximale Länge unterschreitet.

Abbildung 37 – Hippeastrum

Kalanchoe, Dekabristenkakteen, Chrysanthemen und einige andere Pflanzen benötigen eine genau definierte Anzahl an Lichtstunden, die sie benötigen, um die Blüte anzuregen. Der richtige Wechsel von Tag und Nacht ist äußerst wichtig. Wenn Sie die Nachtruhe dieser Pflanzen regelmäßig unterbrechen, einschließlich elektrischer Beleuchtung, kann es sein, dass sie überhaupt nicht blühen.

Abbildung 38 – Chrysantheme

Zusätzlich zum Licht erhält die Pflanze Wärme durch die Sonne. Das ist sowohl hilfreich als auch schädlich. Unter natürlichen Bedingungen liegen die Blätter und Stängel der Pflanze über dem Boden und sind an Hitze angepasst. Aber das Wurzelsystem liegt unter der Erde, wo es relativ kühl ist. Im Raum ist die Pflanze gezwungen, in einer kleinen Menge Erde in einem Topf zu leben, der sich von der beleuchteten Seite her merklich erwärmt. Viele Pflanzen mögen es, aber beispielsweise bei Azaleen ist das Aufwärmen eines irdenen Komas schädlich. Der Keramiktopf mildert das Temperaturregime des Bodens: Feuchtigkeit dringt durch seine Poren ein und kühlt durch Verdunstung die Topfwände etwas ab.

Für Aquarien mit tropischen Pflanzen ist Sonnenhitze besonders gefährlich. Ein kleines, geschlossenes Luftvolumen bei direkter Sonneneinstrahlung erwärmt sich schnell und die Temperatur kann auf 45–50 °C ansteigen, was zu thermischen Schäden an Pflanzen führen kann. Dies muss bei der Platzierung feuchtigkeitsliebender Pflanzen berücksichtigt werden.

Bei der Platzierung von Pflanzen müssen auch die Eigenschaften der Luftströmungen berücksichtigt werden. Im Winter dringt Luft durch kleine Risse in den Rahmen und Fenstern auf die Fensterbank, sinkt ab und kühlt den Erdklumpen im Topf ab. Ist der Boden feucht, sinkt die Temperatur durch die Wasserverdunstung weiter. Aus diesem Grund wird im Winter weniger gegossen. Bei einigen tropischen Pflanzen reicht bereits ein kurzfristiger Temperaturabfall auf 7-9 °C aus, damit sie absterben. Zu diesen Weichlingen gehören: Alocasia, Plumeria, Ananas, einige Arten von Passionsblumen, Wachsefeu (Hoya).

Abbildung 39 – Hoya ist wunderschön

Bei einigen Gehölzen wie Ficuses und Hibiskus kann ein Temperaturabfall infolge kalter Zugluft dazu führen, dass die Blätter abfallen und die Pflanze ihre dekorativen Eigenschaften verliert. Daher sollten Sie keine hohen und wärmeliebenden Pflanzen neben dem Fenster und erst recht nicht neben einer Balkontür platzieren.

Kleine Untersetzer für Töpfe helfen, eine Unterkühlung zu vermeiden, die dazu führt, dass kalte Luft von der Fensterbank nach unten „abfließt“ und die Töpfe umgeht.

Manchmal profitieren Pflanzen im Winter vom entgegengesetzten Temperaturregime. Normalerweise sind dies Bewohner der subtropischen Zone mit einer kühlen Winterperiode: Efeu, Nadel, Kakteen und andere Sukkulenten, Azaleen, ruhende Knollengewächse. Die optimale Wintertemperatur für sie liegt bei etwa 10 °C.

Für Pflanzen, die im Winter Licht und Kühle benötigen, können Sie ein Kaltgewächshaus bauen, indem Sie die Fensterbank mit einem speziellen Schutzschild vor der warmen und trockenen Raumluft abschirmen. Unter diesen Bedingungen überwintern Kakteen und Azaleen gut. An hellen, sonnigen Tagen kann die Temperatur in einem solchen Gewächshaus stark ansteigen, daher ist es besser, eine kalte Ecke am Ost- oder Westfenster zu platzieren.

In der Küche entsteht ein besonderes Mikroklima, da hier häufig der Herd eingeschaltet ist und so zusätzliche Wärme entsteht. Darüber hinaus sind auch die Schwankungen der Luftfeuchtigkeit erheblich, sodass in der Küche nur die anspruchslosesten und widerstandsfähigsten Pflanzen überleben. Sie sollten jedoch nicht direkt über dem Herd in einem heißen Luftstrom platziert werden.

Die zweite Gefahr im Winter ist die Zentralheizung. Heiße und trockene Luft aus der Batterie steigt nach oben. Wenn Sie die Wanne in die Nähe der Batterie stellen, werden die Wurzeln überhitzt und oft austrocknen, und der obere Teil der Pflanze befindet sich in einem heißen Luftstrom, der von der Batterie nach oben steigt. Dies führt zum Laubfall und zur Schädigung des Wurzelsystems.

Der Hauptnachteil von Räumen mit Zentralheizung ist die geringe Luftfeuchtigkeit. Sukkulenten, Pflanzen mit ledrigen Blättern, sind gut daran angepasst. Pflanzen in den Tropen müssen häufig besprüht werden. Zum Sprühen ist es besser, Regenwasser oder destilliertes Wasser zu nehmen. Leitungswasser enthält viele Mineralsalze, die die Blätter schädigen oder einen hässlichen, schwer abwaschbaren Belag auf den Blättern bilden können. Im schlimmsten Fall eignet sich abgekochtes Wasser, das jedoch mehr Verunreinigungen enthält als Regenwasser.

Die goldene Regel beim Sprühen besteht darin, die Blätter nachts trocken zu halten. Viele Pilzkrankheiten breiten sich nachts aus. Daher werden die Pflanzen morgens oder am frühen Abend besprüht, damit die Feuchtigkeit nachts verdunsten kann. Bei kaltem Wetter ist es besser, auf das Sprühen zu verzichten.

Unter den Pflanzen, die feuchte Luft lieben, gibt es solche, die eine negative Einstellung gegenüber Wasser haben, das auf die Blätter gelangt. Dabei handelt es sich fast ausschließlich um Vertreter der Familie der Gesneriaceae (Sentpolia, Gloxinia, Streptocarpus). Diese Pflanzen werden nicht besprüht.

Es kann empfohlen werden, eine Sammlung feuchtigkeitsliebender Miniaturpflanzen in einem mit Glas bedeckten Aquarium oder in einem Mini-Gewächshaus („Wards Box“) zu züchten. Am Boden des Gewächshauses wird eine feuchtigkeitsbeständige niedrige Palette installiert, eine Schicht Drainage und sauberer Sand darauf gegossen. Um Krankheiten vorzubeugen, die sich in feuchter Atmosphäre gut ausbreiten, wird eine Schicht Holzkohle hinzugefügt. Im Gewächshaus werden Blumentöpfe mit Pflanzen aufgestellt (Ampelpflanzen können aufgehängt oder an der Wand befestigt werden). Falls gewünscht, können Pflanzen anstelle von Blumentöpfen in ein über die Drainage gegossenes Substrat gepflanzt werden. Es werden Unebenheiten angelegt, Ziersteine ​​platziert, ein schickes Stück Holz platziert und Pflanzen gepflanzt. Sand wird gegossen und das Gewächshaus geschlossen. Von Zeit zu Zeit ist es notwendig, die Töpfe zu gießen und den Sand feucht zu halten. Stellen Sie ein Aquarium oder ein Gewächshaus mit Pflanzen am besten etwas seitlich vom Fenster auf und beleuchten Sie es mit Leuchtstofflampen. In den Mittagsstunden sollten die Sonnenstrahlen nicht auf die „nasse Ecke“ fallen.

Alternativ können Sie die Töpfe auch auf ein Tablett mit Sand oder Torf stellen. Indem Sie den Sand feucht halten, können Sie die nötige Luftfeuchtigkeit für Pflanzen erzeugen.

Schwere und anhaltende Trockenheit vertragen nur Sukkulenten und einige Zwiebelgewächse in der Ruhephase. Ein gut entwickeltes Haworthia-Exemplar kann ein bis zwei Jahre ohne Bewässerung überleben. Es sind diese Pflanzen, die während der Sommerferien unbeaufsichtigt bleiben können.

Im Sommer müssen jedoch auch Sukkulenten für ein optimales Wachstum gegossen werden: einmal alle zwei bis drei Tage. Im Winter kommen sie mit einer Bewässerung pro Monat aus. Im Winter ruhen Sukkulenten. Wenn die Überwinterung in einem warmen Raum stattfindet, wachsen sie weiter und müssen reichlich gegossen werden. Auf jeden Fall sollte der Erdball zwischen den Wassergaben austrocknen.

Alle Zwiebelpflanzen während der Wachstumsphase, holzige Ficuses, Pelargonien und Netcreasia eignen sich gut zum leichten Austrocknen des Komas zwischen den Bewässerungen (jedoch nicht zum Austrocknen). Ständige Feuchtigkeit kann dazu führen, dass die Wurzeln und Zwiebeln dieser Pflanzen verfaulen.

Abbildung 41 – Pelargonie

In Töpfen mit Azalee, Anthurium, Saintpaulia, einigen Phyllodendren und Passionsblume sollte ein Erdklumpen niemals austrocknen. Diese Pflanzen verfügen nicht über einen großen inneren Feuchtigkeitsvorrat und das Austrocknen der Wurzeln führt leicht zu ihrem Absterben.

Zu den Sumpfpflanzen, die positiv auf einen konstant niedrigen Wasserstand in der Pfanne reagieren, gehören Zantedechia, Cyperus, Calamus und Caladium. Dennoch benötigen die Knollen von Zantedechia und Caladium während der Ruhephase einen trockenen Inhalt, und Calamus und Cyperus werden ohne Trocknung in die Bewässerung überführt.

Abbildung 42 – Caladium

Am anspruchsvollsten an Wasser sind tatsächlich Wasserpflanzen, die in Aquarien mit Wasser oder in Gewächshausteichen gezüchtet werden (Miniatur-Seerosen, Lotusblumen, Wasserhyazinthen (Eichornia), schwimmende Krynum usw.).

Übermäßiges Gießen kann zum Welken der Pflanze führen, während weniger Sauerstoff in die Wurzeln gelangt, die Wurzeln allmählich absterben, sich dann Fäulnisbakterien darauf ansiedeln und die Pflanze beginnt zu schmerzen. Das Gießen sollte reduziert werden. Welke wird auch durch Schädlinge oder Krankheitserreger verursacht. Und in diesem Fall sollte die Bewässerung reduziert werden.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Pflanzen zu gießen. Sie hängen von den Schalen ab, in die die Pflanzen gepflanzt wurden, und von den Eigenschaften der Pflanze selbst.

Die traditionellste Bewässerung erfolgt von oben. Der Boden sollte nicht durch einen scharfen Strahl erodiert werden. Es ist besser, in kleinen Portionen zu gießen, damit das Wasser nicht stagniert und die Basis der Blätter und Stängel überschwemmt. Es ist unerwünscht, beim Gießen Wasser auf die Blätter zu sprühen. Benutzen Sie hierfür am besten eine Gießkanne mit langem Ausguss.

Das Erscheinen von Wasser in der Pfanne ist ein Zeichen dafür, dass die Pflanze ausreichend gegossen wurde. Warten Sie, bis sich die überschüssige Feuchtigkeit in der Pfanne angesammelt hat, und lassen Sie sie dann abtropfen. Bei dieser Bewässerungsmethode werden die für das Pflanzenwachstum notwendigen Mineralsalze schnell aus dem Topf ausgewaschen. Um diesen Verlust auszugleichen, füttern Sie die Pflanzen regelmäßig, insbesondere während der Wachstumsphase.

Bei der Bodenbewässerung wird Wasser direkt in die Pfanne gegossen. Aufgrund der Kapillarkräfte steigt Wasser am Untergrund auf und verdunstet von der Oberfläche. Diese Bewässerungsmethode kann für Sumpfpflanzen empfohlen werden, die von stehendem Wasser in der Pfanne profitieren (Cyperus, Monstera, Phyllodendron, Zantedechia). Eine geringere Bewässerung kann auch angewendet werden, wenn die Erdscholle sehr trocken ist und sich zwischen der Topfwand und der Erde ein Spalt gebildet hat. Erst durch das Absenken des Topfes ins Wasser wird eine gute Benetzung erreicht.

Eine geringere Bewässerung hat im Vergleich zur oberen Bewässerung den gegenteiligen Nachteil: Im Topf sammeln sich übermäßig viele Salze an. Ein Anzeichen dafür ist die Bildung einer Kalkkruste auf dem Boden. Diese Kruste kann als Infektionsquelle für Pflanzen dienen, außerdem werden die Wurzeln vieler Pflanzen durch überschüssige Salze geschädigt. Die Kruste wird mit der obersten Erdschicht 1,5–2,0 cm entfernt und ein neues Substrat in den Topf gegossen. Mit dieser Methode werden Saintpaulia, Alpenveilchen und andere Pflanzen gegossen, die kein Wasser auf den Blättern vertragen. Vergessen Sie bei der Bodenbewässerung nicht, die Pflanzen zu füttern. Kurz vor der Fütterung ist es jedoch notwendig, den Erdklumpen durch Gießen von oben oder durch wiederholtes Absenken des Topfes ins Wasser von überschüssigen Salzen zu befreien.

Aufmerksamkeit! Dies ist ein Einführungsteil des Buches.

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1. Krautige Stängel kommen in krautigen Pflanzen und jungen Trieben von Baumarten vor. Krautige Stängel bleiben meist eine Saison lang bestehen. Löwenzahn officinalis ist ein typischer Vertreter der krautigen Pflanzen mit einem grünen, saftigen Stiel. Der Riesen-Bärenklau hat einen hohlen Stamm.

2. Holzige Stämme kommen in Bäumen und Sträuchern vor. Sie erhalten Härte durch die Ablagerung einer speziellen Substanz – Lignin – in der Hülle ihrer Zellen.

Ab der zweiten Sommerhälfte des ersten Lebensjahres kommt es an den Stämmen von Bäumen und Sträuchern zur Verholzung. Ihr Holz bildet Jahresringe. Alle im Frühling, Sommer und Herbst gebildeten Holzzellschichten bilden einen Jahresring. Ein während einer Vegetationsperiode gebildeter Ring wird Jahresring genannt. Das Alter eines Baumes lässt sich anhand der Anzahl der Jahresringe bestimmen.

Kleine Herbstzellen unterscheiden sich von den großen Frühlingsholzzellen des nächsten Jahres, die sich daneben befinden. Daher ist bei vielen Bäumen die Grenze zwischen benachbarten Jahresringen im Holzquerschnitt deutlich sichtbar. Indem Sie die Anzahl der Jahresringe mit einer Lupe zählen, können Sie das Alter eines gefällten Baumes oder eines geschnittenen Astes bestimmen.

Anhand der Dicke der Jahresringe können Sie erkennen, unter welchen Bedingungen der Baum in verschiedenen Lebensjahren gewachsen ist. Schmale Jahresringe weisen auf Feuchtigkeitsmangel, die Beschattung des Baumes und seine schlechte Ernährung hin. Bei guten Entwicklungsbedingungen sind die Jahresringe breiter.

Klassifizierung der Stängel nach Wuchsrichtung

Die Stängel von Pflanzen können in Bezug auf den Boden und benachbarte Pflanzen unterschiedlich positioniert sein. Unterscheiden Sie aufrechte, kriechende, aufsteigende, anhaftende und lockige Stängel.

aufrechter Stiel

Die aufrechten Stängel wachsen senkrecht nach oben und benötigen keine Stütze.
Solche Stängel kommen in Sonnenblumen, Glockenblumen, Brennnesseln, Igeln und Gehölzen vor.

kriechender Stamm

Kriechende Stängel breiten sich über den Boden aus und wurzeln mithilfe von Adventivwurzeln im Boden. Solche Stängel entwickeln sich in Erdbeeren, Klee, Wiesentee und Gänsefingerkraut.

anhaftender Stiel

Anhaftende Stängel ragen in die Höhe und heften sich an eine Stütze. Sie können mit Ranken (Erbsen, Mauserbsen, Gurken, Ranken, Weintrauben) oder Schleppwurzeln (Efeu) befestigt werden.

Kletterstamm

Kletterstämme tragen Blätter zum Licht und wickeln sich dabei um aufrechte Stämme oder künstliche Stützen. Pflanzen mit anhaftenden und kletternden Trieben werden Ranken genannt.

Um nach oben zu wachsen, brauchen Ranken Unterstützung, sonst hängen Ranken und Ampel-Zimmerpflanzen an den Topfwänden herab. Einige Pflanzen dieser Art können in beide Richtungen wachsen. Wenn Sie die Wimpern der Pflanze entlang der befestigten Stützen richten, können sie grüne Trennwände im Raum bilden. Mit der Ampel-Anbaumethode können sie als Bodendecker verwendet oder in Töpfen hängen gelassen werden.

Schlingpflanzen. Immer nach oben zeigend. Einige von ihnen sind in der Lage, sich um die Stütze zu winden, genau wie bei den Antennen, Sie müssen für diese Stütze sorgen. Es ist wünschenswert, dass die Stütze aus kleinen Querstangen besteht. Wenn die Pflanze Luftwurzeln hat, müssen Sie dafür einen mit Moos umwickelten Stock verwenden.

Beispiel: Diplodenia, Passiflora, Stephanotis, Speerförmiger Philodendron

Lockig / geschlungen. Wenn Sie sie als Ranken anbauen, formen Sie die Pflanze am besten mit einem Spalier oder stecken Sie ein paar Stöcke in den Topf, dann sieht die Pflanze attraktiver aus. Bei der Ampel-Methode wird manchmal die Spitze der Peitsche eingeklemmt, um zu verhindern, dass sie sich ausdehnt.

Beispiel: Efeu, Scindapsus, Zwergficus, Kletterphiladendron

Ampel. Die meisten Ampelpflanzen haben lange, herabhängende Wimpern mit attraktiven Blüten. Sie sehen in hängenden Pflanzgefäßen oder Töpfen auf Ständern mit langen Beinen sehr schön aus.

Ampelartige Pflanzen werden entweder als Kletterpflanzen oder als Bodendecker angebaut.

Beispiel: Hängende Begonie, Gelksina, Zygocactus, Glockenblume, Columnea, Rawley-Kreuzkraut, Nertera, Morgan-Fetthenne, Fittonia