Электрочайники – термосы, или термопоты, исправно служат 2 – 3 года, затем обычно выходят из строя. Основные причины этого: перестают кипятить воду, не наливают кипяток и из-за протекания воды. В Интернете много материалов о ремонте термопотов, но почти нет схем. В статье кратко описаны модели термопотов, схемы которых срисованы с изделий, с неисправностями которых автор сталкивался при ремонте. В статье приведены примеры схемных решений, применённых в большинстве моделей современных термопотов, несмотря на большое количество клонов, выпускаемых различными фирмами..

На приведённых схемах обозначения большинства деталей соответствуют указанным на платах. У разных моделей термопотов схемы вторичного электропитания и блоков управления сильно отличаются. Все термопоты имеют емкость для кипячения воды из нержавеющей стали. В её нижней части закреплены термоэлектронагреватели, ТЭН-ы, обычно их два, для кипячения и подогрева воды, в этом случае они находятся в одном блоке, который имеет три вывода. На дне емкости закреплен термовыключатель на температуру 88 – 96 град.С или термодатчик, подающие сигнал для отключения ТЭН-а кипятильника при достижении нужной температуры воды. На боковой стенке емкости закреплены включённые последовательно термовыключатель на температуру 102 – 110 град.С и предохранитель FU на 125 град.С/10А, помещённый в силиконовую трубку. Они отключают электропитание термопота при повышении температуры емкости для кипячения из-за отсутствии воды или в случае короткого замыкания. Для подачи горячей воды в термопотах используют однотипные электродвигатели постоянного тока на напряжение 12 В, с центробежным насосом.

Большинство деталей термопотов размещено на двух платах. Плата управления, на которой расположены кнопки управления и светодиоды находится в верхней части корпуса. Основная плата, на которой находятся большинство силовых разъёмов, блоки управления, реле, источники и стабилизаторы вторичного напряжения находится в нижней части корпуса под ёмкостью для кипячения воды. Обе платы соединяются между собой жгутами проводов с разъёмами.

Схема термопота Elenberg ТН-6030, приведена на Рис. 1. Ранее, в 2014 году автор выкладывал её на сайте go-radio, поэтому дана ссылка на этот сайт. Схема ТН-6030 достаточно простая и полностью аналоговая. Постоянно через ТЭН подогрева воды ЕК1 и диод VD9 течёт пульсирующий ток только в одном направлении, поэтому сопротивление этого ТЭН-а в два раза меньше, чем аналогичного, той же мощности ТЭН-а подогрева в других моделях, где он питается переменным током. При включении электромотора, через него и диод VD10 начинает течь постоянный пульсирующий ток другой полярности, до 150 мА, а через ТЭН ЕК1 идёт переменный ток. Автоматическое включение и выключение ТЭН-а кипячения воды ЕК2, производится термовыключателем SF1. Принудительное включение ТЭН-а ЕК2 длительностью до 2-х минут производится контактами К1.1 реле К1. На транзисторы VT1 – VT2 каскада управления реле К1 постоянное напряжение 14 В, стабилизированное цепочкой R3 и VD6, подаётся с диодного моста VD1 – VD4. Частой неисправностью этой модели термопота является выгорание контактов термовыключателя SF1, потому что через него проходит весь ток ТЭН-а ЕК2. Заменить термовыключатель не сложно, надо отвернут два винта на фланце, и переставить два силовых разъёма. Подробные видеозаписи этой замены есть в Интернете.

Другая неисправность, плохая работы насоса подачи горячей воды. Её причина – увеличение трения оси ротора электромотора, работающего при повышенной температуре из-за ухудшения качества смазки. Магнитная муфта сцепления насоса состоит из магнитного диска, надетого на вал ротора электромотора и крыльчатки насоса, надетую на полуось в крышке корпуса насоса. В основании крыльчатки также закреплён магнитный диск. Между двумя магнитными дисками установлена герметичная прокладка. Рис. 2.

Автор смазывал точки опоры ротора на торцах корпуса электромотора обычным веретенным маслом. Помогало на пару месяцев. Трудно добраться до передней точки опоры, приходилось разбирать насос и заливать масло под магнитный диск, и проворачивать его пальцем, в этот момент электромотор находится в вертикальном положении, чтобы масло затекло в нужное место. Остатки масла сливают через край. Снимать диск с оси ротора не надо, пара съёмов и он не будет держаться на оси ротора. Проще сразу заменить двигатель с насосом.

Протечки воды в термопотах возникают редко, обычно вследствие механических повреждений. Однажды причиной появления воды под чайником оказалась малозаметная трещина в верхней части пластмассового корпуса, под крышкой, проходящая вдоль закраины ёмкости для кипячения воды. В эту щель проникал пар, который затем конденсировался на внутренней поверхности стенок корпуса, пластик вдоль трещины крошился. Тот чайник ремонту не подлежал.

Схема термопота Vitek VT-1188 показана на рис. 3. В этой модели вторичное напряжение 12 - 14 В на блоки управления подаётся с трансформатора Т1, установленного внизу корпуса под ёмкостью для воды, и с выпрямительного моста VD1 – VD4. Напряжение 5 В со стабилизатора ic2 поступает для питания процессора ic1, который управляет всей работой термопота. По команде оптопары ic3 процессор ic1 должен сигнализировать о срабатывании защиты, SF1 или FU1, хотя, непонятно как -- зуммер в этой модели не установлен. На дне ёмкости для кипячения установлен термодатчик RT из двух соединённых параллельно термисторов MF58 отрицательным ТКС в корпусах КД-3. Температуру отключения кипятильника устанавливается вручную кнопкой sw2. Термопоты VT-1188 и VT-1187 не имеют ТЭН-а для подогрева воды, из-за чего включение и выключение ТЭН-а для кипячения, ЕК1 происходит чаще, чем в других моделях. Поэтому у VT-1188 чаще сгорают контакты реле и перегорает ТЭН. Случай выгорания крепёжного вывода реле на плате описан в . При возникновении всех этих неисправностей у чайника нормально работают индикация, двигатель насоса, нет только кипячения воды. При пригорании и залипании контактов реле, или пробое транзистора Q1, может не отключаться режим кипячения. При ремонте этих поломок неисправные детали заменяют.

Фотография основной платы VT-1188. Рис. 4.

Схема термопота VT-1191 показана на Рис. 5. Источник вторичного напряжения для блоков управления импульсный, сделан на микросхеме VIPer 12A по бестрансформаторной схеме. Постоянное напряжение 18 В на его выходе фильтруется конденсаторами EL3, C3 и дросселем L2, затем понижается стабилитроном ZD2 до 12 В. Схема управления работает на процессоре ic1, маркировки на его корпусе нет, имеется только этикетка с указанием модели термопота. Напряжение 5 В на ic1 подается со стабилизатора на транзисторе Q4 и стабилитроне ZD3. В термопоте VT-1191 имеется два ТЭН-а: ЕК1 для кипячения и ЕК2 для подогрева воды. Контакты К1,1 реле К1 поочерёдно подключают выводы одного из них к сети в зависимости от напряжения на выводе №5 ic1, которое через разъём CN1, светодиод HL2 и R7 поступает на базу транзистора Q1. Через термовыключатель SF2 протекает небольшой базовый ток транзистора Q2, поэтому SF2 соединён с платой, и выводом № 4 ic1 слаботочным разъёмом. Электромотор включается транзистором Q3 при появлении «+» на выводе №3 ic1. Неисправность термопота проявлялась в том, что он не кипятил и не наливал воду, горел только зелёный индикатор HL3. Причиной поломки был выход из строя процессора ic1.

Рис.6 Фотография основной платы VT-1191, закреплённой в корпусе термопота.

Советов по ремонту термопотов дано уже много, но я добавлю ещё два:

1) Фотографировать весь процесс разборки и ремонта чайника. Это потом облегчит его последующую сборку и особенно, установку силовых разъёмов. (Рис. 6).

2) Если корпуса слаботочных разъёмов, установленных на платах, даже незначительно шатаются на своих местах, эти корпуса надо приклеить к плате и пропаять контакты. Нарушение контактов разъёмов после ремонта и сборки термопота может привести к появлению новых неисправностей.

Список литературы

• «Ремонт реле электрочайника Vitek VT-1188»
• Журнал «Радио» 2016-8-35.

В этой статье разберем подробно методы поиска неисправности и ремонта электрического чайника с распространенными неисправностями типа "не кипятит " или "не включается ". Большинство чайников ценовой категории до 3 - 5 тысяч рублей, сделаны, скорее всего, в Китае. Поэтому их надежность, как правило, находится на соответствующем уровне.

Электрочайник, ремонт которого будет описан ниже в статье, проработал около 11 месяцев и вышел из строя. Часто люди думают, что если чайник не включается , значит, сгорел ТЭН (нагревательный элемент) и чайник можно выкидывать, особенно если он ещё оказывается дисковый. Спиральный ТЭН ещё можно было заменить, если причина крылась в неисправном ТЭНе, но сейчас такие чайники встречаются довольно редко.

Итак, если ваш чайник вдруг перестал включаться и гарантийный срок его эксплуатации закончился, то можно смело приступать к диагностированию неисправности электрочайника. Неисправности электрочайника бывают разные, мы будем рассматривать здесь сугубо электрические неисправности, то есть не рассматриваем здесь механический ремонт обломившейся части конструкции чайника, всевозможные утечки воды, и тому подобные неисправности не электрического характера.

Что понадобиться для ремонта электрочайника?

Нам нужны следующие инструменты: отвертка крестовая или плоская (в зависимости от типа шурупов) и мультиметр (тестер).

Приступим к ремонту электрочайника

Первым делом нужно убедиться в том, что напряжение в бытовой электрической сети 220 вольт, действительно есть. Глупо и банально на первый взгляд, но это один из алгоритмов поиска неисправности. Как определить. Достаточно воткнуть в розетку другой электрический прибор и проверить напряжение в розетке. Особого труда это не составляет.
Дальше нужно прозвонить с помощью тестера подставку от электрического чайника. Берем тестер и прозваниваем цепь по очереди с электрической вилки и гнезда на подставке от чайника. На подставке в гнезде возможно у вас будет 3 проводника, третий это земля, в моем случае эта защитная земля соединяет электрически корпус чайника и боковой (земляной) вывод на евровилке. Смотрим наличие цепи по мультиметру и отсутствие признаков нагара на контактах. Если в подставке не оборвана цепь (что является редкостью) и отсутствует нагар, можно переходить к разбору электрочайника. Хотя правильнее было бы сразу замерить сопротивление на самом чайнике, но я считаю, что проделанная операция не будет лишней и не отнимет у вас много времени.

Если с подставкой для электрочайника всё в порядке, то следовательно, неисправность кроется в самом чайнике . Здесь уместно ещё раз прозвонить цепь со стороны чайника без его разбора, хотя можно было и сразу начать прозвонку с самого чайника. Берем мультиметр и измеряем сопротивление токоведущих контактов. Если прибор (мультиметр) показывает бесконечность, другими словами обрыв цепи, переходим к разборке чайника.

Разбираем электрочайник

Отворачиваем три самореза на нижней крышке. Здесь может быть и 6 саморезов, все зависит от конкретной модели чайника.

После разбора электрочайника сразу проверим , работает ли ТЭН , для этого измерим его сопротивление с помощью тестера (мультиметра). Мультиметр показывает значение 172 Ома, это в моем случае, у вас могут быть другие значения, что нам говорит об исправности ТЭНа . Если у вас бесконечное сопротивление, то вам не повезло, ТЭН прогорел и вышел из строя . Дисковый ТЭН замене не подлежит , спиральный ТЭН еще можно поменять, он встречается в продаже. Итак ТЭН исправен, идем дальше.

Попробуем разобраться теперь, что у нас куда идет. Два красных провода параллельно ТЭНу, это питание на неоновую лампочку, которая сигнализирует о включении чайника. Вся эта цепь (белые провода) уходит в ручку чайника, где находится выключатель и одновременно термостат. Поскольку ТЭН, как мы убедились выше исправен, а сам чайник не включался, то с большой долей вероятности несправен этот самый выключатель электрочайника . Для того чтобы добраться до выключателя нужно разобрать ручку электрочайника.

У ручки чайника необходимо снять накладку, которая крепится на саморезе и на защелках. За этой накладкой располагается выключатель или по-другому его называют термостат для электрочайника .

Служит для включения и выключения электрочайника, когда он закипает. Из-за того, что через эти контакты протекает довольно большой ток (10А или 2000 Вт), то контакты здесь чаще всего обгорают . Достаточно прозвонить его тестером, чтобы проверить, исправен ли выключатель или нет.

Выключатель в нашем случае неисправен, попробуем его аккуратно разобрать, чтобы добраться до контактов. Для этого верхнюю часть выключателя сдвигаем влево и приподнимаем вверх. Снимаем верхнюю часть выключателя и убираем в сторону.

Разобрав полностью выключатель для чайника , видим нагар на контактах . На фото нижний контакт поднят наверх для наглядности.

Нагар на контактах выключателя электрочайника , самая распространенная неисправность, встречающаяся при ремонте электрочайников . Для устранения нагара на контактах выключателя, нужно зачистить контакты с помощью надфиля или женской пилки для ногтей. После зачистки нужно сразу прозвонить цепь тестером, если цепь появилась собрать выключатель и чайник в обратном порядке.

Иногда контакты в выключателе для чайника полностью выгорают , в этом случае можно попробовать купить термостат для чайника в интернете, цена около 200 рублей (без стоимости доставки). Если бы я покупал термостат для чайника, то я бы купил его , с бесплатной доставкой к тому же.

Если вам что-то стало непонятно в статье, вы можете посмотреть весь процесс ремонта электрочайника своими руками в следующем видео:

Приобретая любую электротехнику, никогда не угадаешь срок её эксплуатации. Электрочайник – один из бытовых приборов, который используется в хозяйстве по максимуму и рано или поздно может произойти его поломка. Но важно быть во всеоружии и при обнаружении поломки не бежать в магазин за новым прибором, а попробовать самостоятельно выявить причину и при возможности её устранить – это реально. А как именно безопасно и легко устранить поломку электрочайника, будет рассказано далее.

Ремонт электрочайников – довольно простая процедура, с которой можно справиться своими руками. При ремонте чайника очень важно знать методы поиска поломки и способы безопасного ремонта. Зачастую поломки у всех чайников одинаковые: либо он не греет воду или же просто не включается.

Так как множество чайников сейчас импортируется из Китая, то долговечность их работы оставляет желать лучшего. Реже происходят поломки у чайников Bosch.

Ремонт электрических чайников иногда может стать очень увлекательным занятием. К примеру: если ручка с крышкой цельные и присоединить их отдельно вне чайника не выходит, потому что болты, на которые это всё крепится, приклеены возле края дверцы. Даже многие опытные мастера думают, как Китайцы это всё собирали?

Схема поиска причины поломки в электрочайниках:

1. Перед тем как починить устройство, нужно исследовать механизм его работы. Производителей электрочайников, очень много, но все они собираются по одному принципу: через розетку в чайник контактная группа (термостат, находящийся в спиральном основании чайника) с помощью, которой греется вода – передает напряжение.
2. Обязательно, перед тем как разобрать устройство необходимо убедится, что оно отсоединено от подачи электричества.
3. Необходимо проверить целостность контактов возле нагревающей спирали чайника.
4. Причиной поломки чайника может стать его закипание с открытой крышкой, в результате чего пластина, в которой установлен нагревательный элемент не прогибается и повреждает сильно нагретый ТЭН. В результате такой поломки термостат придется заменить.
5. Чтобы отремонтировать чайник Тефаль, который не включается, необходимо очистить нагревательный элемент (который скрыт за дисковым элементом) от накипи специальным средством для её удаления.
6. Если кнопка чайника не работает, то такое может означать поломку термостата или резистора (5w12kj), который отвечает за работу нагревательных схем.
7. Когда электрочайник перестает греть, необходимо освободить его от воды, потом перевернуть его, предварительно отключив от электричества и включить выключатель на подставке, который представлен кнопкой.

При обрыве контактов, соединяющих термостат с электрической вилкой, их необходимо соединить и заклеить изолирующей лентой.

Делаем ремонт электрочайника своими руками

Принцип работы электрочайника заключается в электронагревательном элементе. Биметаллическая пластина отвечает за выход пара, который нагревает воду и автоматически отключается при закипании воды в чайнике. Но что же делать, если чайник сломался? Раньше поломка чайника вызывала множество проблем, но в современное время устранить эту проблему не составит труда.

Если новый чайник протекает, необязательно менять его на новый. Можно подождать несколько недель пока на его дне образуется накипь, которая замажет все трещины внутри. Если чайник сильно потек, то необходимо обратится в сервисный центр.

Основные правила по устранению неполадок чайника своими руками:

1. Если электрочайник течет, причиной может стать брак корпуса. Чтобы устранить течь воды из чайника можно применить специальный герметик и клей для заклеивания микротрещин.
2. Случается, и так, что чайник еще не закипел, но лампочка уже выключилась. Для этого не обязательно знать, как устроен принцип работы, а всего лишь очистить его от накипи. Такая проблема зачастую встречается в чайниках Scarlett и Polaris, а в чайниках Braun и Maxwell есть система само очистки и фильтрации.
3. Если не горит лампочка чайника, то необходимо сделать очистку контактов внутри чайника, которые могли окислиться.
4. Если не работает чайник его необходимо напрямую подключить к сети и убедится в том, что исправна розетка.
5. Электросхема чайника довольно проста и схожа с схемой работы утюга. В чайнике не много деталей, которые могут сломаться. При поломке в первую очередь необходимо заняться нагревателем, который обычно меняют на новый.

Если чайник не греет, то необходимо искать прямую причину поломки в неисправных контактах.

Устройство схемы электрочайника, как и в любом нагревательном элементе довольно простое. Любой электрочайник имеет нагревательный элемент и термовыключатель – это основные рабочие механизмы. Электрический ток поступает в нагревательный элемент, и от спирали тепло передается в ТЭН, вода нагревается, и чайник автоматически выключается.

Очень важно наливать в чайник воду не выше максимальной отметки иначе при кипении она будет разливаться, и не ниже минимальной иначе закипев ТЭН, может выйти из строя и придется его поменять. Чайники Браун и Бош обладают уникальной системой защиты от таких повреждений.

1. Основной элемент электрочайника – это ТЭН, отвечающий за нагревающую способность чайника, находится он под металлической пластиной чайника. Если этот элемент перестал греть, его следует заменить.
2. Внутри ТЭНа находится сетевая спираль, которая нагревается и подает тепло. Почему спираль подает тепло в ТЭН? За счет электрического сопротивления. Её замена при поломке также не составит труда.
3. Кнопка включения чайника наполнена светодиодами и закрывается пластмассой. Разборка ручки чайника в случае поломки может занять длительное время.
4. В некоторых чайниках есть выключатель, который регулируется с помощью таймера.
5. Для подключения чайника к сети используется группа контактов, находящаяся на дне подставки и переходящая в электрическую вилку.
6. Крышка чайника отвечает за блокирование горячей воды.

Термореле или датчик нагрева температуры, отвечающий за её нагрев до определенного градуса – тоже могут стать причиной поломки.

Устройство электрочайника

Кажется, что изучение устройства электрочайника занимает много времени, и устранение его неисправности в домашних условиях невозможно, и теперь чайник придется сдавать по гарантии, но на самом деле это не так. Причину поломки можно выявить и самостоятельно. Для начала необходимо проверить включена ли вилка в сеть. Если это сработало, и вода не закипает, нужно отключить чайник от электричества и осмотреть терморегулятор в подставке снизу на наличие накипи.

Накипь легко очистить с помощью кипячения в чайнике раствора лимонной кислоты. Если сгорел ТЭН, его следует заменить.

Какие действия должны быть, если чайник подтекает? Тут вариантов может быть несколько: либо ждать определенное время 2-3 недели, до образования на нем накипи, замазать образовавшиеся микротрещины специализированным герметиком и клеем, либо обратится в сервисный центр и заменить устройство. Часто бывает так, что не работает кнопка включения чайника, возможно, сломался её светящийся элемент.

Частые причины поломок электрочайников Скарлет, Saturn, Tefal, Vitek:

• Поломка может заключаться в окислении контактов, которые находятся в ручке;
• Окисление контактов, которые находятся в реле;
• Повреждение провода в электрическом шнуре, контакты необходимо оголить и заново соединить;
• Повреждение контактов у основания самой электрической вилки;
• Не рабочая кнопка включения.

Прогресс бежит вперед и сейчас большой популярностью стали пользоваться беспроводные чайники, но и они могут быть неисправны, хотя и произвели списания проводных электрических чайников из многих домов.

Беспроводной чайник Витек и причины его поломок:

• Повреждение контактов;
• Поломка выключателя;
• Поломка тепло нагревателя или спирали;
• Выход ТЭНа из строя;
• Сгоревшие контакты в кнопке включения (в данном случае лучше заменить кнопку на новую);
• Выход из строя тепло предохранителя.

Пошаговый: ремонт электрочайника своими руками (видео)

Чайник – незаменимая бытовая техника в обиходе каждого дома, ведь как приятно просыпаться по утрам с ароматной чашечкой кофе. И как портит настроение, если вдруг наш помощник по дому – электрочайник, внезапно перестал греть воду, но благодаря элементарной схеме устройства электрочайника, ремонт можно произвести самостоятельно и без всяких проблем насладится вкусом бодрящего напитка. Делать самостоятельно, либо обращаться в сервис – решать только вам.

Бытовая техника для приготовления пищи широко применяются человечеством и лидером из них, пожалуй, является электрочайник. Но срок службы любого электроприбора не вечен и наступает момент, когда Вы включаете электрический чайник, а вода не нагревается.

Электрочайник является одним из самых простых бытовых электроприборов, и отремонтировать его во многих случаях совсем просто своими руками, даже не имея навыков электротехника.

Принцип работы и электрическая схема электрочайника

Для выполнения ремонта электрочайника необходимо знать принцип его работы. Это легко сделать по электрической схеме. Хотя моделей чайников множество, но все они собраны по одной электрической схеме, вне зависимости от внешнего вида и вместимости. Бывают в схемах некоторые отличия, например, наличие таймера, но основа схемы все равно сохраняется.

Работает электрочайник следующим образом. Через электрическую вилку сетевое напряжение с помощью гибкого шнура подается на контакты ХР1 подставки, на которую устанавливается электрочайник при нагреве воды. В основании чайника имеются ответные контакты, которые при установке его на подставку соединяются с контактами на подставке.

Далее ток проходит через термовыключатель S1, который включается с помощью клавиши на чайнике и отключается автоматически, когда вода в закипит. Выключатель тепловой защиты S2 непосредственно в работе не участвует, всегда включен и срабатывает только в случае перегрева корпуса, если чайник находится во включенном состоянии без воды. С выключателей напряжение подается на выводы трубчатого электрического нагревателя, сокращенно – ТЭН. Лампочка HL служит для индикации включенного состояния.

Устройство узлов электрочайника

Если напряжение электроприбора отличается от 220 В, например, автомобильного электрочайника на 12 В, то ток потребления Вы можете рассчитать с помощью онлайн калькулятора.

Внимание! При ремонте электрического чайника и любых других бытовых электроприборов, включенных в бытовую сеть, следует соблюдать предельную осторожность. Прикосновение незащищенным участком тела человека к токоведущим проводам и деталям, находящимся под напряжением может нанести серьезный урон здоровью, вплоть до остановки сердца. Не забывайте вынимать вилку электрочайника из розетки!

Как разобрать электрический чайник

Для точного определения причины и устранения неисправности необходимо снять крышку со дна электрочайника. При снятии крышки можно столкнуться с некоторыми трудностями.

Обычно донная крышка прикручена к основанию электрочайника саморезами со шлицами под крестовую отвертку. Иногда головки саморезов утоплены в крышке и закрыты декоративными заглушками, которые для возможности откручивания винтов нужно извлечь с помощью острого предмета.

Некоторые производители для усложнения возможности самостоятельного ремонта электрочайника все или один из винтов устанавливают со шлицем под стержень отвертки типа двузубой вилки, которое носит название Spanne, как на этом фотоснимке. Отвертка со стержнем типа Spanne редко имеется в наличии у домашних мастеров. При отсутствии такой отвёртки открутить саморез можно с помощью бокорезов или пинцета.

Если не получится открутить винт таким способом, то тогда своими руками нужно сделать специальную отвертку из отвертки с плоским жалом, сделав в середине него выборку под профиль шлица с помощью надфиля.

При ремонте иногда случается, что саморез из пластмассы выкрутить не получается. В таком случае можно попробовать стронуть винт с места в сторону закручивания. Если стронется, то уже легко открутится.

Если саморез открутить таким способом не получается, то нужно нагреть его с помощью паяльника, приложив жало к головке. Пластмасса от нагрева вокруг резьбы самореза размягчится, и он легко выкрутится. По такой же технологии разбирается и подставка электрочайника.

В некоторых моделях электрочайников после отвинчивания саморезов крышка легко снимается. Но чаще она дополнительно зафиксирована по всему периметру еще и защелками. Встречаются модели, в которых крышка держится только на защелках.

В верхней части фотографии изображена крышка с защелкой, а в нижней части основание электрочайника с квадратным отверстием, в которое заходит защелка, когда крышка установлена. С правой стороны основания в кадр попала одна из защелок ручки чайника.

Для освобождения защелок приходится аккуратно плоское жало отвертки засовывать в разные места стыка крышки и корпуса в поиске места нахождения защелки.

Когда удалось отвести одну из защелок из отверстия, отвертка оставляется в этом месте и второй отверткой ищется находящаяся рядом следующая защелка. Когда пару защелок освобождены, то остальные уже не зажаты, и крышку можно легко снять. Зачастую снять крышку с основания сложнее, чем устранить неисправность.

Электрочайник не греет воду, индикатор-лампочка включения горит

По такому поведению определить неисправность проще всего. Как видно из электрической схемы индикаторная лампочка или подсветка подключены непосредственно к клеммам, надетых на выводы ТЭНа. Поэтому если лампочка горит, а чайник не греет воду, значит, причина неисправности кроется в плохом контакте клемм с выводами ТЭНа или обрыв спирали внутри него.

Восстановление контакта в накидных клеммах

После снятия крышки с основания чайника и осмотре соединительных контактов причина поломки стала очевидной. Один из контактов ТЭНа обгорел, и клемма практически повисла в воздухе.

На втором выводе ТЭНа клемма тоже была в плохом состоянии, вся почернела вместе с контактом. Удивительно, как электрочайник мог до этого греть воду.

Клемма была вся пережжена, и дальнейшее ее использование было невозможно. Контакт на выводе ТЭНа хоть и частично обгорел, но пружинящих свойств от него не требовалось, и оставшаяся часть после зачистки вполне обеспечит хороший контакт.

Новой клеммы в наличии не было и пришлось использовать клемму, бывшую в употреблении. Если новую клемму негде взять, то можно использовать клемму из подставки, с помощью которой подводится провод заземления (желто-зеленый провод). В подавляющем числе квартир электропроводка не имеет заземляющего проводника, и изъятие этой клеммы не повлияет на работу чайника.

Прежде, чем использовать старую клемму ее нужно освободить от запрессованных в нее проводов. Для этого нужно зажать как на фотографии клемму маленькими плоскогубцами и граненым шилом, нажимая и вращая его, раздвинуть усики. Остатки проводов выпадут, и клемма будет готова для повторного применения.

На фотографии слева Вы видите два провода, которые были запрессованы в клемму. По толстому многожильному проводу поступает питающее напряжение, а по тонкому одножильному подается на неоновую лампочку или систему подсветки воды. Эти провода нужно вправить в хвостовик клеммы и обжать их с помощью плоскогубцев, после чего клемма будет готова для подключения к ТЭНу.

На следующем шаге нужно до блеска с помощью мелкой наждачной бумаги зачистить с двух сторон контакт на выводе ТЭНа. После этого останется надеть клемму на этот контакт, и надежный электрический контакт будет обеспечен.

После снятия клеммы со второго контакта оказалось, что как сама клемма, так и контакт на ТЭНе в хорошем состоянии, только покрыт окислом. После удаления с контакта черного налета с помощью наждачной бумаги он стал как новый. Перед надеванием клеммы для лучшего контакта она была немного сдавлена круглогубцами. Для снятия окислов с внутренних контактируемых поверхностей клеммы ее надо несколько раз надеть и снять на плоский контакт ТЭНа.

На этом ремонт можно считать законченным. Осталось, не устанавливая крышку дна на место налить в чайник воды до уровня минимальной отметки и проверить его работоспособность. Если чайник не стал греть воду, значит вероятнее всего в обрыве спираль ТЭНа, но могут быть и другие причины. Для того, чтобы дальше продолжить поиск неисправности нужно в первую очередь проверить исправность ТЭНа . Заменить ТЭН в электрочайнике невозможно, так как он приварен к его основанию. Такой чайник ремонту не подлежит.

Восстановление приваренных контактов

Попал в ремонт стеклянный электрочайник модели Polaris PWK 1719CGL с подсветкой, у которого при включении индикатор горел, но вода не нагревалась. Такая неисправность свидетельствовала о нарушении контакта в месте подключения выводов ТЭНа.

Нижняя крышка легко снялась после откручивания трех саморезов. Качество сборки мне понравилось. Предположение подтвердилось, в данной модели подключение к электрической схеме было выполнено не традиционным способом с помощью накидных клемм, а точечной сваркой плоского латунного провода непосредственно с выводом ТЭНа, один из которых отошел. Очевидно, из-за нарушения технологии проводник был плохо приварен.

Небольшое механическое воздействие рукой на второй плоский провод привело тоже к его отваливанию. Плоские проводники к электрической схеме чайника были подключены с помощью накидных клемм. Они были сняты и провода заведены под выводы ТЭНа снизу, как показано на фотографии.

Для надежного контакта плоских проводников с выводами они были прижаты с помощью металлических планок винтами. Планки были взяты от советской сетевой вилки (ними прижимался сетевой провод) и розетки. При установке планок нужно проследить, чтобы они не касались металлического корпуса чайника.

Проверка электрочайника показала отличную его работу. Закипевшая вода красиво подсвечивалась синим светом благодаря светодиодной подсветке. Конструкция чайника, как и качество сборки мне понравилось. Жаль, что сварка проводов с выводами ТЭНа оказалась некачественной. После описанного ремонта электрочайник безотказно служит уже несколько лет.

Электрочайник не греет воду, индикатор включения не горит

Как и любой другой электроприбор, электрочайник к электрической сети подключается с помощью электрической вилки типа С6 и первое, что необходимо сделать, если чайник не греет воду, это внешним осмотром убедиться, что вилка исправна и в розетке есть напряжение. Проверить розетку можно подключив к ней любой электроприбор, например, настольную лампу.

Ремонт контактной группы электрочайника с подставкой

Так как напряжение на электрочайник подается через подставку с помощью прикосновения ее контактов с контактами токоприемника, то необходимо проверить внешним осмотром контактные пары на предмет подгорания. Признак нарушения контакта в контактной паре появляется на ранней стадии, и проявляется в необходимости вращения чайника на подставке для того, чтобы он начал греть воду. Для предотвращения более серьезных последствий надо сразу же очистить контакты от нагара.

Для проверки нужно перевернуть чайник и осмотреть состояние контактных колец. На фотографии этого чайника внутреннее кольцо с левой стороны окислено и выгорело на несколько миллиметров. Для восстановления контактируемой поверхности достаточно зачистить ее до блеска наждачной бумагой. Кольцевой контакт стал плохим из-за недостаточного прижима и окисления контакта, находящегося в подставке.

Плоские контактные пластины в контактном узле подставки крепятся с помощью винтов или зацепов. Чтобы извлечь пластину, закрепленную зацепами нужно сначала вынуть отверткой пластмассовый вкладыш, а затем, подцепив зацеп шилом вынуть пластину.

После снятия крышки с подставки и выемки контактной пластины, с которой ток подавался на подгоревшее кольцо, стало очевидно, что конец пластины подогнулся, и сильно обгорела контактная площадка. Сама контактная пластина от нагрева хоть и немного потемнела, но пружинящие свойства не потеряла. После восстановления формы пластины и зачистки наждачной бумагой поверхности контактной площадки, пластина была установлена на прежнее место.

После установки контактной пластины необходимо, до прикручивания дна на подставку, приложить ее ко дну чайника и убедиться, что контактная пластина на пару миллиметров смещается, контакт прилегает по центру и при этом не цепляется за стенки подставки. Если все так, то можно привинчивать к подставке дно и проводить испытания чайника после ремонта, вскипятив в нем воду.

Но не всегда так везет. Встречаются контакты, которые обгорели до такой степени, что зачистка и выпрямление пластины уже не помогает и приходится заменять часть пластины новой. На фотографии слева изображен контакт, который прогорел практически до основания. Для замены нужно отрезать пластину с контактом до первого изгиба, зачистить до блеска с помощью наждачной бумаги поверхность оставшейся пластины и залудить припоем.

Если есть старый электрочайник и в подставке контакты в хорошем состоянии, то можно для ремонта использовать их. Новую пластину для замены можно взять также от любого мощного реле, например РПУ. Встречаются реле даже с контактами из серебра.

Откусывается от реле пластина нужной длины, изгибается и залуживается припоем. Далее подготовленная контактная пластина прижимается к предварительно залуженной пластине подставки, и сборка прогревается паяльником . В результате контактный элемент подставки становится не хуже нового.

После установки контактов в подставку нужно, как и после предыдущего ремонта проверить точность их позиционирования и свободу перемещения. На фотографии изображена подставка, в которой были заменены пайкой оба контакта.

Ремонт кнопки выключателя электрочайника

Еще одна неисправность электрочайников с которой мне пришлось встретиться, это провал в ручку кнопки управления включением.

Включатель может не работать по причине отказа механизма включения или поломки клавиши, что и произошло с чайником, попавшим мне в ремонт.

Вскрытие показало, что одна из осей, с помощью которых клавиша фиксируется в корпусе ручки отломалась. Как видно на фотографии левая ось отсутствует. Сразу кажется, что отремонтировать клавишу невозможно, но если подумать, то зачастую можно найти способ восстановления поломанной пластмассовой детали.

Для ремонта из медного провода диаметром 2 мм была выгнута фигурная скобка, показанная на фотографии. Скобку можно сделать из алюминиевой проволоки и даже из гвоздя. Диаметр выбирается исходя из диаметра посадочного места оси в ручке чайника.

После застывания пластмассы клавиша была установлена в ручку. Проверка показала, что кнопка стала работать не хуже, чем до поломки. Электрочайник при ежедневной эксплуатации работает безотказно уже более года.

Ремонт выключателя электрочайника

Включатель в электрическом чайнике размещают на ручке или в основании. Включатель может не работать по причине обгорания контактов, окисления биметаллического диска (при закипании воды на него поступает водяной пар и со временем диск может поржаветь), ослабления плоской пружины или износа пластмассовых деталей.

На фотографии выключатель электрочайника, вынутый из ручки. Он имеет небольшие размеры и работает точно по такому же принципу, как и любой настенный выключатель . Отличие только заключается только в том, что он способен автоматически отключаться при закипании воды.

Кстати, выключатель является законченным самостоятельным изделием и его можно использовать для аварийного отключения любого электроприбора при достижении температуры в контролируемой зоне более 100°С.

Два устойчивых положения выключателя обеспечивает плоская, изогнутая дугой пружина. На фотоснимке слева выключатель чайника находится в верхнем выключенном состоянии. На правом снимке в нижнем положении, когда электрочайник включен в режим нагрева воды. Движок выключателя связан с контактами и таким образом при переходе из одного устойчивого состояния в другое замыкает или размыкает контакты, таким образом, включая или выключая чайник.

Если клавиша выключателя не фиксируется, значит, виновата плоская пружина. Она может потерять упругость или выскочить. Для восстановления работы выключателя достаточно извлечь плоскую пружину и немного увеличить радиус ее дуги (распрямить).

В нижней части выключателя установлен биметаллический диск. При нагреве от пара язычок диска перемещается вверх, через толкатель надавливает на движок и он перемещается в верхнее устойчивое положение, размыкает контакты, тем самым отключая подачу электроэнергии на ТЭН.

Еще одна неисправность, которая встречается в электрочайниках, это выгорание контактов в выключателе. Контакты могут быть размещены непосредственно рядом с клавишей включения или в удалении от нее. В таком случае связь клавиши с контактами осуществляется с помощью пластмассовых тяг.

На фотографии слева контакты тепловой защиты, они практически не работают и всегда находятся в идеальном состоянии. Справа контакты выключателя, которые размыкаются часто и поэтому всегда подгорают. Для их зачистки нужно полоску наждачной бумаги приложить к узкому инструменту, например к плоскому лезвию отвертки и возвратно поступательными движениями снять нагар. Можно воспользоваться и надфилем.

В ручках некоторых моделей электрочайников устанавливают выключатели закрытого типа и для зачистки контактов его необходимо разобрать.

Для разборки нужно, открутить один саморез и извлечь выключатель из ручки. Далее утопить два маленьких фиксатора, которые располагаются по бокам выключателя и вытащить за провода часть с контактами из корпуса. Контакты станут доступными, и останется только зачистить описанным выше способом. При разборке следует не потерять маленький толкатель, связывающий биметаллическую пластину с подвижной частью. Без него чайник не будет выключаться.

Как устранить течь воды из электрочайника

При ремонте электрочайников мне приходилось сталкиваться с их течью в следующих местах:

• в стыке мерного окошка с корпусом (ремонт не целесообразен, так как заделка трещины любым клеевым составом дает короткий эффект);
• из трещины в пластмассовом корпусе (ремонту в домашних условиях не подлежит);
• в месте стыковки металлического дна-диска с колбой чайника.

Поэтому при покупке нового электрочайника, взамен вышедшего из строя по причине треснувшего корпуса, приобрел чайник со стеклянной колбой. Надеялся, что электрочайник никогда не даст неустранимой течи, так как стеклянный корпус при аккуратном обращении практически вечен, а возникшую течь в месте стыковки стекла с металлическим основанием можно успешно устранить.

Через несколько лет эксплуатации стеклянного электрочайника на его контактной площадке после кипячения воды, стала появляться вода, которая капала и из дна. После каждого кипячения лужа воды на площадке становилась больше, а капли со дна чайника капали все чаще. Пришлось заняться его ремонтом.

Для определения места течи воды пришлось, отвинтив два самореза в верхней части ручки и три самореза, удерживающие нижнюю часть, электрочайник разобрать.

После отсоединения дна, для продолжения ремонта, осталось только снять накидные клеммы с контактов ТЭНа и системы защиты от перегрева. Чтобы не было проблем при сборке, прежде, чем снимать клеммы следует запомнить или зарисовать какая из клемм, на какой из контактов надевалась.

Стеклянная колба была скреплена с дном с помощью силиконового герметика. При внимательном осмотре места соединения было обнаружено, что на заводе в результате нарушения технологии склейки, в нескольких местах в силиконовом шве образовались пузыри воздуха. Через один из них со временем и начала протекать вода.

Сначала хотел загерметизировать силиконом только места течи воды, но небыло уверенности, что течь не появится в новом месте. Поэтому было принято решение открепить стеклянную колбу от дна, и склеить их вновь.

С помощью лезвия ножа силикон был прорезан на максимально возможную глубину, как по внутреннему шву, так и с внешней стороны. После этого стеклянная колба с небольшим усилием была отделена от дна.

Далее с сопрягаемых поверхностей с помощью ножа были полностью удалены остатки старого силикона, и затем склеиваемые поверхности были обезжирены растворителем (подойдет ацетон или спирт). Если растворителя под рукой нет, то можно поверхности помыть горячей водой с пищевой содой или хозяйственным мылом, а перед склейкой обязательно просушить. В дополнение поверхность металлического дна была зачищена до блеска с помощью наждачной бумаги.

Дно чайника сделано из нержавеющей стали, что было проверено с помощью неодимового магнита – к дну не притягивался. Но к моему удивлению, в месте, где была протечка, образовалась дырка, изображенная на фотоснимке. Как дыра могла образоваться в нержавеющей стали, для меня осталось загадкой, возможно, это заводской брак.

Отверстие образовалось в нижней части сопряжения стеклянной колбы и дна и при склейке закрылось бы герметиком. Но решил все, же с помощью электрического паяльника закрыть дыру мягким припоем .

Выбор герметика для склейки

Поверхности деталей электрочайника подготовлены для склейки и настало время выбора герметика, который должен быть безвредным для человеческого организма, выдерживать температуру до +180°С и быть эластичным. Предъявляемым требованиям полностью соответствуют силиконовые герметики.

Лучшим из них является пищевой силиконовый клей-герметик RTV 118 Q американского производителя, выдерживающий температуру до +260°С. Но цена тюбика объемом 82 мл этого герметика сравнима со стоимостью нового электрочайника.

На рынке имеется силиконовый герметик российского производителя ВГО-1, который предназначен и для герметизации стыков труб горячего и холодного водоснабжения, выдерживающий температур до +260°С. Фасуется в тубах объемом 300 мл, но тоже дорогой и стоит как полцены чайника. Для герметизации электрочайника нужно не более 20 мл силикона, поэтому экономически целесообразно приобретать туб ВГО-1 в случае, если планируется применение его для других работ.

При выборе силиконового герметика возник резонный вопрос. Неужели производители электрочайников, а все они изготовлены в не зависимости от бренда в Китае, используют дорогостоящий пищевой силикон? Ответ очевиден, используют для герметизации самый дешевый герметик. Поэтому пришел к выводу, что вполне подойдет самый простой силиконовый герметик, в котором нет никаких добавок. После нескольких кипячений воды, даже если в герметике и есть противопоказанные вещества, они все растворятся в воде и силикон станет безопасным для организма человека.

Под руками имелся универсальный строительный силиконовый герметик Soudal, которым и решил воспользоваться. В его составе нет добавок и герметик выдерживает воздействие температуры до +180°С, что вполне достаточно для термостойкости соединения.

Склейка деталей электрического чайника

Осталось сделать самый ответственный шаг – заполнить канавку дна по всей окружности силиконовым герметиком и вставить в нее стеклянную колбу. Перед нанесением герметика поверхности нужно обязательно обезжирить спиртом или растворителем.

Площадь дна, сопрягаемая со стеклянной колбой, была большой, поэтому после нанесения полоски герметика пришлось его размазать лезвием отвертки.

Стеклянная колба была вставлена в канавку дна. Выдавленные колбой излишки силикона были удалены с помощью ветоши, смоченной в мыльном растворе. Затем швы для придания красивого вида, выровнены пальцем, смоченным в мыльной воде. На снимке показан результат работы.

Проверка герметичности соединения деталей чайника

Силикон в объеме обычно твердеет при комнатной температуре со скоростью 2 мм в сутки. С учетом того, что глубина шва в склеенном электрочайнике составила около 10 мм, пришлось отставить его в сторону на неделю, и только после этого провести испытания.

Для проверки электрочайник был подключен к питающей сети в разобранном виде, напрямую, без системы защиты и управления. Для этого на концы шнура с вилкой были надеты клеммы, которые затем были надеты непосредственно на контакты ТЭНа. Чайник был установлен в рабочее положение, в него налита вода и затем вилка вставлена в розетку. Оставлять электрочайник при такой схеме включения без присмотра недопустимо.

По схеме напрямую ранее подключались все советские электрочайники и приходилось дожидаться пока закипит вода и выключать их вручную, вынимая вилку из розетки.

Спустя несколько минут вода закипела. Следов протечек воды не наблюдалось, силиконовый герметик надежно загерметизировал место соединения деталей. Для исключения попадания в воду из силиконового шва случайных вредных примесей, после сборки чайника в нем было вскипячено три порции воды с полной ее заменой.

Внимание! Недопустимо наливать в любой разогретый электрический чайник, сразу после полного слива из него закипевшей воды холодную воду. Из-за термического удара в корпусе чайника могут возникнуть микротрещины, из которых со временем начнет течь вода.

Замечу, что этот стеклянный чайник после выше описанного ремонта безупречно служит уже более трех лет. Даже контакты чистить не приходилось.

Как очистить электрочайник от ржавчины

Со временем из-за ржавых металлически водопроводных труб, несмотря на прозрачность воды, текущей из крана и даже ее последующей фильтрации, на внутренней поверхности электрочайника образуется налет ржавчины. Многим это не нравиться, да и для здоровья пользы явно не приносит.

Самым простым и безопасным средством удаления ржавчины является лимонная кислота, которая продается в любом продуктовом магазине.

Для удаления ржавчины надо заполнить не менее чем на половину электрочайник водой и высыпать в нее один пакетик лимонной кислоты.

Далее включить чайник и довести воду до кипения. С верхних краев и крышки ржавые следы можно удалить с помощью кисти, смоченной в кипящей воде. Вода после кипячения приобретает коричневый оттенок. Если в доме несколько чайников, то воду можно перелить в каждый из них и прокипятить ее повторно.

После кипячения надо дать чайнику остыть, слить ржавую воду и ополоснуть чистой водой. Как видно на фотографии, электрочайник стал выглядеть как новый, лимонная кислота полностью растворила ржавчину.

Как видите, отремонтировать электрический чайник своими руками совсем не сложно и при желании по силам любому домашнему мастеру.

Ремонт электрочайника прост — справится каждый. Внутри стоит спираль, завальцованная в дно, управляющая термостатом, кнопкой. Конструкция питается напряжением 230 вольт, защищается против перегрева термопредохранителем. Чаще проволочным — приходится менять. Дешевые модели лишены тонкостей защиты.

Ремонт электрочайника собственными руками иногда становится интересным занятием, особенно если крышка плюс ручка литые, отстыковать от электрочайника не получается. Причина: винты находятся под краем дверцы. Думаешь поневоле, как китайцы умудрились собрать чудо техники.

Ремонт электрочайников Китая

Продукция провинции Гуандун широко известна. Китай богат экономическими и прочими любопытными зонами, дающими налоговые, некоторые другие поблажки производителям. США без энтузиазма смотрит на конфликт с наследниками коммунизма, которым предсказал судьбу Ницше пару веков назад. Сегодня посмотрим, как произвести ремонт электрочайника Китая, сделанного по типовому проекту для фирмы, не стремящейся раскрыть истинное происхождение, с вероятностью 95% являющейся представителем Восточной Европы, мб, Российской Федерации. Посмотрим, чем балуют соотечественники — лучшие образчики мировой бытовой техники проходят руки Гуандунских рабочих.

ВВП Китая занимает второе почетное место. Японии — третье. Неплохо, учитывая состояние Страны восходящего солнца, пережившей Вторую мировую войну. Феодальная Япония стала крупнейшим мировым производителем электроники.

Корпус, боковая панель при ремонте электрочайника

Ниже представлены фото, позволяющие воочию насладиться видами детали простейшей конструкции. По тексту на снимки будут ссылки. Хотите – смотрите, не хотите – листайте вслепую. Разборка начинается крышкой. Пропустив шаг, нельзя снять боковую панель, скрывающую светодиод плюс выключатель. С одетой боковой панелью сложнее снимать донце. Дилемма. Сделайте наоборот, если ищете трудностей, крышку можно тогда вообще не снимать!

Крышка. Держится двумя ушками двумя штырями. Пластиковый монолит, замучаешься разбирать, монтаж того сложнее. Штыри отлично показывает первое фото. По бокам два винта, немедля откручиваем, снимаем боковую панель. Все аккуратно внутри — плюс модели, часто найдем целую неразбериху проводов. Переходим к донцу.

Вкруг разъема, где предусмотрена клемма заземления (конструкция висит в воздухе), три винта. Откручиваем, убеждаемся: донце медлит сниматься. По периметру располагаются шесть пластиковых зубьев, входящих в шесть отверстий корпуса. Чтоб случайно не развалилось, умотанное эксплуатацией, по бокам каждого зуба направляющая. Поочередно зубцы придется отщелкнуть отверткой отдельно (смотрите фото ниже), нарушите — поломаете донце, снимая. Сделали снимок каждого зубца, иллюстрируя сказанное. Откладываем демонтированные детали в сторону, смотрим выключатель.

Выключатель, датчик температуры: точка зрения ремонтника электрочайника

Фото показывает из нижнего положения. Блестящий кружок с разрезом — механический сенсор. Благодаря биметаллической пластине, улучив момент, электрочайник выключается. Вода закипает, начинает выделяться повышенное количество пара. Проходит маленькое отверстие корпуса, расположенное под выключателем, прикрытое круговой неплотной пластиковой заглушкой (см. фото). Пластина установлена, находясь над воротами пару. Начинается кипение, температура резко повышается. Спустя момент, можно услышать щелчок. Язычок пластины, составленный парой металлов, резко выгибается вверх. Похоже, биметаллическое реле.

Теперь выключатель. Не так прост. Деталь лишена видимых соединений, исключая металлическую скобу, показанную фото сбоку. За нее крепится верхняя подвижная часть. Когда включаем чайник, носик выключателя упирается в язычок круглой пластины с вырезом, скоба сжимается. Благодаря конструкции, неопределенное время детали сохраняют начальное положение. Щелчок! Малейший рывок высвобождает скобу, возвращающую выключатель в исходное положение.

Осмотрим донце корпуса. Здесь находятся:

• круговой разъем;
• завальцованная спираль;
• резистор делителя светодиода номиналом 14 кОм.

Пока выключатель дремлет, светодиод светится синим. Приложено полное напряжение 230 вольт. Фото доступно показывает: резистор обгорел, контакты были вставлены в зажимные клеммы, одна не выдержала осмотра. Пришлось припаять. Резистор делителя соединен параллельно с завальцованным нагревателем. Электрочайник включается — свечение сменяется оранжевым. Двойной светодиод (школьные учителя умолчали?), в отличие от типичного использования оба оттенка работают одновременно, пока вода закипает. Сложение электромагнитных волн разных оттенков дает оранжевый. Сложно перечислить оттенки, формирующие суперпозицию (ремонтнику глубоко безразлично).

Уберете резистор, либо сгорит — ничего страшного не случится. Просто светодиод перестанет менять оттенок, отслеживая изменения положения выключателя. Цвет безотносителен к температуре воды. Легко заметить — отсутствует термопредохранитель. Полагаем, защита попросту отсутствует. Желающие могут оборудовать деталью металлический корпус, рядом с кольцевым разъемом. Обеспечите защиту против пустого включения. Данный чайник может стать причиной пожара, лишенный защиты. Рекомендуем прибор дополнить термопредохранителем. Поставить не где-нибудь в центре, периметром нагревательного элемента, увеличив надежность.

Сопротивление ТЭНа составляет 30 Ом. Фото показывает через дробь значения мощностей на металлической поверхности 220 и 240 В. Хватит понять, что может сломаться. Устройство электрочайника простое, ремонт потянет даже чайник, но… Снять крышку было просто, а водворить назад! Надеемся, читатели решат вопрос самостоятельно, затрудняемся ответить. Зато подскажем, как разобрать выключатель желающим прочистить контакты. Расстояние промежутка мизерное, пар витает в воздухе. Только посмотрите на два шурупа со снимка: покрылись ржавчиной, хотя электрочайник толком не эксплуатировался.

Полагаем, полгода спустя понадобится освежить контакты. Разберем выключатель:

1. Поставьте палец на пластиковое ухо, крепящее выключатель к корпусу.
2. Большим пальцем надавите кнопку с противоположной стороны.
3. Сожмите аккуратно пальцы, сдерживающая скоба вылетит. Охраняйте пуще зеницы ока, иначе электрочайник останется только выкинуть.

Сборка ведется в обратной последовательности. Зацепите скобу передней частью кнопки, уприте в основание, аккуратно без лишних усилий водворите деталь на место. Биметаллическая пластина без проблем снимается ножиком, отверткой. Самостоятельный ремонт электрочайников состоит из таких мелочей, иначе недолго крышку поломать, одевая! Контакты сделаны бронзовыми, видны на фото. Чистить спиртом, бензином нельзя, рядом находится пластик. Полагаем, придется разжиться уксусной кислотой, выключатель ожидает очереди.

Придется отсоединить клеммы. Рассматриваемая модель Saturn непроста. Фото показывает небольшое отверстие клеммы, которой соответствует шип второй половинки. Если нажать туда шилом, соединение без проблем разбирается. Иначе… Не получается отодрать одно от другого. Процесс усугубляется: сочленения защищены термоусадочным кембриком, который плохо прогрет феном. Легко крошится, еле-еле держится, но… не снимается. Поэтому при необходимости режьте, разбирайте узел. Зажимные клеммы одноразовые. Проволочка резистора выскочила, обжать обратно не получилось, не удобно. Пришлось припаять.

Пластик сваривайте паяльником. Попутно используя необходимые присадки (полиэтилен). Выбирайте материал, совместимый с пищевой промышленностью. Клей применяйте термостойкий, безвредный для человека.

Вывод по ремонту электрочайника

Как поняли читатели, это одна из дешевых моделей китайских чайников, сделанная по заказу некоей фирмы. Ремонтопригодность изделия нулевая. Сложно разобрать, еще сложнее собрать. Ковыряя, легко испортить товарный вид, функциональность. Донце оделось достаточно просто, со значительным усилием, угрожающими щелчками. Крышка вызвала большие затруднения. Умелое использование фена — поможет. Имея лишь отвертку, при разборке придется туго.

Еще в магазине рекомендуем оценить сборку. Насколько тяжело будет разобрать прибор, чтобы провести ремонт электрочайника своими руками. Если изделие одноразовое, это не слишком радует, а если вдобавок опасное… без комментариев.

Надеемся, после такого подробного обзора читателям окажется под силу и ремонт электрочайников Тефаль, и ремонт электрочайника Скарлет. В конце концов, большинство продукции изготавливается Китаем. Хотим попрощаться, смотрите рисунки, оценивайте, изучайте. Если биметаллическую пластинку вставить неправильной стороной, электрочайник перестанет выключаться, когда закипит! Хотя щелчок слышен.

Главный сюрприз

Вскипяченная вода вызывает аллергические реакции. Сложно назвать процент людей, подверженных недугу. Кашпировский половине планеты причисляет обостренную реакцию. Лечит практически 100% обратившихся. Некоторых (нагловатых) отсылает обратно. Пусть опробуют местные стационары.

Регуляция иммунной системы плохо изучена наукой. Здравомыслящий человек, познавший отек Квинке, поостережется отвергать малейшую возможность излечения.