В данной статье я постараюсь собрать информацию, о разных видах фундаментов, которые используются в киевской области. За исключением экзотических, типа мембранного или сейсмоустойчивые фундаменты. Про такие виды фундаментов, я слышал, но никогда не сталкивался на практике. Свайный фундамент используют в основном для строительства многоэтажных здания, поэтому тоже не будем его рассматривать. Эта статья не претендует на истину, она основана больше на практическом, чем на научном применении.Причем практика в основном с коттеджами не выше трех этажей. Фундамент многоэтажных зданий, возможно имеют другую картину.

На фундаменте как то не принято экономить. Это и понятно. Каким бы не было красивым и прекрасным здание, но если треснул фундамент, то проблему очень трудно решить малой кровью.На практике ко мне обратились с просьбой просчитать усиление готового фундамента с тем, что бы в дальнейшем на нем можно было построить 2-хэтажное здание.Фундамент был ленточный. Без пятки. И находился на месте старого русла реки.Расчет показал что средства, потраченные на усиление фундамента, всего на 20% отличаютсяот заливкинового правильного фундамента. И это был только фундамент, а если на этом фундаменте уже стоит дом.Но опять же не стоить впадать в другую крайность и ваять сверхмощные фундаменты, вкладывая средства и материалы с трехкратным запасом.

Сначала несколько практических наблюдений. Этаж вниз (подвал например) на 20-30% дороже, чем этаж вверх, не смотря на отсутствие окон и более простую отделку. Дополнительная вентиляция, гидроизоляция подвала , более сложный вопрос с канализацией. Мы стараемся отговорить от подвалов своих заказчиков. Подвал оправдан, если грунтовые воды стоят достаточно низко и клиент очень четко представляет, зачем ему нужен подвал в доме. На практике я только один раз видел хорошее применение подвала. В подвале был организован винный погреб, в которомклимат система поддерживала постоянную температуру.В остальных случаяхи сауны и тренажерные залы потихоньку заполнялись ненужными вещами. В подвал отнести вещь гораздо удобнее, чем тащить ее на нежилой чердак.Хотя если знаете, что у вас подвал будет гораздо более востребованным, то это правда. Просто мне не попадались такие люди.

В самом правильном варианте фундамент начинают выбирать из результатов геологии. Бурят 4-е скважины, берут пробу грунтов, все эти пробы передают в лабораторию. Затем на основании исследований составляется отчет и рекомендации. Все эти расчеты показывают толщину слоев грунта и их качественные характеристики, близость грунтовых вод, возможность их поднятия весной, пучинистость и просадочность грунтов. А также несущую способность грунтов. Стоимость таких исследований составляет порядка 600 долларов США. Что составляет менее одного процента от стоимости дома.На практике получив результаты геологии в с. Подгорцы киевской области поменяли фундамент с ленточного типа на плитный, поскольку на участке оказались торфяникиразной толщины.Если есть большое желание сэкономить выкопайте хотя бы яму 2 метра глубиной. Пройдите по соседям посмотрите на их фундаменты. Спросите о грунтовых водах весной.После того как у вас есть результаты геологии, или опросов соседей.Необходимо знать вес будущего здания. Вес здания – это сумма веса всех конструкций (стены, перекрытия, крыша, снег) и полезной нагрузки (от людей, мебели, оборудования) которые находятся выше проектируемого фундамента. Имея эти два данные и тот запас прочности, которые мы хотим иметь, несложно рассчитать фундамент. И это должен делать архитектор, который проектирует вам здание.В любом случае в проекте должен быть расчетный вес здания и площадь опоры фундамента. Кроме того важно знать глубину промерзания почвы в вашей местности. Нижняя опора фундамента должна лежать ниже глубины промерзания, если это не мелкозаглубленный фундамент. Для киевской области глубина промерзания 90см. На практике заглубление фундамента в киевской области делаю с запасом, на глубину 1,10-1,25м.

Рассмотрим, какие бывают по своей конструкции фундаменты и сравним их характеристики и приблизительную стоимость.

Фундамент по своей конструкции бывает:
1)Столбчатый.
2)Ленточный.
3)Сборный.
4)Плитный.
5)Кессонный

1) Столбчатый фундамент – это столб, погруженный в определенную глубину или залитый в пробуренную скважину армированный бетон. Столбы соединяют железобетонными фундаментными балками. Такой фундамент используют, чтобы соорудить легкие строения на грунтах, которые подвергаются вспучиванию или при глубоком залегании слоя. Также такой фундамент используется при постройке небольших домов, которые были возведены из дерева или со стенами из материалов весом не больше 1000кг/куб.м. Плюсом такого фундамента является сниженная стоимость из-за снижения расхода материалов и трудозатрат. Как вариант развития это технология ТИСЭ.Это столбы с расширяющейся пяткой.Они бурятся с помощью бура ТИСЭ. Даже если вы оплатите отдельно бурение скважин, взяв на себя только расширение пяткистолба, все равно вы сэкономите порядка 20-40% от обычного ленточного фундамента. Ленточный фундамент под каркасный дом по расчетам архитектора составлял порядка 6100долларов США. Залитый по технологии ТИСЭ стоимость фундамента составила 420 0долларов США. Из них 600 долларов оплатили за буровую, что бы не напрягаться сильно с бурением скважин.Минусом – не подходит для тяжелых зданий, на насыпных почвах невозможно сделать расширение земля сразу осыпается, мало кто из строителей берется за такой фундамент (если пересчитывать на м3, то не выгодно делать, как правило, просто оговаривают стоимость работ за весь фундамент отдельно).

2) Ленточный фундамент – производится в виде непрерывной «ленты» из бетона или кирпича по периметру дома, то есть ленточный фундамент – это бетонная конструкция, заливающаяся по периметру будущего строения. На сегодня в строительстве очень часто используют такой вид фундамента. В своей практике я встречал ленточный фундамент безопорной пятки. Плюс его в простоте изготовления. Копается канава шириной как стена (как правило 40см) глубиной 1,1 метр, 10см песка, 10см гравия. Выставляется опалубка от уровня землина уровень цоколя 30-45см. Внутрь вставляетсяклетка из арматуры 12го диаметра с шагом 200х200мм в два уровня. Стены канавы выстилают пленкой и заливают бетоном из миксера. Затем фундамент вибрируют.Получается очень прочный, фундамент с небольшой опорной площадью.Гораздо лучшей несущей способностью обладает ленточный фундамент с пяткой. Копать приходится на ширину пятки. Затем заливается пятка армированная клеткой 200х200мм в два слоя.Затем выставляется опалубка от верхней части пятки и до верха цоколя.Уходит значительно меньше арматуры. Но при этом приходится выкладывать за аренду опалубки порядка 300-400 у.е. потому, что приобретать для опалубки лишние 5-7м3 дерева как то совсем нерентабельно, если не использовать эту доску в дальнейшем на стройке.

3) Сборный фундамент - может сильно сократить сроки строительства. Такой фундамент используется для строительства зданий с подвалом или цокольным этажом. Состоит сборный фундамент из нескольких составляющих: подушки из железобетонных блоков прямоугольной или трапецеидальной форм и вертикальной стенки из блоков. В киевской области нижнюю пятку обычно отливают монолитной и на нее выкладывают блоки в несколько рядов. Снаружи весь фундамент непременно нужно покрыть гидроизоляцией. По сравнению с монолитным фундаментом чуть дешевле. Но значительно больше проблем с гидроизоляцией такого фундамента. Приходится использовать либо мембрану, либо наплавляемую изоляцию.

4) Плитный фундамент . Представляет собой заглубленную, уложенную на грунт армированную железобетонную плиту. Толщина плиты варьируется от 28 до 40см, армируется арматурой диаметром от 12мм до 25мм. Как правило с шагом 200х200мм в два уровня. Под плиту выполняют подготовку из малопрочного бетона или песка, для выравнивания подстилающего грунта. Плитный фундамент может перераспределить нагрузки по всей площади плиты и воспринимать как вертикальные, так и горизонтальные деформации, применяться на слабых грунтах, таких как водонасыщенные пески, плывуны, насыпные грунты, при неравномерности сжимаемости грунта и т.д. Выполняется только в монолитном виде из бетона. Плюс достаточно просто изготавливается, минимум дерева для опалубки.Из минусов такого фундамента можно выделить то, что он является наиболее дорогим видом, так как значительно повышены расход материалов и затраты на монтаж. Плюсом же такого фундамента является то, что Ваш дом стоит на единой и жесткой плите, что практически исключает возможность появления трещин и деформаций. Кроме того плита должна быть минимум на 30 см шире самого дома. А обычно ее делают шире на 70см это позволяет сэкономить на отмостке. Кроме того у вас уже уложена черновая стяжка. Т.е. можно укладывать утеплитель и заливать чистовую стяжку. Если, если рассмотреть с этой точки зрения то разница с ленточным фундаментом составит порядка 15-22%.

5) Кессонный фундамент является продолжением улучшения плитного фундамента. В него входят пять операция: сам фундамент, отмостка, черновая стяжка, утепление, чистовая стяжка, укладка отопления.При этом расходуетсязначительно меньше бетоначем в плитном фундаменте (бетон замещают пенопластом), меньше арматуры (12-15кг на м2 против 22-27кг на м2 для классического плитного фундамента). Стоимость такого фундамента получается приблизительно 60долларов США за м2. Но если сложить все эти операции вместе получается существенная экономия на стоимости дома. Единственно этот фундамент нужно хорошо просчитывать, да для его изготовления требуются квалифицированные рабочие. В моей практике люди часто отказывались от него несмотря на экономичность. Они предпочитали классический ленточный. Или обычную плиту.

www .hatunka.com

Какой фундамент лучше для дома? Ответ на данный вопрос Вы получите, сравнив в приведенной таблице устройство фундамента шести основных видов по стоимости и объему работ.

Реальная стоимость строительства фундамента за 1м 2 плиты на 2018 год

Строительство фундаментов и цены мы приведем в сравнении по основных характеристикам на основе типового проекта №55-60 площадью застройки 100м 2 и периметром несущих стен 50м.п. (40м - наружные стены и 10м - внутренняя).

Устройство фундамента цена	ФП 250мм с ростверком h300мм	Цена строительства цокольного этажа : плита 250мм, стены внеш. 250мм, внутр. 200мм, h2,6м, перекрытие 160мм	Цена строительства свайно-ростверкового фундамента : сваи d300мм, ростверк 300мм х h500мм, перекрытие 220мм пустотные плиты	Цена строительства фундаментной плиты ФП 350мм	Цена строительства мелкозаглубленного ленточного фундамента 375мм, h500мм, перекрытие 220мм пустотные плиты	Цена строительства заглубленного ленточного фундамента 200мм с «пяткой», перекрытие 220мм пустотные плиты
Изображения
Общая площадь дома по проекту 55-60	147,6м 2	221,4 м 2 +50% к площади	147,6м 2	147,6м 2	147,6м 2	147,6м 2
Стоимость по смете (работа + материалы + доставка + спецтехника)	859 578 руб	2 232 964 руб	1 262 581 руб	788 079 руб	1 121 971 руб	1 658 490 руб
Разница по стоимости по отношению к ФП с ростверком в руб	-	дороже на 1373 386руб	дороже на 403 003руб	дешевле на 71499руб	дороже на 262 393руб	дороже на 798 912руб
Разница по стоимости по отношению к ФП с ростверком в %	-	дороже в 2,5 раза, на 160%	дороже на 47%	дешевле на 8%	дороже на 30%	дороже в 2 раза, на 93%
Скорость строительства фундамента с площадью застройки 100м 2	14 дней	27 день	21 день	7 дней	14 дней	45 дней
Область применения в загородном строительстве	2-3х-этажные каменные	2-3х-этажные каменные	2-3х-этажные каменные		каркасные, 1-этажные каменные	2-3х-этажные каменные
Оценка «цена-надежность-функциональность» по 5 бальной шкале	5	4	3	2	2	1

1. (монолитная плита с ребрами жесткости вверх). Данный тип фундамента обладает высокой несущей способностью и является самым рациональным и универсальным в Московской и Ленинградской области для строительства кирпичных, газобетонных и монолитных домов с любой этажностью. Ростверк формирует защищенный надземный цоколь >0,5м, и дом визуально имеет высокую красивую цокольную часть, облицованную камнем. С помощью ростверка можно легко менять высоту отметки чистого пола относительно дороги или соседних участков, а также нивелировать перепады высот до 1м. Кроме этого, ростверк выполняет функции ребра жесткости для предупреждения возможных деформационных нагрузок на излом, поэтому такой фундамент подходит практически для всех типов грунтов, в т.ч. пучинистых с высоким УГВ. Внутреннее пространство между ростверками идеально для разводки инженерных коммуникаций и для формирования надежной термозоляционной засыпки. За счет простой и сплошной конструкции поверхность фундаментной плиты с ростверком идеально гидроизолируется и утепляется как в основании, так и на торцевых частях, что гарантирует максимальный срок службы фундамента в целом. При выполнении качественной гидроизоляции рулонно-битумными материалами обеспечивается надежная газоизоляция от радиоактивного газа радона. Скорость строительства высокая - в среднем от нулевого цикла до бетонирования ростверков 7-14 дней. Идеальное соотношение цена-качество-функциональность и соответственно наивысшая оценка 5 баллов.
2. Цокольный монолитный этаж. Когда частный застройщик принимает решение строить цокольный этаж , то он автоматически получает дополнительно около 50% к общей площади дома. Стоимость строительства «коробки» дома с цокольным этажом дешевле в сравнении с домом без него при условии, если у обоих домов при этом одинаковая площадь. Так стоимость строительства дома с цокольным этажом №37-68 S общ =227м 2 составляет 5 048 259руб (в расчетах учитывается площадь эксплуатируемых помещений цокольного этажа), стоимость строительства дома с фундаментной плитой S общ =229,3м 2 составляет 5 825 306руб. Т.о. стоимость строительства дома с цокольным этажом дешевле дома с фундаментной плитой на 15%. В случае строительства на участках с большими перепадами более 1м, цокольный этаж идеально нивелирует разницу высот и добавляет к дому полезную площадь. Перед началом строительства необходимо произвести инженерно-геологические изыскания грунта.
3. Свайно-ростверковый фундамент. Данный фундамент рекомендован для строительства 2-3х-этажных домов из газобетона, кирпича, монолита на склонах и участках с перепадами высот более 1м, а также на ровных участках со «слабыми» заторфованными грунтами. 2/3 нагрузок перенимает на себя свайное поле с глубиной заложения ниже уровня промерзания грунта. Надежную гидроизоляцию конструкции свай можно обеспечить только при использовании асбестоцементных или ПНД труб в качестве несъемной опалубки, тем самым увеличивая прогнозируемую долговечность данного типа фундамента.
4. Фундаментная плита (монолитная плита , железобетонная плита). Данный тип фундамента рекомендуется использовать в регионах с теплым климатом и минимальным количеством осадков, т.к. отсутствует цокольная часть для защиты от абразивного воздействия дождевых брызг и от намокания сугробами. Для Московской и Ленинградской области h цоколя должна быть > 0,5м. Т.к. на данном типе фундамента отсутствуют ребра жесткости, то его рекомендуется использовать только для легких каркасных или 1-этажных «каменных» домов не более 12х12м на непучинистых грунтах с низким уровнем грунтовых вод (УГВ). За счет простой и сплошной конструкции поверхность фундаментной плиты идеально гидроизолируется и утепляется как в основании, так и на торцевых частях, что гарантирует максимальный срок службы фундамента в целом. Надежная газоизоляция от радиактивного радона при выполнении качественной гидроизоляции рулонно-битумными материалами. Непосредственно сама плита является и черновым полом, что делает итоговую стоимость ее строительства самой минимальной, но дешевле более надежной и функциональной фундаментной плиты с ростверком всего на 8%.
5. Мелкозаглубленный ленточный фундамент (мелкозаглубленная лента). Данный тип фундамента рекомендуется применять только для легких каркасных или 1-этажных «каменных» домов не более 12х12м на непучинистых грунтах с высокой несущей способностью и с низким УГВ. При таком ограниченном использовании он еще и дороже строительства функциональной и надежной фундаментной плиты с ростверком на 30%. Необходимо обеспечить надежную вентиляцию подпольного пространства, поэтому практически невозможно обеспечить качественную наружную теплоизоляцию фундамента и пола, что уменьшает срок службы бетонных конструкций. Если выполнять утепленный пол по грунту, то итоговая стоимость строительства, и без того недешевой мелкозаглубленной ленты, еще больше увеличивается.
6. Заглубленный ленточный фундамент (заглубленная лента). Основание заглубленной ленты («пятка») закладывается ниже уровня глубины промерзания грунта <1,6м. Данный тип фундамента обладает самой большой несущей способностью, но для 2-3х-этажных каменных домов используется не более 20% от возможного, что делает его избыточным. Поэтому строительство заглубленного ленточного фундамента в загородном домостроении является нецелесообразным и экономически неоправданным, т.к. оставшиеся 80% фундамента (материалы, работа) - частный застройщик в прямом и переносном смысле «зарывает» в землю.

Среди представленных фундаментов наиболее популярным (основное конструктивное решение для типовых проектов коттеджей) и оптимальным по соотношению цена-надежность является монолитная ж/б конструкция: фундаментная плита с ростверком. Она подходит в подавляющем большинстве случаев для строительства домов из газобетона и крупноформатного кирпича в Московской и Ленинградской области, где в основном преобладают пучинистые грунты с высоким уровнем грунтовых вод (должно подтверждаться результатами геологии и проектными расчетами).

. Армирование ленточного фундамента Изготовление своими руками » . Впрочем, монолитный железобетонный ленточный фундамент может быть изготовлен и для дома из других материалов.

Мы расскажем, как правильно разметить участок под траншею, как правильно выполнить армирование ленточного фундамента (в т.ч. — как правильно вязать арматуру для фундамента): своими руками изготовить арматурный каркас (арматуру) для монолитного ленточного фундамента, правильно его укрепить в траншее, чтобы при заливке каркас не сместился в сторону.

Для тех, кто предпочитает тексту аудиозапись, мы предлагаем прослушать в формате mp 3 аудио, посвященное этой теме. И все же, после прослушивания аудио, мы предлагаем вам дочитать статью до конца — вы найдете еще много полезного и интересного из того, что не вошло в запись.

Сначала берем швеллер, крепим его к чему-нибудь устойчивому. Затем болгаркой выпиливаем на двух ребрах швеллера канавки. Арматура вставляется в канавки, на арматуру надевается труба несколько большего диаметра (получается что-то вроде «рычага»). С помощью этих несложных устройств арматуру очень легко гнуть в прямоугольное «кольцо». «Кольца» получаются одинаковыми по размеру — это очень важно!

Глубина вырытой траншеи для нашего монолитного ленточного фундамента , а точнее — высота будущего фундамента составляет 1м (первоначальная глубина траншеи — 1,1м, затем на дно насыпали песок толщиной 0,1 м (10 см), в результате получилась глубина — 1м), ширина — 50 см. Для фундамента с такими размерами размер «колец» для арматурного каркаса должен быть: 0,7 м по высоте и 0,3 м. по ширине.

Для «колец» мы предварительно заготовили арматурные стержни толщиной 8 мм и длиной по 2,30 м. Затем на стержне ставим метки: первая метка на расстоянии 30 см от начала стержня, затем — 70 см, затем — 30 и 70 см. До конца стержня у вас должно остаться еще 30 см. Затем арматуру вставляем в пропиленные канавки на швеллере и по меткам начинаем гнуть арматуру при помощи трубы — рычага. Получаем прямоугольное «кольцо».

Инструмент для вязки арматуры

Далее вязальной проволокой мы связываем полученные «кольца». Как это делать? Вязать арматуру вязальной проволокой можно при помощи клещей для вязки или при помощи крючка для вязки арматуры. Можно использовать и шуруповерт на малой скорости. Мы использовали крючок. Вязальный крючок можно приобрести в торговых точках, а можно и изготовить из обрезка электрода (для удобства в качестве ручки можно использовать обрезок резинового шланга) или сломанного мастерка с изогнутым и заточенным концом.

Для вязки арматуры используют специальную вязальную проволоку. Для арматуры 10-14 мм используется проволока 1,2 — 1.,4. Более тонкую проволоку необходимо будет складывать в несколько раз, более толстая проволока также не годится: она неудобна в работе, т.к. будет плохо гнуться. Проволока должна быть мягкой на изгиб — для этого годится проволока из отожженной низкоуглеродистой стали. Если она плохо гнется — ее нужно подержать в огне на костре не менее 30 минут, затем проволока должна остыть на воздухе.

Готовые «кольца» связываем проволокой для вязания (см. рис.1). Кольца готовы, приступаем к дальнейшему изготовлению арматурного каркаса.

Армирование ленточного фундамента Продолжаем вязать арматурный каркас для монолитного железобетонного ленточного фундамента

Теперь нам нужно подготовить арматурные прутья для каркаса из 12мм арматуры. Длина арматурных прутьев должна быть равна длине стороны дома. Если длина приобретенных арматурных прутьев больше — необходимо отрезать лишнюю длину, если меньше — длину нужно увеличить, связав вязальной проволокой два или несколько прутов. В этом случае «нахлест» прутьев при связывании должен быть не менее 1 метра. Можно немного и меньше, но так мы не рекомендуем.

Теперь пора приступать непосредственно к сборке арматурного каркаса. Длинные прутья из 12мм арматуры нужно продеть внутрь подготовленных «колец», привязав их вязальной проволокой к «кольцам». Каркас должен в готовом виде состоять из 4 арматур, привязанным по углам «кольца» и одного арматурного стержня, расположенного в верхней части арматурного «кольца». Пятую арматуру не обязательно продевать внутрь арматурного кольца, можно привязать сверху.

Продеваем 4 хлыста 12мм арматуры сквозь кольцо. Отступаем 1 м от конца 12мм хлыста и привязываем хлыст к одному из углов. И так все четыре хлыста. Следующее кольцо должно находиться через 90 см от первого (см. рис.3). И так до конца хлыста — кольца крепятся через каждые 90 см.

У вас должно получиться 4 каркаса: 2 длинных каркаса, равных длине дома и 2 более коротких каркаса, равных ширине дома. Если фундамент более сложной конструкции, то каркасы вяжутся в соответствии с планом дома.

Четыре полученных каркаса опускаем в траншею. Теперь нужно эти каркасы связать между собой. Постарайтесь хотя бы внутренние углы готовых каркасов связать между собой вязальной проволокой. Внешние углы каркасов крепятся с помощью дополнительной арматуры — уголков. Для этого нарезаем 2-метровые отрезки 12мм арматуры и гнем их под углом в 90 градусов со стороной 1 м. (тем же способом, что и при изготовлении «колец» для каркаса). С помощью этих уголков и вязальной проволоки скрепляем внешние углы арматурных каркасов: верхний и нижний. Таким образом скрепляем (вяжем) весь каркас.

Армирование ленточного фундамента Установка арматурного каркаса в траншею

Каркас полностью готов и находится в траншее. Как же правильно должен размещаться каркас из арматуры в траншее, чтобы впоследствии готовый фундамент полностью соответствовал своему назначению? Для этого необходимо выполнить ряд требований:

• каркас не должен лежать на дне траншеи. Для этого под арматурный каркас необходимо подложить кирпичи (камни). Каркас должен быть приподнят над дном траншеи минимум на 10 см, т.е. нижняя часть каркаса должна быть «утоплена» в готовом фундаменте минимум на 10 см. Для этого удобно использовать обломки кирпичей;
• каркас необходимо уложить по уровню — обязательное условие!! Из-за неровностей грунта высота готового фундамента может разниться, но каркас в любом случае должен быть установлен по уровню;
• каркас нужно закрепить в траншее относительно боковых стенок траншеи. В противном случае, когда будем лить бетон, каркас может сбиться, прижаться к стенкам траншеи, наклониться — качество фундамента при этом резко упадет. Чтобы это не произошло — каркас закрепляем при помощи штырей длиной около 30 см. Штыри забиваем через каждые 2 метра в стенки траншеи и привязываем к каркасу. И так по всему периметру траншеи.

Теперь арматурный каркас закреплен: нижняя часть каркаса находится над землей на расстоянии 10 см, боковые стенки каркаса находятся на расстоянии от стен траншеи 10 см каждая, от верхней части каркаса до уровня земли — 20 см. Получается, что после заливки бетона арматура будет «утоплена» в фундаменте снизу — 10 см, с боковых сторон — 10 см, сверху — 20 см. Это мы и хотели получить, когда выполняли армирование ленточного фундамента: изготавливали арматурный каркас для нашего монолитного железобетонного фундамента.

ВАЖНО! Для более «тяжелых» домов, например в 2 полноценных этажа, фундамент необходимо сделать глубже. Например, при строительстве одного из предыдущих домов, мы траншею для фундамента выкапывали на глубину 1,30 м. Затем дно засыпали песком толщиной 0,1м.

Глубина готового фундамента составляла 1,2 м. Для такого фундамента мы изготавливали арматурный каркас следующей конфигурации: 2 нити арматуры снизу, 2 нити арматуры сверху каркаса и 2 нити арматуры между ними (по центру арматурных рамок). Рамки для каркаса тоже должны быть иного, чем мы рассказывали выше, размера.

Как выглядит такой каркас, как он установлен и закреплен в траншее, вы можете рассмотреть на приведенных ниже фото, кликнув по ним мышкой.

Таким образом, конфигурация арматурного каркаса может быть разной, но основные принципы его изготовления, установки и крепления в траншее (без опалубки) сохраняются.

Заливка фундамента

Теперь у вас все готово к заливке фундамента. Для гидроизоляции фундамента можно между стенами траншеи и заливаемым бетоном проложить рубероид. Но мы этого не делали. Решайте сами, нужно ли это вам.

Мы заказывали бетон марки М200. Можно самостоятельно готовить бетон — это несколько удешевит строительство, но когда важно время и качество бетона — лучше заказать. Предварительно необходимо рассчитать, сколько бетона понадобится для заливки фундамента.

Итак, считаем: сколько кубов бетона необходимо на фундамент:

1. исходные данные: глубина траншеи — 1м, ширина траншеи — 0,5 м. Длину траншеи берем с плана дома или измеряем по факту — 69,6м.;
2. перемножаем исходные данные и получаем необходимый объем бетона: 0,5 м Х 1 м Х 69,9 м = 34,8 куб.м;
3. таким образом, для нашего дома нам необходимо 35 кубов бетона для заливки фундамента.

Как мы уже рассказывали, бетон мы сами не готовили, а заказали. Поэтому залить бетон за один раз для нас не составило труда. Если вы не можете залить фундамент за один раз, без перерыва, необходимо свежий бетон «отсекать» от ранее залитого. Отсечка обязательно!! должна быть вертикальной. Для этого траншею необходимо временно перекрыть ТОЛЬКО вертикально, например, досками или изготовить опалубку.

Затем, при дальнейшей заливке, временную отсечку нужно удалить, место стыка свежего бетона и бетона, уложенного ранее (рабочий шов), обильно смочить водой, желательно под давлением (это позволит удалить цементную пленку на рабочем шве) для лучшей сцепки бетона и продолжить заливку фундамента.

Как правильно залить фундамент для дома, соблюдая технологию () вы можете прочитать .

Вот и все — ваш фундамент готов. Следующее, что вам нужно сделать — . Но об этом уже в следующей статье.

Добрый день.

Вот Вы и дошли до стадии, когда начали считать финансы и искать варианты сэкономить. На самом деле, я была готова к такому повороту событий, так обычно у нас и происходит, что теория отличается от практики из-за нехватки финансов. Тем более, когда люди спрашивают и получают вполне логичный ответ по нормативам, они успокаиваются и идут дальше, но потом когда начинают прозванивать по материалам и работам начинается поиск выхода из ситуации "малой кровью".

Поэтому буду отвечать теперь не по нормативам и технологиям, а по тому, где можно сэкономить, а где нельзя и как выйти из ситуации.

По поводу траншеи: Вы же понимаете, что потом весь фундамент на всю глубину откапывать нельзя из-за его неустойчивости, особенно, если Вы успеете его нагрузить стенами и перекрытиями. Вам придется копать кусочками по 1,5 м и выполнять гидроизоляцию и закапывать хорошо утрамбовуя грунт и дальше продолжать откапывать еще 1,5 м. Это будет дороже и дольше, чем сейчас сделать траншею шире механическим образом. Но тут Вы сами решаете.

1. В этом пункте могу с Вами категорически не согласиться. Не знаю откуда Вы все эти выводы взяли. Но могу сказать одно, что если посчитать, сколько уйдет бетона в грунт, если не сделать песчано-гравийную или песчаную подушку, то получатся затраты больше, чем все-таки на ней не экономить. Потому как пара бетономешалок бетона стоят дороже, чем машина с песком или щебнем.

Я категорически несогласна с тем, что Вы говорите, что от подушки накапливается влага под бетоном или она может ослабить грунт. Это не так. На самом деле, можно обойтись без песчано-гравийной подушки, но песком отсыпать и выровнять поверхность траншеи Вы обязаны. Тем более, что Вы не будете делать пятку. В случае, когда пятка не выполняется, обычно отсыпают эту толщину щебнем и песком для прочности и вместо подбетонкив для равномерной передачи нагрузок от фундамента на нижележащий грунт (ЭТО ВАЖНО!) . Конечно функцию армированного бетона подсыпка не несет, но хорошее ровное плотное основание, залог хорошего крепкого равномерно распределенного фундамента. Проливать 20 см подсыпки нет смысла, ее трамбуют в этом случае. Проливают, когда подсыпка более 30 см для качественного трамбования и уплотнения песка. Тем более, человеку, который никогда не делал проливку этого доверять не стоит, так как можно действительно залить основание и грунты разбухнут. Но для того, чтобы это произошло, нужно вылить очень много воды.

Вывод: Можете не делать подушку, но тогда бетона уйдет больше, что недешевле, и технология будет нарушена, так как это неотъемлемая часть технологии устройства фундамента, даже если грунтовая вода далеко. И помните, что Вы не делаете пяту, что тоже делает Ваш фундамент слабее. Так мне остаеться непонятно, чем Вы хотите выравнивать Ваши перепады в 35 см, бетоном что ли? А как же, арматурный каркас, который ляжет неровно из-за таких перепадов, да и вообще, все будет криво и придется выливать много бетона для выравнивания, соответственно параметры и размепы фундамента будут изменены. В эти 35 см нужно будет накидывать металлических обломков арматуры или трубы, чтобы укрепить такую толщину бетона.

2. Ну как что даст вертикальная гидроизоляция фундамента. При любом попадании вляги к фундаментам, она защитит его от этой влаги. Вы же поймите, что если вода находит себе дорогу к фундаменту (например, вода от таяния снега или дождя). Она будет на протяжении многих лет накапливаться в бетоне. Ваша арматура в фундаменте защищена слоем бетона, но бетон имеет свойство накапливать влагу и через несколько лет (может пройти и больше времени, это как повезет) вода доберется до арматуры. Напитанный фундамент влагой, приведет к трещинам, деформациям, коррозии и т.д.

Мое мнение, на гидроизоляции лучше не экономить. Сэкономьте на утеплении. Но опять же, некоторые делают без гидроизоляции и бывает, что дома стоят по 50-70 лет, но у многих в течении пары лет начинаются глобальные проблемы. Поэтому лучше прислушиваться нашему опыту. Наш портал существует уже 8 лет и за это время масса людей приходила с проблемами (подписчики приходят когда все плохо, а не когда все хорошо, сами понимаете) из-за гидроизоляции фундамента.

Бытует мнение, что гидроизоляция служит до 15 лет в земле, это небезосновательно, но, за эти 15 лет, фундамент полностью адаптируется к ситуации внутри грунта и частично гидроизоляция остается до конца эксплуатации дома. Тем более, сейчас и мастики другие по качеству и рубероид имеет другие значения по изностойкости. А если это будет в тандеме с ЭППС, то сразу срок эксплуатации гидроизоляции увеличится в 2 раза.

Вообщем, в этих пунктах решать только Вам. Хотите изначально делать неправильно, делайте, мы же не можем Вас переубеждать, только порекомендовать.

3. Можно утеплять только цоколь. До 1993 года в Украине, так и было, никто и не знал об утеплянии фундаментов, а вот немцы с 30-х годов это делали (все знают прагматичность и экономичность их нации). Но прогресс не стоит на месте и теперь, это стало уже полноценной технологией, которая помогает нам сохранить тепло внутри дома, следовательно сэкономить на отоплении. Утепление фундамента, - это примерно то же самое что и утепление стены. Т.е. на боковины фундаментной конструкции наносится слой утеплителя. Вследствие этого скорость передачи тепловой энергии между фундаментом и верхними слоями грунта резко уменьшается. В то же время на фундамент по прежнему воздействует геотермальное тепло через его подошву от подстилающего слоя грунта. В зимнее время температура грунта с глубиной резко меняется, от весьма низких значений у поверхности до плюсовых, ниже глубины промерзания. Фундамент изолированный от холода со стороны мерзлого грунта, будет иметь положительную температуру за счет беспрепятственного поступления тепла снизу. А также за счет тепла поступающего с боковины расположенной по внутреннему периметру, т.е. находящейся под полом (если по этой стенке не уложена теплоизоляция тоже).

Наши специалисты уверенны в том, что утеплять нужно наружный контур фундамента по причинам:

1.Теплоизоляция фундамента защищает его от промерзания, т.е. понижения температуры конструкции ниже 0 градусов. Особенно это важно для фундаментов находящихся во влажной среде. Так как вода при замерзании в капиллярах и трещинах расширяется и разрывает бетон. Но это хорошо, что не Ваш случай.

2. Также уменьшение зависимости фундамента от погодных перепадов температуры, и как следствие, - уменьшение температурных сжатий-расширений, в целом весьма положительно сказывается на состоянии конструкции.

3. Утеплитель становится дополнительной преградой, помимо гидроизоляции, для влаги из грунта воздействующей на фундамент.

Внутри никто не утепляет фундамент, из-за того что там все равно всегда положительная температура от дома и естественного тепла земли. Только когда попадает холодный воздух, то происходит снижение температуры внутри фундамента. Надеюсь понятно объяснила.

4. Нет, в опалубке Вы никак не закрепите утеплитель, чтобы потом налить фундамент. Это нереально сделать, все равно поползут листы утеплителя под тяжестью бетона.

По требованиям к утеплителю, он должен плотно прилегать и быть надежно закреплен на стене. Не допускаются большие швы между стыками. Этого Вы можете добиться только прибивая утеплитель "зонтиками" к поверхности или приклеивая каждый лист на теплый битум. Тем более, если на ЭППС или пенопласт Вы будете навешивать облицовку.

Еще, хочу Вас сразу предупредить, что наверное, лучше не начинать уже делать фундамент. Вы скорее всего не успеете его залить до первых морозов, а если даже и зальете, то ему нужно выстояться в хороших теплых условиях как минимум 2 недели, а то и 28 дней для набора полной прочности. У нас были такие подписчики, которые затянули с этим и потом застывший бетон начал крошиться и рассыпаться из-за промерзания во время набора прочности. Фундаменты льют летом, когда тепло. А сейчас нужно добалять противоморозные добавки. Сейчас будут частые дожди. Боюсь, что прочность бетона будет набираться очень долго или его может побить морозом. Подумайте. Может лучше в следующем году, с весны начать. Убрать промерзший грунт, тем самым увеличить ширину траншеи и заняться заливкой. Это должен быть четкий быстрый процес, а не растянутое дело на несколько недель.